Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что залить в двигатель чтобы не текло масло

Появилась течь масла в двигателе — в чем причина и как отремонтировать

Без двигателя машина перестанет быть автоматизированным транспортным средством, а будет выполнять функции обычной повозки. Именно мотор обеспечивает передвижение ТС, но и этот агрегат просто так работать не будет. Чтобы иметь возможность совершать поездки, автомобилист должен заправлять машину топливом, а в ДВС заливать специальный расходный материал – моторное масло.

Мне приходилось видеть движки, которые эксплуатировались без масла. Печальное зрелище, скажу я вам. В дальнейшем, агрегаты не подлежат ремонту и единственный способ вернуть свой автомобиль к жизни – это купить новый мотор. Вот по этой причине, течь масла из двигателя может быть крайне опасной поломкой. Давайте обсудим данную проблему подробнее и выясним, почему же вытекает масло из двигателя.

Как можно обнаружить протечку?

Масло для мотора – это специальный продукт, заливаемый в систему. Смазка необходима для того, чтобы защитить отдельные детали от негативного воздействия. Течь масла приводит к тому, что технической жидкости в системе остается недостаточно для полноценного функционирования мотора. Наиболее уязвимыми элементами системы являются сальники и прокладки, выполненные из пластичных, но недолговечных, материалов. Рано или поздно, данные элементы приходят в негодность, в результате чего и появляется течь.

Опытные водители, еще до того, как сесть за руль, обращают внимание на наличие около машины подозрительных луж. Если вытекшая жидкость обнаружена, то необходимо срочно приступать к тех.осмотру транспортного средства. Вероятность того, что масло протекло из мотора, не слишком высока. Течь может начаться из коробки передач или из расширительного бачка. Такие признаки указывают лишь на одно – есть нарушение и требуется ремонт. До обращения в СТО, следует обратить внимание на цвет вытекшей жидкости:

  • темно-коричневый и вязкая жидкость – утечка в движке;
  • розоватый или красный – трансмиссионная жидкость;
  • зеленый или оранжевый – вероятнее всего, антифриз.

Еще одним признаком появления течи считается синеватый дым из под капота. Но самым главным показателем, удостоверяющим факт утечки мазки – это уменьшение уровня в моторе, при замерах каждые 30 минут. Если проблема появилась, то следует немедленно приступать к ее решению.

По какой причине может возникнуть протечка масла в моторе?

Для устранения возникшей неполадки, важно определить, по какой причине поломка произошла. Это позволит сэкономить время и средства, необходимые для ремонта. Из вероятных причин можно выделить:

  1. Деформация прокладок и сальников. В моторе их немало и привести к протечке может любой элемент. Часто возникает течь масла из под блока цилиндров или в районе ГРМ.
  2. Нарушение в районе вентиляционной системы картера. Газы, как результат работы механизмов, часто прорываются в картер и создают чрезмерное давление на моторное масло. В итоге, масло выдавливается через те же сальники и прокладки.
  3. Использования некачественной смазки. Покупка фальсификата может привести к тому, что ДВС начнет перегреваться и опять же приведет к потере уплотнителями качественных характеристик.
  4. Повреждение поддона картера. Данная причина самая простая и банальная, но и наиболее распространенная. Когда под днище автомобиля попадают разные предметы, способные навредить автомобилю, избежать протечки будет сложно. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, многие автомобилисты размещают на машине дополнительную защиту.

Перечисленные причины считаются наиболее часто встречающимися, хотя и другие неисправности тоже могут возникнуть.

Возможные неисправности и способы решения проблемы

Отдельно стоит рассказать о том, что поломка может произойти в отдельных функциональных узлах транспортного средства, а значит и решение проблемы тоже может быть индивидуальным.

Рассмотрим частые поломки и пути решения проблемы:

  1. Протекают сальник коленвала. Первым признаком является появление масляной лужицы под авто. Деформация сальника может произойти по разным причинам, начиная от износа резины и заканчивая, повреждением. Чтобы заменить деталь, потребуется серьезно потрудиться, снять коробку передачи и прочие важные части, поменять сальник и установить все обратно.
  2. Прокладка фильтра пришла в негодность. Обычно, резиновую прокладку меняю одновременно с заменой фильтра. Перед установкой необходимо смазать элемент маслом. Если этого не сделать, то прокладка при закручивании будет деформироваться и приведет к утечке масла. В большинстве случаев помогает решить проблему более сильное закручивание фильтра.
  3. Повреждение маслоотражательных колпачков. Эти клапаны находятся в верхней части ГБЦ и используются для того, чтобы масло не попадало в камеру сгорания. Для ремонта потребуется разобрать ГБЦ и поменять все колпачки на новые.
  4. Изношенность поршневых колец. Самый распространенный вариант поломки, поскольку кольца часто засоряются вредными отложениями. При таком нарушении помогает только кап.ремонт мотора. Других способов ремонта нет.

Откладывать ремонт категорически нельзя, поскольку это может иметь разрушительные последствия. К сожалению, даже кап.ремонт мотора может не спасти ситуацию и придется покупать новый агрегат.

Заключение

В конце представленного материала можно сделать несколько выводов:

  1. Протечка масла из ДВС считается одной из серьезнейших технических проблем. Исправить ситуацию крайне сложно, поскольку может потребоваться кап.ремонт мотора.
  2. Течь может появиться в любом месте. Причин возникновения неисправности тоже бывает несколько.
  3. Существует несколько признаков, позволяющих точно определить, имеется ли проблема с протечкой масла из ДВС, или это вытек антифриз.

Обнаруживаем утечку масла

Ваша полосатая кошка урча вскарабкалась к вам на колени. Мило, но на ее спине какое-то липкое, пахучее масляное пятно. Брр! Маленькие масляные кошачьи следы ведут прямо в ваш гараж, где лужа маслянистой жидкости таинственным образом запачкала весь пол. Что это такое, а главное, из какой части вашего автомобиля она вылилась? Пора заглянуть под машину. Но течь наблюдается по всему моторному отсеку. Откуда оно взялось?

Начните с выяснения, какой вид масла течет. Можно определить его цвет, нанеся несколько капель на листок белой бумаги. Обычно моторное масло становится черным. Масло автоматической коробки передач и гидроусилителя руля красного цвета, но может поменять цвет на коричневый или даже быть таким темным, что вы можете решить, что это моторное масло. Жидкость для стеклоомывателя синяя, и антифриз тоже, впрочем, он может быть зеленым, золотистым, оранжевым, коричневым или голубым, в зависимости от производителя. Потрогайте жидкость. Если она очень маслянистая, это смазочная жидкость. Антифриз может иметь легкую маслянистость.

Читать еще:  Что делать если стерт номер двигателя на машине

Вы точно определили, что это масло, но затрудняетесь с цветом, или откуда оно вытекло. Вынимайте масляные щупы. Проверьте бачок для жидкости гидроусилителя рулевого управления, если масло имеет красноватый оттенок. Если бачок заполнен доверху, а течь спереди, проверьте трубопровод радиатора автоматической коробки передач, особенно если он имеет участки с резиновыми шлангами с хомутами.

Осмотрите масляный щуп. 1 – бачок для жидкости гидроусилителя руля.

Если масло определенно черного цвета, а капли точно под двигателем, это моторное масло, наиболее распространенный тип течи. Но, опять же, вы сталкиваетесь с тем же вопросом: откуда течет? Течь вдоль ребер на блоке цилиндров раздувается по краю прокладочных соединений, и масло попадает везде. Хорошо осветите моторное отделение и осмолите все. Вам может повезти найти источник течки. Но если вы не уверены, ничего не заменяйте. Многие прокладки не только трудно заменять, но они также имеют сложную конструкцию, которая далеко не дешевая. Было бы неприятно потратить целый день, заменяя дорогостоящую прокладку, и все равно обнаружить течь.

Масло может просачиваться через изношенный сайлентблок коленвала или уплотнение распределительного вала. Резиновый край, который плотно примыкает к вращающемуся валу, может, в конце концов, вноситься до такого состояния, при котором напряжение пружинного кольца не предотвращает больше утечку масла. Такой тип уплотнения будет подтекать только при работающем двигателе, в это время масло будет разбрызгиваться от вращающегося вала во все стороны.

Прокладки масляного поддона могут быть просто вырезаны из пробки или представлять дорогие резиновые накладки с металлическими вставками. 2 – РЕЗИНА. 3 – СТАЛЬНОЕ УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО. 4 – ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА.

Поскольку точно определить утечку моторного масла бывает трудно, вам следует поучить всю возможную помощь. К счастью, метод, любимый профессионалами, легко доступен: красители, оставляющие следы, с лампой ультрафиолетового (УВ) излучения. Ее можно использовать для всех жидкостей – масла, топлива, охлаждающей жидкости, даже холодильного агента кондиционера. Индикаторные красители светятся, этому под УВ-излучением (так называемым черным светом) они дают безошибочное желтое или зеленое свечение. Направьте свет, маленькое пятно красителя может показать зам источник течи.

Новейшие красители, оставляющие следы, были созданы в ответ на жалобы механиков на то, что красители плохо видно и большие УВ-лампы было трудно устанавливать. Теперь вы можете найти наборы с компактными, гибкими лампами, учтенной индикацией красителей и желтыми очками с покрытием, которые усиливают проявление красителей.

Наборы обычно включают в себя две бутылки краски, одну для масел, другую для антифриза/охлаждающей жидкости. Индикаторные красители для холодильного агента кондиционера – очень специфические вещи, и они требуют специальных распылителей. Они не входят в обычные наборы, но продаются в специальных наборах для кондиционеров.

Мы использовали набор Tracer Products Leak-Finder Kit (Индикаторный Течеискатель), который выиграл награду от издателей Популярной Механики в 2000 году на Неделе торгового показа Автомобильной послепродажной промышленности. Он стоит меньше 1700 руб. и включает в себя компактную УВ-лампу с гибкой головкой, так что ее можно направить во все укромные уголки подкапотного пространства. Этот набор снабжен 3-метровым шнуром, который имеет зажимы-«крокодильчики», чтобы подсоединять его к клеммам аккумулятора, желтыми очками и бутылкой с 30 г индикаторных красителей для масла и антифриза/охлаждающей жидкости. Вы можете купить отдельно бутылки любого индикатора, который закончился.

Подтекающая главная прокладка будет разбрызгивать масло повсюду, и ее необходимо будет заменить. 5 – ГЛАВНАЯ ПРОКЛАДКА. 6– ПРУЖИННОЕ кольцо. 7 – КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ.

Начните со смешивания дозы индикатора течи масла (15 г, половину прозрачной бутылки) с тем количеством моторного масла, которое осталось в полной бутылке, затем залейте смесь в двигатель. Вы можете залить дозу всего в 15 г в двигатель, но если есть течь, возможно, вам не удастся ничего определить. Если вы просто зальете краситель, он покроет крышку масляной горловины, и потребуется гораздо больше времени, чтобы его смыло моторным маслом и тщательно перемешало маслом. В таком случае обнаружить течь вы сможете не скоро.

После достаточно долгого вождения автомобиля, чтобы дать маслу вытечь, припаркуйте машину над газетой, чтобы поймать текущее масло. Проверьте капли на газете ультрафиолетовой лампой. Если капли светятся, вы готовы найти течь. Поднимите автомобиль на домкрате, поставьте упоры для безопасности и подсоедините зажимы лампы к аккумулятору. Затем наденьте желтые очки, направьте лампу снизу и включите ее.

Поскольку утекающее масло может следовать извилистыми путями, ищите самый яркий след индикатора масла, и он приведет вас к месту утечки. В нашем случае дорожка брала начало у трубки масляного щупа, которая имела пропускающее кольцевое уплотнение. В большинстве случаев вы обнаружите ослабленное соединение с уплотнением, которое вы сможете повторно затянуть. Однако во многих случаях уплотнительная прокладка бывает очень сильно сжата в соединении, и повторное затягивание не устранит течь.

Если вы не хотите вкладывать деньги в приобретение течеискателя, есть другой способ найти течь. Вы можете использовать пару вещей, которые есть у вас дома – одна в гараже, другая в медицинском кабинете.

Вещь из гаража – это аэрозольный обезжириватель/очиститель для двигателя. Используйте его, чтобы размягчить дорожную грязь, затем вымойте весь налет с двигателя, трансмиссии и смежной нижней части кузова с помощью водяного шланга. Проедьте на автомобиле, чтобы высушить его или, если он поднят и стоит на упорах, тщательно сметите и высушите куском ткани. Это то, что вам придется сделать в любом случае, чтобы убрать толстый дорожный налет. Ваша цель – удалить всю грязь, чтобы не спутать ее с потеками масла.

Читать еще:  Что будет с двигателем если увеличить октановое число

Из медицинского кабинета возьмите порошок в аэрозольной упаковке, типа того, что используется для лечения грибка стопы и распылите под тем местом, где идет основная утечка, так близко к блоку цилиндров, как только сможете.

Тщательно очистите подозрительные места и высушите их. Обильно посыпьте порошком, чтобы обозначить место утечки.

Порошок прилипнет и покроет металл, образовав белый налет. Затем вам нужно ездить на автомобиле, пока не потечет масло, – избегайте влажных, грязных дорог во время поездки. Надежда здесь на то, что течь образует одну широкую, направленную ровно вниз дорожку (даже если будут тонкие боковые потеки из-за воздушного потока). Если такое произойдет, то дорожка ясно укажет направление течи по двигателю. Вы можете провести такую же процедуру ближе к верхней части двигателя, чтоб точно определить некоторые течи, особенно из уплотнений впускного коллектора. Тем менее, если потеки масла раздувает по всему двигателю быстрее, чем первая капля упадет на землю, лучше для надежности воспользоваться ультрафиолетовой лампой и индикаторными красителями.

Уплотнительные прокладки

Если вы посмотрите на пару механически обработанных поверхностей или даже на современные, хорошо обработанные поверхности двигателя, вы можете заинтересоваться, почему уплотняющая прокладка, кольцо или другой тип уплотнения нужен для того, чтобы предотвратить утечку масла. За исключением уплотнений вокруг вращающихся деталей, разве недостаточно плотно прижать ровные детали друг к другу, чтобы избежать масляной течи?

Ответ такой: близко, но нет. К сожалению, даже сопряженные соединения, привинченные болтами, выглядят намного более аккуратными, чем они есть в действительности, и жидкости могут просачиваться сквозь них. Роль гибкого материала в соединениях – компенсировать все неровности и зазоры, чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать утечку.

1– ЖЕСТКАЯ КРЫШКА (КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБЧАТОЙ ПРОКЛАДКИ). 2 – СОВМЕЩЕННЫЙ МАСЛ03АЛИВН0Й ЗОНД И ЩУП. 3 – ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА (КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБЧАТОЙ ПРОКЛАДКИ). 4 – ВИТ0Н0ВЫЙ МАТЕРИАЛ. 5– УПЛОТНЕНИЕ. 6 – БОЛЕЕ ШИРОКОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ВЫСТУПАЮЩИМ ВАЛИКОМ. 7 – ПРОКЛАДКИ.

Гибкий материал – это уплотнительная прокладка. Устройство прокладки само по себе сложное искусство. Простые материалы, такие как пробка, хорошо сжимаются и компенсируют довольно большие неровности, но под давлением нескольких болтов с пробковыми прокладками вскоре происходит термическая усадка, также называемая «остаточной деформацией при сжатии».

Помогает затяжка уплотнительных прокладок повторно, после чего они могут прослужить еще долгое время. Но если это не помогает, прокладку следует заменить. Современные уплотняющие прокладки для масла (как автомобильные прокладки) сделаны из жаростойких синтетических материалов, в сочетании с натуральными волокнами, которые более устойчивы к деформации при сжатии. Они имеют специально сконструированные формы, которые при сжатии обеспечивают более надежную герметизацию. Это могут быть металлические уплотняющие кольца вокруг отверстий под болты, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание.

Прокладки часто сделаны с поднятыми резиновыми «валиками», в некоторых случаях имеют одиночный широкий валик, в других имеют две или более реберные конструкции, которые образуют несколько барьеров против утечки масла. Прокладки обычно имеют такую форму, которая совпадает с канавками на сопряженных металлических поверхностях. Либо уплотнительная прокладка похожа на большую резиновую ленту или обрезанную под прямым углом полоску и подходит к выемкам на каждой поверхности.

Причины и устранение течи масла между коробкой и двигателем

  • Особенности смазывающей системы двигателя и коробки передач
  • Возможные причины течи масла между коробкой и двигателем
  • Причины утечки масла, которые можно устранить, не снимая коробку:
  • Причины, требующие демонтажа коробки с автомобиля:
  • Присадки в масло

Если вы увидели что-то подозрительное, то постарайтесь найти причину течи масла между коробкой и двигателем и устранить ее — на специализированном СТО или самостоятельно. Одним из частых мест утечки масла является соединение между коробкой передач и двигателем. Хорошо, если вы содержите подкапотное пространство в чистоте, тогда найти причину потери смазывающего вещества будет легче. В противном случае перед диагностикой придется все отмыть начисто, чтобы точно локализовать место утечки.

Особенности смазывающей системы двигателя и коробки передач

Смазка двигателя и коробки передач осуществляется маслами с разным химическим составом. Опытный водитель или механик сможет сразу, по запаху или цвету, определить, какой узел теряет смазку. Двигатель оборудован принудительной системой подачи масла к трущимся узлам и агрегатам.

В механической коробке передач масло поступает на места трения с помощью «разбрызгивания» от крутящихся деталей. В автоматических коробках передач подача происходит с помощью масляного насоса. В механической трансмиссии утечка масла на стоящей машине бывает редко. Особенность конструкции такая, что уровень масла меньше, чем подшипник на первичном валу. Поэтому на этом типе коробки потери возникают во время движения.

Сроки замены масла для этих агрегатов различны: моторное масло меняют раз в 8-15 тысяч километров пробега, а трансмиссионное масло заменяется через 50-70 тысяч.

Количество масла, заливаемого в мотор или трансмиссию, должно соответствовать нормам производителя. При масляном голодании трущиеся детали изнашиваются быстрее и срок их службы значительно сокращается.

Если масла залито с избытком, то возможно банальное выдавливание лишнего через слабые места. Следить за уровнем смазывающих жидкостей необходимо постоянно. Заведите себе привычку — перед тем, как завести автомобиль, проверьте уровень масла в двигателе, коробке, расширительном бачке охлаждающей жидкость, количество тормозной жидкости. Своевременное лечение выйдет значительно дешевле серьезного ремонта.

Возможные причины течи масла между коробкой и двигателем

Моментально выявить сломанный агрегат вряд ли получится — отсутствие прямого доступа к уязвимым узлам затрудняет эту непростую задачу. Чаще всего проблема находится в коробке передач и, скорее всего, для точной диагностики и устранения проблемы придется ее демонтировать.

Читать еще:  Что может стучать в 402 двигателе при нагрузке

Каждый автомобиль имеет свои особенности, но есть некоторые общие принципы диагностики и устранения поломок. В первую очередь, необходимо определиться, какой тип масла вытекает — масло из двигателя или из коробки передач? Определить это можно по запаху и типу загрязнений. По величине пятна можно определить серьезность проблемы и количество потерянного масла.

У машин с пробегом сначала начинает подтекать коренной сальник двигателя. Увеличенное осевое перемещение коленвала приводит к тому, что сальник выдавливается и появляется утечка. Изношенная маслостойкая резина сальника не может уже сдерживать масло, которое разогрелось до текучего состояния. При забитой системе вентиляции картера мотора повышается давление в системе, и лишнее масло уходит через слабые места.

Трансмиссия тоже имеет свою систему вентиляции: через специальный сапун расширившийся горячий воздух выходит из системы. Если он забит, то создается избыточное давление и масло тоже выдавливается. Вариант устранения течи сальника реален только один — замена. И если будете менять один из сальников, то лучше сразу же заменить и второй, чтобы два раза не снимать коробку. Сразу же стоит проверить люфт вала, состояние его посадочного места, износ подшипников.

Причины утечки масла, которые можно устранить, не снимая коробку:

  • сливная гайка затянута слабо;
  • неплотная установка измерительного щупа (если он предусмотрен в конструкции трансмиссии);
  • плохо завернуты датчики.

Если отделаться «малой кровью» не получилось и течь масла между коробкой и двигателем продолжается, приготовьтесь к более серьезному и дорогостоящему ремонту. Кстати, посчитайте с мастером — может, замена коробки выйдет дешевле, чем ее серьезный ремонт.

Причины, требующие демонтажа коробки с автомобиля:

  1. нарушение герметичности прокладок или уплотнителей;
  2. износ коренного сальника;
  3. износ сальника первичного вала коробки;
  4. неправильная установка сальников;
  5. нарушение геометрии поддона — ударенный или согнутый поддон рвет прокладку;
  6. забитая система вентиляции картера может создать избыточное давление и выдавливать масло;
  7. износ валов, которые связывают двигатель и коробку;
  8. люфт первичного вала КП;
  9. поломка гидротрансофрматора или насоса подачи масла на автоматических коробках передач.

Присадки в масло

Износ детали никуда не денется, а следовательно поломка остается, и шанс попасть на более дорогостоящий ремонт или замену узла возрастает в разы. Не рекомендуется использовать загустители масла. Они могут устранить течь, но одновременно ухудшат смазывание узлов, что чревато увеличенным износом мотора или коробки. Если вы все же решились на использование присадки, выбирайте размягчающий герметик.

  • следы масла на полу гаража — обязательный повод для осмотра двигателя, коробки и мест соединения;
  • слабое место машин с пробегом — сальники, скорее всего, их срок службы подошел к концу;
  • обязательно следует проверить систему вентиляции двигателя и коробки;
  • присадка не поможет — скорее всего, придется более серьезно лечить ваш автомобиль.

Моторное масло: пожиже или погуще? Мы испытали масла классов вязкости 5W-30 и 5W-40

«Масла с классом вязкости 5W-30 слишком жидкие — для нормальной защиты двигателя от износа нужно использовать минимум 5W-40!» Есть такое мнение, верно? Мы решили проверить это на практике, испытав два масла марки Castrol по ходу ресурсного теста лифтбека Skoda Rapid с бензиновым турбомотором САХА (1,4 л, 122 л.с.). Первое — конвейерной заливки, с классом вязкости 5W-30. А второе — «дилерское», Magnatec Professional OE 5W-40.

А нализировать низкотемпературные свойства масел — то есть те, что зашифрованы в первом числе класса вязкости по SAE (за ним следует буква W, winter, по-русски «зима»), — мы в этот раз не станем. А вот о высокотемпературной вязкости поговорим. Это две последние цифры в классе вязкости — и чем они больше, тем выше вязкость при 100°С.

Почему она так важна для защиты двигателя? Потому что по мере его прогрева температура моторного масла растет, достигая 110—120°С, и оно становится более текучим. При этом масляная пленка становится тоньше — и, соответственно, снижается ее способность не допускать так называемого сухого трения, когда металл трется о металл.

Наш испытательный цикл на «ресурсной» турбо-Шкоде для масел с различной вязкостью был идентичен: длительное движение на максимальной скорости, сотни разгонов-торможений, езда по горной дороге полигона и «отдых» на булыжной мостовой и грунтовках. Итого 12000 км — межсервисный интервал в ресурсных испытаниях мы сокращаем на 20%. Помимо отбора начальных и конечных проб мы делали еще и дополнительные анализы через равные промежутки.

Первым в зачет пошло масло 5W-30 конвейерной заливки, которое нынче для калужских Рапидов и Polo поставляет именно Castrol. Чтобы приработка деталей в абсолютно новом моторе не сбила нас с толку, мы взяли пробу масла после пробега в 1500 км — и оценивали увеличение содержания продуктов износа только относительно нее.

После 12 тысяч км вместо «заводского» масла залили Magnatec Professional OE 5W-40 — и повторили цикл.

Первый сюрприз: относительная концентрация железа, алюминия и меди за 10500 км пробега в обоих маслах увеличилась практически одинаково! То есть по факту износ фольксвагеновского турбомотора при переходе на смазку с «сороковым» классом высокотемпературной вязкости не уменьшился.

Почему? Очевидно, дело в составе кастроловских масел: противоизносные присадки в сочетании с базовой основой эффективно работают даже с классом 30.

А вот расход на угар изменился — в полном соответствии с теорией: чем жиже масло, тем больше его попадает в цилиндры через зазоры между деталями. Первые 850 мл «конвейерного» масла 5W-30 (именно столько «моторки» нужно для долива от риски Min до Max на щупе Шкоды) Rapid «выпил» за 7000 км. На следующую порцию ему потребовалось куда меньше, всего 5000 км. Итого — 1,7 л за 12000 км.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector