Что за звук в двигателе таврии может быть

Автомобиль «Таврия» Ликсеича

Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 «Таврия» от Ликсеича.

понедельник, 10 января 2011 г.

Бортовой журнал

Прежний хозяин судя по всему очень экономил на запчастях, поэтому многое в машине «абы как»: высоковольтные провода спадают со свечей, карбюратор с кривой подошвой, шины лысые, омыватель не работает, показометр уровня топлива врет, кузов недавно окрашен поверх старой краски. Запчасти стоят дешевые, многое в авто «пущено на прямую», т.е. часть деталей просто отсутствует. Кузов и двигатель, что самое главное, в хорошем состоянии. Вобщем наш девиз «привести машину ближе к инструкции по эксплуатации (мануалу)».

Первым делом заменили масло, фильтра, обработали днище мастикой Велвана с бронзой, купили новые шины, установили задние подкрылки (защиту арок), передние брызговики.

Первые поломки
Август, 2004
Начали ездить, вроде бы идет резво, но иногда мощность куда-то девается. Поиски привели к высоковольтным проводам. Слетающие наконечники со свечей всему виной. Поставили зажимчики на наконечники и все поехало нормально. Затем были куплены нормальные ВВ провода Тесла, которые защелкиваются на свечах и проблема больше не возникала.

Починили двигатель омывателя (от ВАЗ-2109). Но не надолго. Починили еще раз 5. Конструкция явно не предусматривает его длительную эксплуатацию. Поэтому куплен жигулевский омыватель с забором из бачка сверху. Проработал он лет 6. Неплохая конструкция, еще бы работала, если бы не протерлась дырка в бачке.

Январь, 2005
Далее провалилась педаль тормоза. Заменили манжеты в главном тормозном цилиндре, сменили тормозную жидкость. Эту операцию уже делали раза 4. Манжеты начинают пропускать через год. Порвались пыльники на гранатах (шрусах). Поставили новые, заложили смазку. Ставили новые еще раза 3, качество пыльников такое, что они не служат и год — трескаются.

Февраль, 2005, 83225км
Затем обнаружилась кривизна подошвы карбюратора. Машина не едет, чихает, глохнет. Идет подсос воздуха во впускной коллектор из-под карбюратора, прокладки уже не помогают. Вышел из строя электромагнитный клапан ЭПХХ (кстати, он был запитан напрямую от +12В). Куплен новый карбюратор Solex 21083. Воздушные и топливные жиклеры чуть больше чем нужно. Решил оставить так. Как ездит понравилось, переобогащения смеси по свечам не заметно, расход в пределах разумного. Установили карб, красота, не едет а летит: провалов больше нет, разгон более интенсивный, холостой ход очень стабильный.

Апрель, 2005
В КПП заменили сальник вала включения передач т.к. потекло оттуда масло. На бензобаке стояла крышка с кодовым замком, он как-то сам сработал и открыть крышку стало не возможно. Бились долго, но против зубила она не устояла. Поставили новую крышку без замка. Из мелочей еще поставили отсутствующую ручку откидывания переднего кресла.

Июль, 2005
Реле стартера не включает стартер и все тут, только щелкает. Распаяли реле, почистили шкуркой контактную медную пластину и перевернули ее другой стороной. Смазали шток реле. Все работает надежно, как надо.

Август, 2005
Сделали раскоксовку поршневых колец т.к. было подозрение на сизый дым выхлопа. Использовали Хадовское средство АНТИКОКС в тюбиках. В каждый цилиндр льем по тюбику, ждем 20 минут, крутим двигатель стартером без свечей, свечные отверстия прикрыли тканью. На тряпки выкинуло из одного цилиндра много сажи. Затем завели мотор, было много дыма пока не выгорело все лишнее в цилиндрах. В общем процедура полезная для старых двигателей.

Январь, 2006, 89673км
В рамках борьбы против тюнинга куплен отсутствующий блок ЭПХХ. Также куплен бортовой компьютер БК-06. В процессе установки БК обнаружено, что провод от катушки зажигания к блоку ЭПХХ где-то имеет разрыв. Протянули новый провод над радиатором. БК стал показывать частоту вращения двигателя. Соответственно блок ЭПХХ стал работать. БК — хороший прибор, показывает обороты, напряжение в бортовой сети, нагрузочную вилку при запуске двигателя. Запитать его лучше всего напрямую от аккумулятора.

Оборвался тросик открывания капота, заменили. Также заменен и отрегулирован замок багажника, дверь перестала «бить» в дороге.

Начались поиски причины мерцания света на холостых оборотах и плавания напряжения в бортовой сети. Для этого в генератор куплен новый реле-регулятор со щетками — не помогло.

Ездим дальше
Май, 2006 , 90408 км
За 100 км от цивилизации сломалось сцепление. Кое-как доехали, передачи включаются с трудом и если включил, то не выключаются. До ближайшего СТО дотянули. Заменили диск сцепления, корзину, выжимной подшипник. Все поставили заводское, отрегулировали. Приятно ездить, плавное трогание, и четкое включение передач.

Будучи в деревне в гостях, оборвался тросик сцепления. Хорошо был запасной, 15 минут работы и поехали дальше. Важный вывод: тросик надо обязательно возить запасной!

Выезжая со двора мне на ногу упала педаль тормоза, она просто отвалилась и упала на пол. Оказалось прошлый хозяин не поставил шплинт на ось крепления педали. Шплинт поставили, о проблеме забыли.

Началась сильная вибрация при разгоне. Весь передок при этом трясет не не шутку. Диагностика и чтение форумов привели к работам по ремонту шрусов. Заменена одна внешняя граната, вал полуоси, внутренняя граната в сборе и трехшиповик второй гранаты. Новые пыльники и смазка. Вибрацию победили. Об этом будет подробнее.

Заменен датчик давления масла т.к. старый совсем не работал. Теперь на приборной панели все адекватно загорается. Попытка заменить датчик заднего хода не удалась — там должен стоять шарик между толкателем и датчиком, его не оказалось. Процедура задерживается розыском шарика нужного диаметра.

91413км
Заменены шаровые опоры. Какие-то крепкие попались (зеленого цвета, марку не помню), ездят до сих пор.

Август, 2006
Прогорела основательно выхлопная. Заменили штаны, глушитель, резонатор, прокладки. У прежнего хозяина не было стяжек (болты с пружинами) между штанами и глушителем. Все поставили как положено. Стало непривычно тихо в салоне.

В воздушном фильтре иногда появляется масло. Снята клапанная крышка — заменили в ней картонную прокладку тракта вентиляции картера и все там помыли-почистили. Попутно заменили резиновую прокладку самой клапанной крышки — до этого стояла какая-то вырезанная из куска резины.

Заменили подушки двигателя. Немного подняли двигатель домкратом и за пару часов посадили на новые подушки.

Май, 2007, 94864км
Заменены еще заводские сайлент-блоки рулевого, подшипники ступицы, левая ступица (у нее уже было раздолбанное посадочное место под шаровую), сайлент-блоки тяг, сделан развал-схождение.

Опять ремонт внутреннего шруса. Пружина шруса (в новых конструкциях стоит) выскочила и попала в трехшиповик, иголки у него выпали. Начали ставить новый тришип, а он не подходит по размеру в гранату. От города далеко, поэтому с трудом собрали с земли иголки поломанного шруса (нашли все!), помыли их и собрали шрус. Когда собирали бутерброд (шаровая + тяги) порвали новый пыльник внешней гранаты. Поскольку времени нет — заделали дырку красным герметиком. На удивление шрус и пыльник еще проездили после этого 2 года.

Ездим далеко
Июль, 2007
Автомобиль уже может ездить на большие расстояния. Впервые съездили на отдых в Крым. Почти 1700 км прошел нормально. Обнулили одометр. Съездили, получили массу удовольствий. Будет подробнее.

Июль, 2008 год, 2806км
Причина мерцания света на холостых найдена. Замыкание в обмотке генератора. В итоге Москвичевский генератор заменен на генератор от Сенса 65А. Пришлось немного переделать проводку и питание обмотки возбуждения. Держит стабильно 14.1В даже на холостых с нагрузкой ближним светом и вентилятором печки (будет подробнее).

2008 год, 6784км
В этом году в Крым съездили 2 раза: летом и осенью. В декабре купили чудо-девайс АД-5+. Об установке и настройке будет подробнее. В целом — прибор стоящий.

2009 год
В марте совершили культпоездку в г. Соледар, спускались на экскурсию в соляную шахту. Потом посетили Святогорск. Намотали около 500 км за день. В апреле съездили в Полтаву, посмотрели музей авиации, посидели в кабине самолетов. По пути трехшиповик, о котором шла речь в 2007 году, поломался — дома заменили его на Kratu France. Поставили прозрачные стекла указателей поворотов и новый замок зажигания (ВАЗ-2109). Собрали новую пластмассовую кастрюлю (фильтр воздушный). Запчасти на нее собирали по всем рынкам и магазинам города. Летом одна поездка в Крым — на скоростной трассе пошел перегрев двигателя т.к. заклинило термостат, постучали по нему — все нормализовалось.

Заменили сальники клапанов. Теперь выхлоп стал чище, масло на резьбе одной свечи исчезло. Сделали регулировку тепловых зазоров клапанов. Хуже двигателю вроде не стало, кажется даже добавило пару лошадей.

Заменили все амортизаторы. Поставили Delphi de Carbon Comfort. Передние — вставки, т.е. ставится внутрь заводского амортизатора, без всяких переделок. Задние — обычные амортизаторы. Тоже ставятся без переделок. Машина стала гораздо мягче, комфортней. Попутно заменили передние верхние опоры.

январь, 2010 год
Установлен комплект биксенона. Лампы Philips, блоки розжига Infolight. Заменили левую фару т.к. в ней было ободранное зеркало, правую заменили в прошлом году. Фары оставили оковские, потому, что нравится вид передка и хочется оставить так как было с завода. Светит хорошо, встречных не слепит, настраивали по полоскам на стене. Будет подробнее.

апрель, 2010 год
Пришли в гараж — аккумулятор разряжен. Работала «Иста» лет 7 исправно. Пришли к выводу, что виной всему дороги с ямами и плохо прикрученная планка крепления батареи. От тряски осыпались пластины. Куплена новая АКБ турецкого производства Inci Acu. Также куплено зарядное устройство автоматическое Торнадо, но есть ручки регулировки зарядного тока.

май, 2010 год
Занялись передними тормозами. Заменили тормозные диски (износ на грани допустимого), колодки (поставили Hexen), тормозные цилиндры. Все было старое, еще заводское. Произвели тюнинг блока предохранителей — надоело, что в старом вечно отходит контакт (будет подробнее).

июнь-август, 2010 год 16200 км
Провели ремонт системы охлаждения СО (профилактически). Заменили патрубки, термостат (уже один раз он клинил по дороге в Крым в прошлом году), датчик вентилятора, тосол.

В рамках борьбы с дерганием авто на малой скорости сделана настройка трамблера. Устранен люфт штока вакуумного корректора зажигания. Смазана ось трамблера. Поднастроены пружинки.

Протерся бачок жигулевского омывателя и перестал работать моторчик. Решено модернизировать систему омывки стекла и перейти на веерные форсунки от ВАЗ-2110. Поставили две форсунки, новый бачок (Нива), моторчик (ВАЗ-2109, воткнут в бачок) и фильтр на трубочку подвода воды. Распыляет шикарно, просто заливает равномерно все стекло.

Закончилась эпопея с карбюратором. Нашли причину провала при разгоне (будет подробнее). Съездили в Крым в июле. Июльская поездка была по большой жаре, мотор перегревался, тосол тек через горловину бачка. Заменили расширительный бачок и крышку, сделали систему герметичной с избыточным давлением и тщательно промыли ее химической промывкой — кажется стало нормально. Поехали в Крым в Октябре, все прошло успешно, машина вела себя замечательно.

февраль, 2011 год 22980 км
Заменили тросик спидометра т.к. стрелка спидометра стала сильно скакать. В тросик напихал литола в оба конца. Дергаться стрелка спидометра перестала, но шкребущий звук в приборке на скорости около 40 присутствует, особенно пока в салоне холодно.

Провели тюнинг панели приборов. Теперь хорошо светятся все шкалы.

март, 2011 год
В передние габариты поставили светодиоды. Светят ярким белым (не сиреневым) светом. Причем в моей оковской фаре патрон лампы габарита стоит под углом градусов 45 к оси фары. Думал будет плохо, а вышло наоборот. В результате светится именно вся фара, а когда посмотрел как светят светодиоды в фаре нового образца то офигел. Там светится только яркая точка светодиода, т.к. луч бьет четко прямо и никакого рассеяния не происходит. Лучше в новые фары и не совать светодиоды.

апрель, 2011 год, 23070 км
Куплен комплект дисков и летних шин Fulda Ecocontrol. Все, машина по ходовым качествам — иномарка 🙂 Что значит хорошие аммо+хорошие шины. Так мягко она еще никогда не проезжала неровности.

В этом месяце 3 раза забивался карбюратор. Надоело, устроил ему чистку, все-таки 6 лет не чищен. В поплавковых камерах вымыл много грязи. Распылял средство для очистки прям на грязь, потом тряпкой все выбрал. Вымыло до блеска. Продул жиклеры и колодцы. Заменил и топливный фильтр.

23400 км
Установлено программируемое реле стеклоочистителя (изменяется пауза между взмахами дворника). Заменили стекла задних фонарей.

Установил новые ответные части замков дверей (болты) от газели. Они с черным пластмассовым (фторопластовым, полиуретановым) покрытием. Резьба подходит. 2х9 грн делов — стали чуть глуше звуки при закрывании дверей.

Повторно побалансировал колеса. Но все-равно на 90-100 начинает вибрировать. Поехал на другой шиномонтаж проверить балансировку. Дисбаланс где-то 40 грамм. Посмотрим как будет теперь.

Что-то стала долго гореть контрольная лампа давления масла после суточной стоянки. Есть подозрение на масляный фильтр. Купил новый фильтр Knecht. Если поможет, скажу, что UFI редкая гадость.

июнь, 2011 год
Скоро грядет поездка в Крым. Посему заменили ГТЦ и идет установка сигнализации на машину. Считай каждые выходные вожусь с установкой. Уже почти все готово, осталось только аккуратно уложить проводку и исправить мелкие глюки. Отчет по установке сигнализации.

июль, 2011 год 26060 км
Съездили в Крым. Намотал около 1700 км. Расход на участках получился от 5.3 (материк) до 6.1 (горный Крым) л/100км. Расход масла вышел около 17г/100км. В машине ничего не ломалось и не подводило.

Почистил механизмы замков от старой смазки и смазал их белой грязеотталкивающей смазкой LIQUI MOLY. Стали работать гораздо лучше.

Пришла пора заняться ремонтом кузова. Посетил малярку, оценили работы по поварке и полной покраске авто в сумму около 10 000 грн.

Детонация на высоких оборотах снова появляется. Уменьшил свободный ход жесткой пружинки трамблера до 1 мм. Попробовал на 3й передаче поехать 90 км/ч — около 4500 оборотов. Думал взлетит 😉 Как-то теперь до 90 на третей идет легче, без детонации.

Двигатель заз 1102 таврия его тюнинг. Таврия тюнинг

ЗАЗ 1102 «Таврия» можно назвать «восьмеркой для бедных». Этот неказистый автомобильчик не так часто попадает в руки мастерам тюнинга, хотя для доработок он вполне пригоден. Простые формы и недорогие запчасти, скромный вес и небольшие габариты – основные плюсы Таврии. Из этой статьи вы узнаете, как ЗАЗ 1102, используя их «врожденные» преимущества.

Начнем с внешнего вида. Гораздо интереснее смотрится Таврия, «обутая» в низкопрофильные шины на литых дисках. Выбор трехболтовых таврийских «легкосплавок» невелик, поэтому ступицы лучше сменить на восьмерочные (ассортимент дисков с разболтовкой 4*98 достаточно велик).

Диски с большим вылетом потребуют расширения арок: это можно сделать как раскаткой, так и с помощью накладок. Соответственно, к «дутым» аркам нужно подобрать подходящие бамперы. Либо, при наличии навыков, сделать их самостоятельно из стекловолокна.

Что касается задней оптики, ее можно заменить стильными модульными «кругляшами», предварительно сделав шейвинг задней части кузова. Антикрыло на Таврии играет не только декоративную роль, но у уравновешивает непропорционально легкую заднюю часть. Правильно подобранное и смонтированное антикрыло не только придаст этому хэтчбэку спортивный вид, но и немного нагрузит заднюю ось на больших скоростях. Откуда у Таврии возьмется большая скорость – читайте ниже.

Улучшает показатели силовой установки

Начнем с технической части. Двигатель «Таврии» является одним из самых слабых мест этого автомобиля. Он не только обладает слабыми показателями, но еще и часто ломается. Поэтому ремонт двигателя «Таврии» для владельцев – обычное дело.
Особенность мотора заключена в том, он не обеспечивает должного тягового усилия на низких оборотах. Поэтому в условиях города на этом авто передвигаться нелегко. И «виновато» в этом не устройство двигателя «Таврия», а его заводские регулировки.

Чтобы поправить ситуацию, достаточно всего лишь немного подкорректировать систему зажигания. По умолчанию конструкторы использовали несколько раннее зажигание, которое обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в условиях движения по трассе.

Чтобы повысить тягу на «низах», нужно немного уменьшить угол опережения зажигания. Эта регулировка – не сложная и выполнить ее может каждый владелец. Всего лишь нужно на прогретом и заведенном моторе «Таврии» ослабить винты крепления трамблера и путем его проворота добиться установки максимальных оборотов на холостом ходу, после чего зафиксировать в таком положении распределитель. Остается только винтом регулировки холостого хода на карбюраторе понизить обороты до требуемого значения.

После такого тюнинга ЗАЗ «Таврия» станет более лучше тянуть на «низах», но, к сожалению, как ранее двигатель уже не «раскрутить». В общем, такая переделка подойдет для тех, кто эксплуатирует авто в условиях города. На трассе же показатели будут хуже, чем до внесения изменений в регулировку – мотор будет более неохотно набирать высокие обороты.

Для тех, кто использует этот автомобиль в разных условиях, можно также поработать над настройками регуляторов опережения зажигания. Чтобы повысить показатели мотора на высоких оборотах и обеспечить лучшее тяговое усилие, необходимо перенастраивать центробежный регулятор. Суть доработки сводится к подбору и замене пружинок грузиков этого регулятора. А для получения тяги на «низах» следует внести коррективы в вакуумный регулятор.

Также для улучшения показателей мотора можно подрегулировать карбюратор и установить на авто фильтр нулевого сопротивления. Все эти доработки позволят, хоть и немного, сделать машину более резвой.

Тюнинг Славуты: доработка моторной части

Силовой агрегат «Славуты» аналогичный с «Таврией». Устанавливается карбюраторный мотор объемом 1,1, 1,2 или 1,3 л. Только в 2003 году начался выпуск двигателей объемом 1,2 и 1,3 л, которые снабжены системой распределения впрыска топлива.

Двигатель объемом 1,1 л после прохождения 80-90 тыс. км требует проведения капитального ремонта, другие же агрегаты способны выдержать порядка 130-150 тыс. км пробега.

Похожие статьи

Тюнингуем запорожец

Карбюраторные двигатели в жару имеют нежелательное явление, у них отказывает топливный насос, только после того как двигательная система охладится, он переходит в нормальный режим работы.

В таких агрегатах часто теряется герметичность прокладки клапанной крыши, и выходят из строя термостаты.

Существует возможность перепрошить блок управления двигательной системы, установленных в инжекторных автомобилях ЗАЗ “Славута”.

С помощью данного устройства происходит изменение заводских недостатков и ошибок, улучшается динамика автомобиля, повышается экономичность расхода топлива.

Делая тюнинг Славуты, надо помнить, что перепрошивка влияет на возможность улучшения динамики разгона и расход топлива порядком 5-7 %. Также изменяются заводские проблемы, которые касаются улучшения холостого хода, и проблемы зависания крутящего момента.

В машине же устраняется проблема остановки при переходе на нейтралку. Во время набора скорости, автомобиль перестанет дергаться.

Машина «Славута» снабжается механической трансмиссией на 5 уровней переключения передач. Данный агрегат весьма надежен, нежели двигательная система Славуты, встречаются некие проблемы с переключением первой и второй передачи. Работает коробка передач громко. В машине рекомендуется менять масло каждые 50 тыс. км пробега.

Похожие статьи

Тюнинг ауди 80: как улучшить машину своими руками

Купить тюнинг на Славуту можно в любом автосалоне, сотрудники выберут именно то оборудование, которое Вам необходимо, плюс ко всему Вы получите всю необходимую информацию по установке компонентов в автомобиль.

Сотрудники автосалона помогут создать неповторимый и незабываемый вид машины, который будет соответствовать Вашим личным предпочтениям и образу жизни.

Таким образом, ЗАЗ 1103 Славута тюнинг это один из комфортных дополнений для переоборудования вашего транспортного средства.

Посмотрим, что собой представляет тюнинг Славуты своими руками на примере развала схождения колес. Разберемся с основными параметрами регулировки колес, это:

• замена амортизатора;
• тюнинг подвески.

В первую очередь прокатите авто так, чтобы колеса были повернуты на 90 градусов, после чего запишите результат. Вновь выполните процедуру и запишите результаты. После чего снимите колесо, отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.

Сам поворотный кулак поворачивается вовнутрь или наружу, данная процедура будет зависеть от результатов замеров необходимого расстояния.

Так вы получите нужный угол развала. После чего необходимо подтянуть болты, поставить колесо и провести замеры снова.

Так для заднеприводных авто в норме угол развала передних колес +1/+3 мм, а для переднеприводных -1/+1 мм. Если у Вас все получилось правильно, Вы научились самостоятельно делать развал схождения колес.

Похожие статьи

Тюнинг фольксваген гольф 2 своими руками: модернизация салона, кузова и решетки радиатора

Далее видео обо всех недостатках ЗАЗ 1103 Славута:

Двигатель таврии при остывании теряет холостой ход

Работа холостого хода на инжекторном моторе

Для решения этой проблемы необходимо разобраться в том, как работает холостой ход на инжекторном двигателе.

Всей работой современного силового агрегата управляет электронный блок (ЭБУ), который использует показания различных датчиков, установленных на картере мотора. За холостой ход отвечает несколько таких деталей, а именно:

• клапан, регулирующий холостой ход;
• датчик, отвечающий за регулирование положения дроссельной заслонки;
• расходомер поступления воздушной струи во впускной коллектор (ДМРВ);
• клапан системы дожига отработанных газов EGR.

Каждый из них имеет определённую функциональность и способен повлиять на частоту оборотов мотора без нагрузки. ЭБУ получает данные от этих узлов и, обрабатывая их, выбирает оптимальный режим работы автомобильного двигателя.

Иногда причиной неисправности, при которой падают обороты на холостом ходу, может быть выход из строя любого датчика. При такой поломке лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей, которая обладает специализированным диагностическим оборудованием и способна быстро выявить дефектную деталь. Если такой возможности нет, придётся провести самостоятельные поиски. И начать их следует с клапана, регулирующего холостой ход.

Что делать когда что-то пошло не так

Советы о том, как избежать падения это, конечно замечательно и очень важно. Но что же делать если вы уже допустили ошибку и до падения остаются считанные секунды. В этой ситуации у вас остаются мнгновения, чтобы по возможности минимизировать последствия падения, начиная от отсутствия травм, заканчивая минимумом проигранного времени.

• Если есть возможность удержаться в седле до выката с препятсвия постарайтесь это сделать. Когда вы проедете самое интересное у вас все-таки будет возможность стабилизировать ситуацию. Не эвакуируйтесь слишком рано.
• Если риск все таки слишком велик и вы понимаете что удержаться в седле не выйдет и будет опасно, эвакуируйтесь сразу а не за секунду до удара о скалы. Не бойтесь слететь с велосипеда. В случает падения велосипед сделает только хуже.
• Старайтесь падать ближе к земле. Лучше все-таки падать на бок а не лететь через руль, не правда ли?
• Не старайтесь остановиться сразу. Если вы остановитесь сразу то вся кинетическая энергия которую вы набрали войдет в ваше тело и там что-нибудь обязательно сломается. Лучше упасть и долго-долго кувыркаться. Старайтесь падать так, чтоб вы как можно больше катились, или спрыгивайте с велосипеда и бегите, пока не погасите инерцию. Ваш главный враг — мнгновенная остановка. Ну разумеется не считая тех случаев, когда можно укатиться прямиком в пропасть. Тут уж лучше остаться немного помятым, но наверху.

Падения это такая вещь, избежать которой скорее всего не выйдет. Постарайтесь только не думать о нем все время, не цепенеть от страха и правильно себя вести если падение все-таки произошло. И чаще всего при таком подходе, отделываться вы будете только ссадинами и ушибами.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Клапан, регулирующий холостой ход, или РХХ

РХХ представляет собой маленький электромотор, в который помещена на пружине конусообразная игла. Он предназначен для подачи воздуха в систему питания двигателя, который необходим для образования надлежащего качества воздушно-топливной смеси, делая её обеднённой. Он составляет связку с ДМРВ и, получая сигнал от ЭБУ, открывается, обеспечивая поступление воздуха, не задействуя дроссельную заслонку, которая меняет положение от нажатия педали газа.

Обладая довольно хрупкими частями и находясь во впускном коллекторе двигателя, регулятор подвержен образованию на игле различного налёта, который препятствует её движению, что и приводит к выходу из строя этой детали.

Проверить работоспособность РХХ довольно просто, для этого необходимо воспользоваться тестером и на прогретом моторе проверить показания его сопротивления. Рабочее сопротивление должно составлять диапазон в пределах от 40 до 80 Ом. Если это не так, значит, он неисправен и требует замены.

Ещё одним характерным признаком выхода из строя регулятора является то, что на горячую мотор начинает глохнуть, как только во время езды происходит выключение передачи КПП.

Ремонту РХХ не подлежит, поэтому его просто меняют на новую деталь. Если показатель сопротивления регулятора находится в норме, тогда стоит проверить ДМРВ.

Результат монтажа сверхмощного освещения

Для каждого авто инженеры подбирают приборы освещения – это труд не одного дня и даже месяца. Свет выбирается из множества вариантов, тестируется, устанавливается под конкретные параметры «стального стиляги». Самостоятельные эксперименты водителей доводят до ослепления глаз встречных автомобилистов, провоцируя аварийную обстановку на маршруте. В конструктивном плане это ни к чему хорошему не приводит: обороты двигателя падают при включении фар, приходится искать выход из неожиданно возникшего проблемного положения.

Роль датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Это устройство предназначено замерять воздух, определенное количество которого подаётся в коллектор для смешивания с бензином. По виду это металлическая сетка и размещённый в ней измерительный элемент с разъёмом питания на четыре контакта. Измерительный элемент снабжён платиновой струной, которая выступает в качестве теплообменника. Она охлаждается идущим из воздушного фильтра потоком воздуха, а нагревается путём подачи на неё электропитания, чем сильнее воздушный поток, тем больше подаётся электричества на платину.

При выходе из строя ДМВР на электронный блок не подаётся сигнал о поступающем объёме воздуха, и блок не способен обеспечить требуемый режим работы двигателя.

Проверить его на прогретом моторе не сложно, для этого необходимо отключить от датчика разъём питания и завести мотор. При таком варианте электронный блок выберет аварийный режим и повысит количество оборотов коленвала до 1500 в минуту. Проехав на автомобиле несколько километров и поняв, что машина стала гораздо приёмистее, можно выявить неисправность ДМРВ и необходимость его замены.

Для убедительности можно воспользоваться тестером, переведя его в предельный двухвольтовый режим постоянного напряжения. После чего, включив в автомобиле зажигание, красный провод тестера замыкают с желтым проводом разъёма ДМРВ, а черный с зелёным. Тестер должен показать значение от 101 до 103, это значит, что он исправен. Если выше 105, датчик неисправен и требует замены.

Причиной поломки этой детали чаще всего являются чрезмерно забитый воздушный фильтр и неисправность картерной вентиляции силового агрегата.

Датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки (ДПДЗ), и её механизм

Данный элемент, руководствуясь сигналом от блока управления, начинает открывать дроссельную заслонку, чем и обеспечивает большее количество бензина и воздуха для образования топливной смеси.

Во время работы холостого хода заслонка полностью закрыта, перекрывая воздушный поток. Любая неисправность в этом механизме приведёт к тому, что на прогретом двигателе будет резко плавать частота оборотов коленвала.

Поломка любой части этого механизма негативно сказывается на работоспособности силового агрегата. Неисправность в датчике дроссельной заслонки проявляется в его неспособности управлять открытием или закрытием, при этом заслонка не реагирует на сигнал, оставаясь в одном положении. В результате чего в бензин попадает большое количество кислорода, чем чрезмерно обедняет смесь, делая её непригодной для воспламенения в камере сгорания двигателя. Проверить работу ДПДЗ можно тестером. Для этого автомобиль заводится, и черный провод на тестере замыкают с корпусом машины, а красный – с контактом ДПДЗ под номером 1 или буквой А. Он должен показать значение от 4.8V до 5.2V. Любое отклонение от этой нормы говорит о неисправности подачи питания на ДПДЗ.

Далее приступают к проверке сопротивления при закрытой и открытой дроссельной заслонке. Для этого замыкают проводами мультиметра оставшиеся клеммы и смотрят его значение, которое при закрытой равно от 0.9 до 1.2 кОм, а при открытой – не более 2.7 кОм. Любое отклонение означает поломку ДПДЗ и необходимость его замены.

Проверяется и ход самой заслонки, который должен быть свободным. Любые закусывания заслонки необходимо устранить путём снятия образовавшегося нагара и других загрязнений.

Эффективный алгоритм действий

Среди частых мотивов специалисты отмечают нарушение уровня топлива. Следствием выступает падение динамики автомобиля. Длительная работа на скудном, некачественном топливе ведет к отказу его работы. Попадание воздуха в карбюратор, сбои бортового компьютера, устаревание свечей зажигания – все эти факторы относятся к явным причинам нарушения в функционировании мотора. Некачественное топливо может служить определяющим фактором, поясняющим, почему падают обороты при горящих фарах. В таком случае рекомендовано выполнение пошагового алгоритма:

• Необходимо выполнить регулировку уровня горючего и ХХ. Манипуляции проводят на разогретом моторе. Винт «количества» нужно провернуть по часовой стрелке, увеличивая число оборотов.
• Помогает замена свечей. Изделия могут быть некачественно изготовленными. Неисправности в свечах можно распознать не только по работе фонарей. Мотор дергается, статья расходов на горючее превышает ожидаемые показатели. Состав выхлопных газов пополняется углекислым газом. Двигатель не желает набирать ход. Последствием станет детонация в цилиндрах, в результате чего силовой аппарат полностью лишается мощностных характеристик. Машина едет неравномерно, глохнет на полпути. Через 20 тыс. км свечи лучше сменить на новые. Классические варианты можно заменить через 15 000 км. Платиновые меняются реже – через 100 тысяч километров, однако и стоят недешево. Найти «неправильную» свечку легко невооруженным глазом.

Система EGR

Данная система предназначена для возврата некоторой части отработанных газов обратно в цилиндры для улучшения воспламенения в камерах сгорания. На прогретом двигателе её неисправность способна привести к резким скачкам холостого хода. Основным предназначением EGR является уменьшение токсичных выбросов в атмосферу. От постоянного воздействия повышенной температуры клапан EGR засоряется, что и приводит к плавающим оборотам коленвала. Устраняют поломку путём простой очистки седла на клапане, если это не поможет, значит, его надо менять.

Причина появления плавающих оборотов

Если плавают обороты на прогретом двигателе при нагрузке или в холостом режиме, следует незамедлительно провести комплексную диагностику автомобиля, чтобы не усугубить ситуацию. Но на начальном этапе исследования целесообразно разобраться с особенностями плавания оборотов. Зафиксировать это поможет обыкновенный тахометр. Если с двигателем всё нормально, с помощью тахометра будут фиксироваться стабильные показатели примерно одного и того же уровня (около 800 оборотов в минуту), без резких прыжков. Однако если с мотором что-то неладно, диапазон показаний тахометра стремительно увеличится, составляя в минуту от 500 до 1500 оборотов.

Наличие плавания оборотов доказывает и величина рокота мотора, которая время от времени то нарастает, то падает. Кроме того, в салоне автомобиля из двигателя начинают отчётливо ощущаться изменяющиеся подобно синусоиде вибрации разной силы. Подобные казусы чаще всего фиксируют при нестабильных оборотах мотора, который действует в холостом режиме.

Однако «прыжки» тахометра иной раз наблюдаются и во время промежуточных оборотов двигателя, что присуще дизельным моторам. При отклонениях от нормы тахометр может показывать совершенно немыслимый диапазон оборотов. Например, от 500 до 1000, а затем до 1500 оборотов в минуту, после чего они стремительно падают, в обратном порядке, до 500 оборотов. Это отчётливо заметно, когда на двигатель нарастает нагрузка:

• после нажатия тормозной педали;
• вращения оснащённого гидроусилителем рулевого колеса;
• включения кондиционера;
• при езде переходного типа и прочее.

В подобных случаях мотору на ХХ при отсутствии лишней нагрузки удаётся держать обороты стабильно, но как только она появляется, обороты тут же падают и мотор почти глохнет. Дополнительными «наводками» считаются необоснованное увеличение расхода топлива и другие факторы.

• по моделям
• полезные советы
• схемы электрооборудования
• карбюраторы
• история марок и моделей
• тюнинг

Вы здесь:
1. Home
2. Статьи
3. Автомобили
4. ЗАЗ
5. ЗАЗ 1102 Таврия
6. Совместимость деталей Таврии

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья

Совместимость деталей Таврии

• » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
• E-mail

— Сальники. ВСЕ от классики.
— Сальник распредвала Размеры: 40х56х7 мм. Подойдет любая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно соответствующими размерами.
22,15х14,1х5 Таврия Рулевой вал 1102,3401027
40х24х7 Таврия Первичный вал КП 245,1701120
45х30х7 Таврия Коленвал передний 245,1005034
45х30х8 Ваз2101-07 Полуось заднего моста 2101-2401034
52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035
1111-3104035
55х40х7 Таврия Распредвал 245,1006085
60х40х10 Таврия Полуоси приводов 245,2303080
90х70х10 Тавр, 2101-07 Коленвал задний 245,1005160
2101-1005160

(Взято из ЗР ©2 за 96г.(Взаимозаменяемость сальников) по отечественным авто и мото, в ©1 за 96г есть обзор подшипников. )

— Болт крепления маховика от 2101. 6 штук.
— Манжета задняя КВ. 2101
— Манжета под шкивом ведомым — 2101
— Пружина наружняя и внутренняя клапана 2101
— сухари — 968 ?
— маслосъемные колпачки 2101-08, Фиат
— пробка и прокладка маслозаливной горловины — 965
— указатель уровня масла (щуп) — 968
— масляный фильтр — 2105, короткий, он же зубильный, подходят и высокие от 2101-07, но завернуть их сверху будет проблемно.
— кольцо от маслозаборника — 968
— пробка, прокладка и шарик масл насоса в сборе — 965, 968
— пробка картера и прокладка — 965
— датчик давления масла — москвич (резьба конус)
— ремень ГРМ — Toyota.
— глушитель — можно поменять переварить из резонатора от 2108, но это глубокий Tuning, ибо кррррутой прямоток. ;о)))

— топливный насос 2101-07. кроме толкателя — 965, Пекар — хороший OPTIONAL.
— карбюратор 21081 — ВАЗ 2108. прокладки от 2108 и 968Б
— игольчатый клапан — резиновый Юникар — необходимый тюнинг.

Подходит, кстати, огромное кол-во запчастей от других карбов Solex. Прокладки, клапаны, жиклеры. У меня, например, распылитель уск насоса от Нивы, кулачок расп насоса от нее же. Tuning.

— главная дозирующая система, топливные жиклеры 95 и 97,5
— воздушные 165 и 135
— диаметры диффузоров 21 и 23
— система холостого хода — топливный жиклер 40 (возможны 39-45)
— экономайзер мощностных режимов — топл жиклер 40
— уск насос — распылитель — 35 и 40
— пусковые зазоры — 2.0 воздушной заслонки, 1.0 дроссельной
— уровень топлива от верхней плоскости поплавковой камеры 22,5+-1
— диаметр отврестия игольчатого клапана 1,80

— гофр забора теплого воздуха — НИВА
— воздушный фильтр — 2101-07, 2108-09
— трос подсоса (возможно с датчиком на лампу) — 2108 Tuning
— крышка бензобака -2101

Детали системы охлаждения

— Были прецеденты переделки на 2108 двигателя кулера радиатора (есть как вариант штатного) с кожухом. Нужно изготавливать спец. кронштейны. TUNING
— электродвигатель кулера стандарт на 40 Вт от печки волги, уаза
— манжета помпы 2101 ORIGINAL
— подшипник помпы — ГАЗ. есть еще мнение, что от 2108, а сальник помпы — от классики.
— бачок расширительный — 2110 OPTIONAL,
— пробка бачка расширительного 2108, 2110 Optional
— прокладка и клапан расширит бачка — 2108
— датчик уровня ОЖ — 2110, Таврия Люкс
— датчик температуры ОЖ КамАЗ,ЗиЛ-4331,МАЗ,Москвич,ЗАЗ ТМ100А
— толстый шланг бачка ОЖ — Волга, УАЗ.
— термореле — обычное четырехконтактное OPTIONAL
— термостат — французский VERNE таврия, польша, украина. Original. С переделками — 2110, НИВА. В конфе БМВ — ставили таврический термостат на E30M10
— толстые шланги — ОКА, ВАЗ, МОСКВИЧ. (обрезАть, подбирАть)
— шланги печки — Волга, УАЗ
— краник печки 2108, но переключатель в салоне будет «наоборот» Optional
— радиатор печки — 2108, Original, медный — TUNING
— краник слива тосола — вместо затычки в наш блок — волга, радиаторный. В нашем радиаторе резьба М10.

— болт крепления корзины 2108 ORIGINAL
— диск сцепления — 2108, (FIAT) шлифовать до тавродиаметра.
— заклепки накладок диска сцепления — 2108 (не приведи господь клепать).
— выжимной подшипник (не муфта целиком)- 2108 — забыл какой из них лучше? Волжский.
— трос сцепления 2141 с масленкой — Tuning.

— Пробка маслозаливной горловины и ее прокладка — 968
— Шарик, который в коробке — толкает датчик заднего хода 8 мм — 965 (их еще 4 штуки в коробке, взять можно из подшипника рулевой классики)
— Белэйр, навписал бы сюда своих иностранных подшипников, а?
— чехол на кулисе со стороны коробки — 966г
— Для информации импортные аналоги:
Дифференциал :

6-207 Е1 аналог 6207Т/Р6(без проточки)
6207TN9/Р6 (с проточкой)
не знаю, какой из них нужен — подскажите, кто знает.
Коробка вторичный вал
6-292305АЕ — RNU305TNPA/P6 (FAG) 1 шт
6-305E1 — 6305TA/P6 1 шт
464906E — K32X37X13 4
664906 — .
Коробка первичный вал
6-126805E — QJ305TPA/P6 (FAG) 1 ? немного странно- уточню.
66-42205AE — NJ205ECP/P 1

— пружина передней подвески — 2110, отпиленная на полвитка.
— аммо — гольф, да и то не все, забыл какие. Плаза (Петербург), Кросно — Польша.
— опоры передней стойки — 2110 чуть переделанные болгаркой?
— подшипники опор 2108 ORIGINAL
— Сходразвальные болты, гайки, шайбы — 2108
— Подшипник ступицы — 2108 ORIGINAL
— гайка ступицы — 2101-07 (классика) — везде правая резьба.
— буфер сжатия на переднем аммо — 2108 ORIGINAL
— шрусы GLO Таврия TUNING
— чехлы шрусов — 2108, внутреннего — Москвич 2141
— задние пружины — запорожец? (ТЮНИНХ?)
— фланец ступицы — 968 ORIGINAL
— чехол стойки передней 968 ORIGINAL
— cайлент блок рычага подвески 968 ORIGINAL
— кронштейн реактивной тяги 968М ORIGINAL
— сайлент блоки реактивной тяги 968М ORIGINAL
— большие шайбы реактивной тяги 968М ORIGINAL
— пыльники шаровой — 2108

— подушка аммо — 965 ORIGINAL
— обойма подушки 965 ORIGINAL
— буфер хода сжатия 2108 ORIGINAL
— пружина задней подвески — 21099, отпиленная на полвитка. Tuning

Колесо и покрышки

— Ну, тут уступаю место профи и гуру. ;о)))
— баланс грузики от запорожца.
— колпак ступицы заднего колеса — 966
— подшипник наружный ступицы заднего колеса 966

— руль от ваз 2101-07 — пилить, приваривать тавровтулку. Сильно OPTIONAL ;о)))
— подрулевые выключатели от 2104-05, трехрычажные. При покупке убедиться, что переключатель света фар имеет три положения.
— подрулевые выключатели от 2108 (Таврия — ЛЮКС)
— пыльник рулевой рейки 2108
— пыльники наконечника рулевой тяги 2108

— ГТЦ — 2101, с заменой торцевой гайки на тавроштуцер. OPTIONAL — Lucas, etc. ATE не подходит.
— чехол защитный направляющего пальца — 2108
— пружина колодок — 968М
— прокачной штуцер 965 (по мануалу — клапан выпуска воздуха)
— торм диски 968М, есть нового образца, к тавру, DAEWOO
— пружина прижимная колодок задних 966. ИМХО, подойдет от Москвича.
— пружина возвратная педали тормоза — 966
— толкатель поршня в сборе — 968А
— датчик уровня тормозной жидкости — 2101-07
— бачок торм. жидкости и пробка с датчиком 2101-07
— шланги от бачка до ГТЦ — классика? 2108? Подходят тонкие бензиновые обратки.
— почти вся начинка родного ГТЦ — 968A, 2101-07
— тормозные трубки магистральные (под днищем) подходят от 2108, но змеевичок будет под капотом. ;о))) На 50 см. длиннее.
— скоба крепления шланга — 966
— прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС492-3803010
— шланги тормозные передние 2101-07
— трубки тормозные передние — 2101-07?
— трубки задние короткие — передние от классики, но это на ФОРСМАЖОРНЫЙ случай, ибо они длиннее.
— шланги тормозные задние — родные, мама-мама. Но в форсмажорном случае, подойдут от 2108.
— Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2103 — Tuning
PS. Все, кроме трубок, «колдуна» и ГТЦ — ВАЗ-2110 TUNING (Кулибин)

— АКБ. У меня создалось впечатление, что вся конфа поставила все что угодно, только не тавроразмера и емкости. ;о) Поделились бы.
— провода АКБ только родные .
— генератор москвич, ваз 2105, Original, 2108 (переделка натяжного кронштейна и выкидывание штатного реле-регулятора) Tuning
— Шкив от М2141 — у него тот же генератор, но шкив длиннее на 1см. Вместе с крыльчаткой. На лишний 1 см. можно наплевать — правда ремень встает немного криво. Можно сточить на станке. Optional

— ремень генератора 2108, лучше зубчатый.
— блок предохранителей — классика? ОКА. ORIGINAL .
— блок предохранителей — 3110 с двойным рядом по 10 контактов, длинный, старого образца. Перемычки допаять. полезный OPTIONAL
— реле поворотников и аварийки — 2108
— лампочки повторителей поворота — 2108 ?
— реле стеклоочистителя . OPTIONAL — 2108, с регулируемой паузой.
— реле регулятор напряжения — я112в — на генератор 2101-07, я112а — на генератор Москвич.

— стартер, втулки, бендикс — многое подходит от ОКИ. Кто знает?
— датчик распределитель зажигания. корпус — оригинальный, остальное
— датчик холла — 2108
— крышка, бегунок — 2108, загранишные — OPTIONAL
— катушка 2108 АТЭ, БОШ, БЕРУ, ФАСЕТ и проч. НеБолгария.
— коммутатор — 36.3734 или 55.3734 2108
— свечи зажигания А17ДВ-10 — 2108, 2101-07, и проч.
— ВВ провода — НИВА, 2101-07, 2141 (центральный слишком длинный).
— Выключатель зажигания с противоугонным устройством и скоба крепеления. 2108 ORIGINAL
— лампочка критического уровня бензина или диод — неглубокий Tuning. (на датчике выход уже есть)
— электродвигатель вентилятора отопителя — москвич 2141.
— бачок омывателя — 2105 или 2107, нового образца, с насосом омывателя от 2108, вставленным ему в бок. ;о)
— фары (ОКА), лампы.
— лягушка (датчик сигнализации заднего хода), москвич 2141, 2105+2107 (пятиступка).
— плафон света в салоне?
— концевики дверей 2101
— звуковой сигнал — 2108 OPTIONAL, Волга с переделками (реле), Турция 2 улитки (TUNING) и проч.
— мотор стеклочистителя заднего стекла 2108 Original
— мотор стеклоомывателя ветрового и заднего стекла от 2108 старого образца. Его толстый шланг — похож на нивовский.
— щетки стеклочистителя — любые импортные 21 дюйм.
— трос привода спидометра?
— показометр давления масла — 2106 OPTIONAL, датчик давления масла к нему — глубокий Tuning, ибо резьба конус.
— вольтметр 2106 OPTIONAL, Tuning
— спидометр 2106, BMW OPTIONAL
— тахометр 2106, BMW, почти любой цифровой — Tuning.
— электронная система зажигания Пульсар, Октан-4 и им подобные — легкий, но полезный Tuning.
— отдельный провод зажигания — 2108 с небольшими переделками — ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ Tuning.
— дворник на лобовое стекло ВАЗ-08, поводок оригинальный под него переделывать-укорачивать, крепеж от 41 москвича.
— двигатель привода заднего дворника 2104
— замок двери замка — 2108
— датчик топлива (классика).
— пробки днища 2101-07
— писалки — классика (у меня стоят)
— реле стеклочистителя от восьмерки с регулируемой задержкой — TUNING
— тросик спидометра.
— ручки стеклоподъемников 2101-07 (железные много лучше)

— Коврики на пол ВАЗ-2108 (передние — один в один, задние — почти)
— Инерционные ремни безопасноти ВАЗ 2108-09
— Чехлы на сидения 2108-09 Tuning
— Резиновые пробки в полу — 2101-06
— Задняя пластмассовая полка — москвич
— личинки замков 2101-07
— мотор отопителя ГАЗ-3302,М-2141,ЗАЗ-1102 51/511.3730
— сидения Мицубиси Кольт, Эклипс, БМВ Е30, Опель Кадет — небольшой Tuning
— Электростеклоподъемники с моторами BMW и Spal — Tuning
— зеркала заднего вида — есть родные широкие, а также от 2105-2108, Волга и проч. Tuning.
— уплотнители двери — 2108
— мухобойник от 2105 Tuning
— борода — москвич, 2107-08, Нива