Что то старнное стучит двигатель в car mechanic - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то старнное стучит двигатель в car mechanic

Car Mechanic Simulator 2021: Полный гайд по прохождению сюжетных миссий

Помощь в прохождении сюжетных заказов, нахождение недостающих деталей, всё на русском языке

1 заказ, Luxor Baronne

Меняем масло, доливаем жидкость в бачок омывателя, меняем жидкость в гидроусилителе и тормозную жидкость.

Покрышки меняются на шиномонтажном станке, затем балансируются на балансировочном станке рядом.

2 заказ, Griffin Tyro

3 заказ, Vallsen 2040 (1993)

4 заказ, Hinata Moon Mk1 Sun Rise (1999)

5 заказ, Bolt Hornet (1996)

6 заказ, Salem GW500 (2016)

Капот
Левая передняя фара
Левое боковое зеркало
Лобовое стекло
Переднее левое крыло
Переднее правое крыло
Передний бампер
Передний номерной знак
Правая передняя фара
Правое боковое зеркало

Долей жидкость в бачок омывателя
Замени охлаждающую жидкость

7 заказ, Ribbsan Starline (1998)

Багажник
Заднее стекло
Задний бампер
Капот
Левая задняя фара
Левая передняя дверка
Левая передняя фара
Левое боковое зеркало
Левое стекло кузова А
Лобовое стекло
Переднее левое крыло
Переднее правое крыло
Передний бампер
Передний номерной знак
Правая задняя фара
Правая передняя дверка
Правая передняя фара
Правое боковое зеркало
Правое стекло кузова А
Стекло передней левой двери
Стекло передней правой двери

Заменить масло
Долить жидкость омывателя
Заменить жидкость в бачке гидроусилителя
Заменить охлаждающую жидкость
Заменить тормозную жидкость

8 заказ, FMW Panther MK 1 (1990)

9 заказ, Bolt Cargo (1995)

Полный список деталей для замены:
Вентилируемый тормозной диск (2 штуки)
Воздушный фильтр (V8 OHV F)
Генератор (I6 B)
Диск сцепления
Задний амортизатор В (2 штуки)
Коленвал (V8 OHV F)
Коромысло клапана (7 штук) (лучше купить сразу все 16 новых)
Крышка подшипника коленвала (3 штуки)
Крышка распределителя зажигания
Крышка шатуна (4 штуки)
Листовая рессора (2 штуки)
Масляный фильтр (V8)
Передний стабилизатор В
Передняя пружина (2 штуки)
Подшипник ступицы колеса (2 штуки)
Поршень с шатуном (3 штуки)
Поршневые кольца (8 штук)
Приводной ремень (V8 OHV F)
Провода зажигания (V8 OHV F)
Ротор распределителя зажигания
Сайлентблок (8 штук)
Сайлентблок малый (4 штуки)
Свеча зажигания (5 штук)
Стартер (V8)
Стойка задней ступицы С (2 штуки)
Стремянка листовой рессоры (4 штуки)
Толкатель клапана (V8 OHV F) (8 штук)
Топливный насос
Топливный фильтр
Тормозные колодки (4 штуки)
Цепь ГРМ (V8 OHV F)
Шестерня распредвала (V8 OHV)

Замените масло
Долейте жидкость в бачок омывателя
Замените жидкость в бачке гидроусилителя
Замените охлаждающую жидкость
Замените тормозную жидкость

10 заказ, Hinata Kagura (2000)

Замена масла
Замена всех остальных жидкостей.

11 заказ, Royale Town (2009)

Заменить масло и все остальные жидкости

12 заказ, Edgewood Hellcat (1970)

13 заказ, Emden Jager (1983)

Для выполнения задания по повышению мощности на 10-15%, меняю следующие детали:
Свеча зажигания (4 штуки) (0.5% тюнинга)
Выпускной коллектор (R4 SOHC) (1.5% тюнинга)
Передняя часть выхлопной системы (0.9% тюнинга)
Средний глушитель (1.65% тюнинга)
Выхлопная труба (0.9% тюнинга)
Каталитический нейтрализатор (1.75% тюнинга)
Маховик (3.25% тюнинга)
Диск сцепления (1.75% тюнинга)
Нажимной диск сцепления (0.9% тюнинга)

Ремонитруем капот, переднее правое крыло, правую переднюю дверку, после этого красим машину в заводской цвет.
Меняем все жидкости и выставляем угол развала колёс.

14 заказ, Sakura Takumi (1983)

15 заказ, Delray Highroad (1996)

Также нужно заменить масло, долить омывающую жидкость и проверить углы колёс.

Что значит «стуканул» двигатель

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния ДВС является звук работы двигателя, стабильность работы агрегата на разных режимах, отсутствие проблем с запуском и т.д. Что касается посторонних шумов во время работы мотора, появление различных звуков может указывать на возникновение определенных неисправностей. Указанные неисправности следует условно разделить на две группы. К первой относятся поломки, которые не представляют большой угрозы для основных узлов и агрегатов самого ДВС. Во вторую попадают звуки, которые прямо или косвенно указывают на высокую вероятность серьезной поломки двигателя, что приводит к необходимости капитального ремонта или замене имеющейся силовой установки на новый мотор, б/у агрегат с «донора», контрактный двигатель и т.д.

Причин для стука мотора в подкапотном пространстве может быть достаточно много, начиная от износа приводов или роликов навесного оборудования и заканчивая стуком клапанов, гидрокомпенсаторов и других элементов ГРМ. Что касается вопроса, когда стучит внутри самого двигателя, это могут быть поршни, коленвал, шатуны и другие составные элементы ЦПГ. Давайте подробнее взглянем на возможные причины стука двигателя.

Почему «стуканул» мотор: возможные причины

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

  • двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;
  • звук появляется на высоких или низких оборотах;
  • стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
  • мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, звонко или глухо;
  • стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Стучит двигатель: опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

  • сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
  • слабый стук двигателя, который возникает в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;
Читать еще:  Шнива тосол попадает в двигатель что может быть

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или периодически подстукивать в результате несоответствия моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа. Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км. пробега.

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

  • стук поршней;
  • стук шатунов;
  • стук коленвала;

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также появится после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также распространенным стуком является такой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на холодную, с прогревом может ослабевать.

Проблемы с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как разбивается постель коленвала, сам вал и другие элементы двигателя. Если во время работы агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, тогда высока вероятность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя является самой серьезной неисправностью, после которой в ряде случаев целесообразнее не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если же мотор еще крутится, тогда есть шанс отделаться шлифовкой/ заменой коленвала и заменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, разбитый или дефектный венец маховика будет означать, что при попытках запуска двигателя стартером водитель услышит сильный металлический скрежет. Если двигатель цепной, заметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и т.д.

Дизеление, гул, щелчки и не только: странные звуки машины, которые не должны пугать

Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Lada Samara (2115) ‘1997–2012

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Читать еще:  Что писать в договоре купли продажи автомобиля двигатель

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Читать еще:  Где находиться датчик температуры двигателя на пежо 308

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Car Mechanic Simulator 2021 — Все автомобили в истории повреждены

Подпишитесь на нас в Telegram, Facebook, Instagram, Twitter и так вы будете в курсе лучших гидов! Кроме того, если вы хотите поддержать нас, просто ознакомьтесь с этими предложениями на Amazon здесь!

Для игроков Car Mechanic Simulator 2021, в этом руководстве будут представлены все порядки сюжетов по порядку, а детали будут перечислены для облегчения доступа. Посмотрим на них.

Поврежденные автомобили истории в Car Mechanic Simulator 2021

Просто краткий справочник по шинам.

Размер колесных дисков такой же.

Вернитесь к этому, если вам нужно помнить, как правильно заказывать шины.

1. Луксор Баронн

  • 2х тормозные колодки
  • Топливный насос
  • Масляный фильтр (V8)
  • Круглый воздушный фильтр (2 карбюратора)
  • 4 стандартные шины (215 / 75R15 ET: 0) Замена масла
  • Заменить тормозную жидкость
  • Заменить жидкость гидроусилителя руля
  • Долить жидкость для лобового стекла.

2. Грифон Тайро (уровень 2)

  • Натяжитель ремня
  • 2х тормозные колодки
  • Кулачковая передача (I4 SOHC)
  • Распредвал (I4 B)
  • Натяжной ролик A
  • Катушка зажигания
  • Масляный фильтр (I4)
  • 4 резиновые щетки
  • Змеиный пояс A (I4 B)
  • 2 свечи зажигания Заменить масло
  • Заменить тормозную жидкость
  • Заменить охлаждающую жидкость
  • Заменить жидкость гидроусилителя руля
  • Долить жидкость для лобового стекла.

Вам предстоит открыть для себя четыре части:

  • 2х тормозные колодки
  • 2 вентилируемых тормозных диска

3. Валлсен 2040 (уровень 3)

  • Генератор
  • Натяжитель ремня
  • Кулачковая передача (I4 SOHC)
  • Диск сцепления
  • Отпустите стоп
  • Топливный фильтр
  • Топливный насос
  • Натяжной ролик A
  • Провода зажигания (I4 SOHC)
  • Масляный фильтр (I4)
  • Радиатор C
  • Тип реле А
  • Тип реле B
  • Змеиный пояс (I4 SOHC)
  • Змеиный пояс A
  • 4 свечи зажигания
  • Запуск
  • Ремень ГРМ (I4 SOHC)
  • Водяной насос (I4) Замените масло
  • Заменить тормозную жидкость
  • Заменить охлаждающую жидкость
  • Заменить жидкость гидроусилителя руля
  • Долить жидкость для лобового стекла.

4. Hinata Moon MK1 SUN RISE (Уровень 4)

Каждая часть указана как неоткрытая в обычном режиме, но здесь они в порядке.

  • Кулачковая шестерня A (I4 B)
  • Распредвал (I4 B)
  • Диск сцепления
  • 3 крышки подшипника коленчатого вала
  • Опорный полузащитник
  • Вал привода передний
  • Передний стабилизатор поперечной устойчивости
  • 2x катушки зажигания
  • 2x поршень с шатуном
  • Задний стабилизатор поперечной устойчивости A
  • 3x колпачок для удочки
  • 10x резиновая чистка
  • 2 свечи зажигания
  • Цепь привода ГРМ (I4 B)
  • 2x ступичный подшипник
  • Смена масла

5. Bolt Hornet (Уровень 5)

Это первая работа, требующая ремонта кузовных деталей. Я рекомендую носить переноску или покупать деталь сразу за 350 долларов, если вы не можете себе это позволить.

На самом деле купите деталь сразу. 350 долларов против 5000? Я выбрал глупый вариант.

  • 4х тормозные колодки
  • Распредвал (V8)
  • Ступица переднего колеса
  • DI топливная рампа
  • 3x катушка зажигания
  • 3x П-образный болт листовой рессоры
  • 6x резиновая втулка
  • Цельный задний карданный вал
  • Рука control цельный вал
  • 7 свечи зажигания
  • 2x ремень ГРМ (V8)
  • Ступица колеса 3
  • Передний бампер
  • Смена масла
  • Долить жидкость для лобового стекла.

Это все, чем мы сегодня делимся Car Mechanic Simulator 2021 — Все поврежденные автомобили в истории, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Увидимся!

Поддержите Интернет, ознакомившись с этими игровыми предложениями!

Если наш контент был вам полезен, вы можете поддержать Интернет, просмотрев эти игровые предложения на Amazon. Спасибо за помощь!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector