Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое обратка в топливной системе дизельного двигателя

Обратный клапан топливной системы: предназначение, расположение, неполадки

Предохранительный клапан топливной системы

Не стоит говорить о том, что топливные системы автомобиля (ТС) являются довольно сложными устройствами, к которым без специфических знаний лучше не приближаться. С другой стороны, знание матчасти и кое-какой опыт, уже рассматривается, как возможность самостоятельно отремонтировать тот или иной дефект. Например, если внимания требует обратный клапан топливной системы.

Конструкция

Любой обратный клапан (ОК) – это не что иное, как элемент, обеспечивающий движение топлива в одном направлении. Он может перекрывать слив неиспользуемого горючего обратно в топливный бак.

Конструкция его, как правило, подразумевает наличие откалиброванного седла из мягкого металла. Клапан пропускает бензин или солярку в одном направлении, но при остановке двигателя клапан автоматически запирается, и движение жидкости прекращается.

Клапан топливной системы и трубка

Несмотря на простоту конструкции перепускного клапана, его неполадка или банальное отсутствие в системе способно привести к большим трудностям. К примеру, невозможно нормальное функционирование мотора, его запуск усложняется.

Не нужно при этом путать ОК с редукционным клапаном. Последний отвечает за стабильность давления, хотя и функционирует в паре с обратным клапаном.

Подробнее о редукционном клапане. Он отвечает за выравнивание давления на участке топливной рампы, там где топливная жидкость поступает в форсунки. Если бы не было этого клапан, форсунки получали бы горючее под разными давлениями или без него, вследствие чего не могли бы передавать бензин дальше, в камеру.

Редукционный клапан или регулятор давления

Регулятор прекращает подачу горючего на форсунки, когда останавливается двигатель и отключается зажигание. Просто срабатывает запорный механизм, который отсекает часть линии горючего. Бензин остаётся только на участке между топливным насосом и рампой, если исправен ОК. Если нет, топлива в системе не будет, оно утечёт обратно в бак.

Расположение

Устанавливаться ОК может в разных местах: в корпусе топливного насоса, на рампе или просто между баком и форсунками. Точное местоположение зависит от конкретной модели авто.

К примеру, на большинстве дизельных машин ОК ставится между подкачивающим устройством низкого давления и ТНВД. Здесь он отвечает помимо своих основных функций за стабильность давления на входе ТНВД. Примеры: КАМАЗ, Татра, грузовики Ман и т.д.

Где находится обратный клапан топливной системы

А вот в КамАЗах, предназначенных для эксплуатации в арктических условиях, в системах грузовиков Магирус, обратный клапан установлен перед системой подогрева.

На Вазах с инжекторами, оснащёнными 16-клапанными моторами, ОК устанавливается либо в топливном насосе, либо на рампе. А вот в карбюраторных Ваз старого типа, на «классике» — его нет. Зато функция предусмотрена. Роль ОК играет сам топливный насос, установленный на БЦ.

Заботливые владельцы старых машин, в том числе Мазды 323 и Опеля Кадет сами модернизируют топливные системы, устанавливая обратные клапаны ближе к карбюратору или инжектору. Тем самым, облегчается пуск двигателя, ведь горючее больше не сливается обратно в бак, даже при самых низких температурах или разгерметизации каких-либо соединений.

Неполадки

Почему ОК выходит из строя. Такое происходит довольно часто, так как на рынке сегодня в процентном отношении больше стало брака. Китайские подделки по низкой и средней стоимости привлекают внимание автомобилистов, не подозревающих подвоха. Стоит установить такую деталь, и уже через некоторое время возникают неполадки.

Как проверить обратный клапан топливной системы

Если деталь качественная, то неисправность возникает по естественной причине – вследствие износа. Как правило, портится либо пружина, либо мембрана. Полностью отказывает клапан крайне редко, что делает ему честь.

Ещё одна распространённая причина выхода из строя, наблюдаемся в последнее время, это низкое качество топливо. Бензин или солярка, смешанная с водой, губительны для многих деталей топливной системы.

Характерные признаки неисправности ОК выглядят так:

  • неожиданно меняются обороты в режиме ХХ;
  • запуск мотора происходит только после нажатия на педаль газа, хотя раньше он заводился одним лишь кручением стартера;
  • на низких оборотах двигатель функционирует крайне нестабильно;
  • из подающих и обратных топливных трубок утекает жидкость, хотя герметизация шлангов не вызывает сомнений.

ОК имеет механическую конструкцию. С одной стороны, кажется, что это хорошо, и его можно починить легко, если разбираться в механике. На самом деле элемент неразборный, и невозможно провести диагностику его функциональности с помощью электронных приборов, датчиков, например.

Способы проверки работоспособности ОК

Для определения исправности клапана применяются различные методы. Один из них основан на проверке уровня давления. Измеряется он манометром, подключённым к той части системы, которая обеспечивает подпитку двигателя бензином. Нормальный уровень давления должен составлять 3 кг/см2 (легковые авто). Также, уровень не должен резко снижаться при остановке двигателя. В противном случае это тоже указывает на неисправность клапана «обратки».

Манометр

Некоторые эксперты советуют проверять ОК, путём сжатия шланга «обратки». В этом случае, если с клапаном всё в порядке, уровень давления должен повыситься. Способ подходит для тех машин, в которых «обратка» выполнена из резинового шланга. Однако многие автомобили оснащены металлическими трубками или «обратка» чересчур короткая, пережать её не получается.

Существует ещё один способ диагностики, без манометра, подходящий для моторов, нестабильно работающих и плохо набирающих обороты. Опять же, пережимается «обратка». Одновременно нужно следить за работой ДВС. Если обороты двигателя повышаются, и все цилиндры нормально функционируют, скорее всего, ОК неисправен.

Очевидно, что от испорченного клапана ничего хорошего ждать не стоит. Падение оборотов двигателя, нестабильная работа цилиндров, затруднённый пуск, завоздушивание – всё это придёт рано или поздно, если не работает клапан.

Пережать обратку

Интересно будет рассмотреть причину завоздушивания системы, которая открывает глаза на принцип работы ОК. После остановки двигателя топливная жидкость в некотором количестве должна оставаться в камере, ожидая следующего пуска. Если клапана нет, или он испорчен, бензин/солярка уходят обратно в бак, а их место занимает воздух. Пока не развоздушить систему, не привести в норму давление, мотор не заведётся.

Установка дополнительного ОК

Рекомендуется, как вариант модернизации системы, в которой родной клапан больше не держит (или его нет вообще). Только нужно постараться выбрать качественный клапан, и размеры сечения должны подходить. Например, некоторые модели вазовских клапанов не подходят на иномарки. Установить их можно, но держат они недолго. Как только резко ускоряешься или поднимаешься в гору, клапан проскакивает, автомобиль начинает захлёбываться.

Лучше будет купить ОК с разбора. Найти топливный насос конкретной модели авто, проверить клапан, если он работает, взять. При этом неважно, работает сам насос или нет. Главное, чтобы держал клапан.

Обратный клапан топливной системы Нексия

Остаётся врезать клапан в линию, в любом удобном месте. Например, между бензонасосом и фильтром. Затем проверить на горке или при ускорении, не захлёбывается ли машина.

Как прокачать топливную систему дизельного двигателя

Дело в том, что в этом типе двигателей есть такая деталь, как топливный насос высокого давления (ТНВД). При попадании в него воздуха давление уменьшается, в результате чего эффективность впрыска топлива резко падает. Чтобы это исправить, необходимо откачать воздух из системы.

Удалить воздух вполне можно самостоятельно — достаточно лишь знать алгоритм выполнения работ. Поэтому ниже будет рассказано, как прокачать топливную систему дизельного двигателя.

Завоздушивание: признаки и симптомы

Попадание воздуха в топливопровод понижает эффективность работы форсунок, поэтому возникают следующие неполадки:

  1. Автомобиль отлично заводится, но некоторое время мотор работает неровно;
  2. Машина плохо реагирует на нажатие педали газа
  3. После долгого простоя возникают проблемы с запуском: завести авто не получается даже спустя несколько минут (со временем работа двигателя все ухудшается). При этом весь оставшийся день проблем не возникает.

Убедиться в том, что причина таких сбоев кроется именно в попадании воздуха в топливную систему довольно просто. Для этого достаточно отсоединить трубопроводы высокого давления от инжектора. Далее понадобится напарник — он будет вращать электростартером коленвал. Если из трубопроводов не появляется солярка — значит, туда попал воздух. В этом случае потребуется прокачка топливной системы дизельного двигателя.

Читать еще:  Установка японских двигателей на газель своими руками

Но перед тем как бороться с самой проблемой, необходимо выявить и устранить ее причину.

Почему воздух попадает в топливную систему?

Чаще всего топливопровод завоздушивается по следующим причинам:

  1. Изношенность и повреждение топливной системы. Сюда относится нарушение уплотнителей топливного фильтра и крышки насоса, проржавевшие топливные трубки, прохудившиеся шланги.
  2. Воздух в системе может появиться и в том случае, если топливо в бензобаке закончилось. Сначала двигатель просто глохнет, но после заправки все равно заводится не сразу. Чтобы удалить воздух из топливной системы, топливная система прокачивается. Для этого необходимо включить на замке зажигания массу и качать педалью газа в течение некоторого времени.
  3. В некоторых случаях пузырьки газа могут попасть в солярку и через фильтр. Обычно это происходит при его неправильной установке или если сам фильтр имел низкое качество. В этом случае авто также глохнет.

Еще одна причина, по которой происходит подсос воздуха в топливную систему — повреждение уплотнителей ТНВД. Если это произошло, топливопроводы разгерметизируются, вследствие чего солярка начинает стекать обратно в бензобак.

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.

Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

  1. Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.
  2. Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Теперь автомобиль оставляется на несколько часов. Если по истечении этого времени мотор заводится и работает нормально, значит, воздух в топливной системе дизельного двигателя действительно оказался из-за повреждения топливной магистрали.

Далее необходимо опустить емкость с соляркой существенно ниже ТНВД и снова оставить авто на несколько часов. Если двигатель запустился и работает без сбоев, значит, через насос попадания воздуха не происходит. Если снова заметны неполадки — проблема в ТНВД или в обратной магистрали.

Чтобы узнать, где именно произошла поломка, необходимо (после того, как мотор завелся) пережать трубку, связывающую «обратку» и насос (на некоторых моделях она выводится не к насосу, а к топливному фильтру — в этом случае проблема с обратной магистралью исключается).

Авто снова оставляется на некоторое время. Если проблем с его работой не возникает, значит, воздух в топливной системе оказался из-за разгерметизации обратной топливной магистрали. Если снова возникают неполадки — причина в ТНВД.

Важно! Мест подсоса может быть несколько, ведь такой проблемой, обычно, страдают подержанные автомобили. А это значит, что нельзя исключать наличие сразу нескольких поврежденных деталей.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя

Когда место попадания воздуха установлено и проведены все необходимые мероприятия по их устранению, можно приступить непосредственно к удалению воздуха из системы. Для этого необходимо снова ослабить болт обратной магистрали. После этой процедуры, в трубках, идущих к форсункам, все еще будет оставаться воздух.

Поэтому их следует открутить от инжектора (достаточно слегка ослабить крепление) и прокрутить коленчатый вал. Это можно сделать с помощью стартера или вручную. После того, как из трубок появится топливо, можно вернуть их на место. Прокачку можно провести и не откручивая трубки. Но сделать это сложнее: придется потратить гораздо больше сил и времени.

Некоторые автомобилисты используют еще один способ прокачки топливной системы. Для этого необходимо заполнить топливный фильтр до краев, завести двигатель и дать ему поработать на высоких оборотах.

Заключение

Подытоживая все вышесказанное, можно составить следующий алгоритм действий, на тот случай, если завоздушена топливная система дизельного двигателя:

  1. Убедиться, что причина плохой работы двигателя кроется в попадании воздуха;
  2. Если водитель сам завоздушил топливную систему (то есть допустил опустошение бензобака), прокачать систему педалью газа;
  3. Если проблема в подсосе воздуха — выявить место разгерметизации посредством запитывания ТНВД от внешней емкости, поочередно проверяя все узлы, в которых может крыться причина;
  4. Заменить все поврежденные элементы;
  5. Удалить воздух и запустить двигатель.

—>Автозапчасти и СТО —>

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

  • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
  • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
  • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • вынуть поршень из шприца;
  • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
  • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
  • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.
Читать еще:  Что будет если залить воду в двигатель машины

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

  • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
  • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
  • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Точный объем топлива, которое может подавать в обратную магистраль вы можете найти в мануале своего автомобиля или двигателя.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

  • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
  • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
  • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
  • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
  • активируют декомпрессионый механизм;
  • вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Наличие отложений в канале и распылителе форсунки приводит к нарушению формы факела распыливания и уменьшению её пропускной способности. Типичными симптомами проявления данной неисправности являются:

— ухудшение пусковых характеристик двигателя (особенно в холодное время года);
подёргивания и провалы при ускорении и на переходных режимах;
— ухудшение динамики и уменьшение мощности двигателя;
— увеличение расхода топлива;
— ухудшение равномерности работы двигателя на холостом ходу (необязательно).

Игнорирование перечисленных симптомов и продолжение эксплуатации автомобиля вызывает следующие последствия:

— перегрев и повреждение нейтрализатора выхлопных газов;
— пробой изоляции высоковольтных компонентов системы зажигания (провода, наконечники, катушки, бегунок распределителя и т.п.);
— повреждение деталей ЦПГ вследствие возникновения очагов детонации (в большей степени характерно для турбированных двигателей).

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Если диаметр сопла увеличен в диаметре на 10 или более процентов, то он подлежит замене. Также распылитель заменяют в случае, если разница в диаметрах отверстий будет более 5%.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой.

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Почему происходит завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя – проблема, которая присуща как авто с большим пробегом, так и достаточно новым моделям. При этом нормально пользоваться автомобилем не получится, так как работа двигателя нарушается, а со временем он вообще перестает заводиться. При возникновении подобной неисправности ее следует устранить как можно быстрее.

Первые признаки завоздушивания топливной системы

Есть несколько верных признаков, по которым даже обычный водитель может определить, что в систему попадает воздух. Они могут различаться, что несколько усложняет диагностику, но если знать все нюансы, то можно обнаружить проблему на ранних этапах ее возникновения:

  1. Машина отлично запускается с утра, но при этом двигатель работает с перебоями. Плавают обороты, холостой ход нестабилен и периодически мотор как будто «запинается» и едва не глохнет.
  2. Работа ДВС не отличается стабильностью – он троит, сильно вибрирует (можно заметить это, открыв капот), особенно это заметно после запуска. Также может наблюдаться вялая реакция на нажатие педали газа – машина начинает поднимать обороты с задержкой.
  3. После того как автомобиль постоял какое-то время, нужно очень долго вращать стартер, чтобы двигатель начал работать. При этом будут заметны перебои в работе, как описано выше.
  4. В определенный момент машина перестает заводиться вообще. Любые попытки запуска не дают эффекта.
Читать еще:  Что заливать в 406 двигатель тосол или антифриз

Есть еще один верный признак – вам нужно резко тронуться с места с нажатием педали газа. Если дизель захлебывается на секунду-другую или даже глохнет, то в 90% случаев причиной будет именно подсос воздуха. Это связано с тем, что при резком ускорении лишний воздух в большом объеме попадает в цилиндры и провоцирует обеднение смеси, что и вызывает перебои в работе двигателя.

Почему происходит завоздушивание

Воздух попадает в систему, потому что атмосферное давление выше, чем давление в системе подачи топлива. Проще говоря, если на любом участке от бака до топливного насоса высокого давления возникнет повреждение, то воздух будет поступать в систему и нарушать ее работу.

Чтобы двигатель функционировал нормально, в цилиндры должна подаваться смесь топлива и воздуха в определенном соотношении. Когда пропорции нарушаются, мотор начинает работать неправильно, а при слишком большом количестве воздуха смесь обедняется настолько, что не может воспламениться, и мотор просто-напросто не заводится.

Откуда идет подсос воздуха

Мест, через которые воздух может попадать в систему, очень много. Это усложняет поиск проблемы, но если знать, где нужно искать и на что обращать внимание, то работа существенно упрощается:

  1. Повреждение или потеря свойств резиновых шлангов. Со временем материал теряет эластичность и начинает трескаться и расслаиваться, что и провоцирует проникновение воздуха в систему.
  2. Ненадежные соединения. Тут могут быть разные варианты – поврежденный шланг, хомут и т. д.
  3. Поврежденные топливные трубки. Особенно часто это бывает в авто, где эти элементы сделаны из стали — латунные и медные не так сильно подвержены коррозии. Особое внимание стоит уделить месту соединения трубок с топливным баком.
  4. Подсос воздуха через топливный фильтр. Он может быть неплотно подсоединен, все зависит от конструкции и расположения элемента.
  5. Нарушение герметичности подкачивающего насоса.
  6. Попадание воздуха в обратную магистраль. Особенно часто это случается, когда используют не специальные трубки, а обычные элементы из ПВХ.
  7. Проникновение воздуха в топливный насос высокого давления. Мест несколько, так как в механизме много уплотнений, а крышки закреплены через прокладки.

Если неисправность возникла после проведения ремонта или замены элементов топливной системы, проверьте их, а также осмотрите все узлы, которые могли зацепить и тем самым нарушить их герметичность.

Как проверить завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

Способы могут быть разными, но стоит рассмотреть те, которые несложно провести самостоятельно. Стоит двигаться от простого к сложному:

  1. В первую очередь внимательно осмотрите все элементы топливной системы под капотом и под днищем, для этого лучше всего заехать на яму и использовать фонарик или переносной светильник. Особое внимание уделите соединениям и сложным узлам. Если где-то обнаружена утечка дизтоплива или пространство вокруг влажное, скорее всего, проблема именно там. Но нередко визуальный осмотр не дает результата, так как утечек нет.
  2. Можно приобрести дымогенератор или сделать его самостоятельно, в сети много примеров самодельных. Закрывается место присоединения воздушного фильтра, после чего надо присоединиться к любому шлангу вакуумной системы и нагнетать воздух с дымом. Если где-то есть повреждения, их очень легко заметить.

Следующий способ потребует наличия канистры емкостью 3-5 литров с дизтопливом и двух кусков шланга по внутреннему диаметру подходящих под штуцеры ТНВД, которые закрепляют с помощью червячных хомутов для обеспечения плотного соединения. Канистру расположите так, чтобы она стояла выше ТНВД. Затем нужно очистить место расположения штуцера обратки, после чего отвернуть его и удалять воздух спринцовкой или компрессором до тех пор, пока не пойдет солярка. Штуцер завинтите не место.

Можно поступить иначе – снять подающую трубку с насоса и отсосать воздух, чтобы оттуда пошла струя топлива. Затем он ставится на место, а штуцер обратки отворачивается. Под воздействием давления в системе воздух выдавится и из отверстия пойдет топливо, в этот момент заглушку нужно поставить обратно.

После окончания первого этапа запустите двигатель и дайте ему поработать 3-5 минут для окончательного удаления воздуха из системы. Канистру оставьте выше насоса на ночь и с утра заведите машину. Если все проблемы исчезли, то предположение о подсосе воздуха подтверждено.

Далее нужно поставить канистру намного ниже уровня насоса и оставить машину еще на 8-10 часов. Если с утра запуск нормальный и никаких перебоев в работе нет – проблема не с топливным насосом и обратками форсунок. Если же неполадки проявились, нужно провести дополнительную проверку.

Обратные шланги форсунок можно продиагностировать, только если они подсоединены к насосу. Если они идут к фильтру, проводить работу нельзя. Шланги обратки перевяжите, чтобы по ним не шло топливо, и оставьте машину еще на 8 часов. Если после этого она работает нормально, воздух попадает через обратку, если перебои остались – ТНВД надо отдавать в ремонт.

Если после проведения двух проверок, описанных выше, все в порядке, нужно присоединить канистру перед топливным фильтром, затем переставлять ее дальше и дальше, пока не будет найден проблемный участок. Все достаточно просто, но времени на проверку уходит немало, так как каждый раз нужно оставлять авто на несколько часов.

Неисправности могут быть разными. Например, в Мерседес Спринтер часто бывает проблема с заборником в топливном баке, а починить его можно только при снятии узла целиком. В Рено Дастер в прозрачном фланге около фильтра можно увидеть пузырьки, но это нормально – если мотор работает без сбоев, не обращайте на это внимания.

При проведении работ тщательно очищайте поверхности около штуцера, соединений и т. д. Даже мелкая песчинка, попавшая в систему, может стать причиной поломки насоса, а ремонт обойдется в немалую сумму.

Как исправить своими руками

Что делать, зависит от того, где обнаружена проблема. Если подсос воздуха в топливном насосе высокого давления, лучше не чинить его самостоятельно, а доверить специалистам. В остальных случаях чаще всего можно решить проблему своими руками:

  1. Если всему виной шланги обратки, замените их, используя элементы нужного размера и плотно фиксируя их на посадочных местах.
  2. При завоздушивании через топливный фильтр необязательно его менять. Чаще всего проблема в соединениях. Многие автовладельцы неправильно закрепляют шланги.
  3. Когда воздух попадает в систему через неплотные соединения, стоит заменить шланги, а также поставить надежные новые хомуты для исключения любых проблем. Главное – подбирать топливостойкие элементы, по диаметру идеально подходящие под штуцеры, на которые они надеваются.
  4. Поврежденные топливные трубки из стали, латуни или меди надо обязательно менять. Не стоит укорачивать их или добавлять шланги. Все это не очень надежное решение, и проблема может вернуться в самый неподходящий момент.
  5. Самая сложная ситуация – подсос воздуха в баке. Чаще всего приходится снимать этот элемент, а это трудоемкий процесс, занимающий немало времени.

Чтобы определить завоздушивание топливной системы дизеля, не нужно быть специалистом. Если есть признаки проблемы, необходимо выяснить, где подсос воздуха, после чего выбрать способ ремонта не составит труда. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, исключение – топливный насос: его лучше отдать в ремонт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector