Что с двигателем при гонках на 2 передаче

Камаз 55111 2дв. шасси, 225 л.с, 10МКПП, — рывки на второй и первой передаче

На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Технические характеристики Камаз 55111 в кузове 2 дв. шасси с двигателем 225 л.с, 10МКПП выпускающихся c г.

Как научиться правильно выбирать передачи?

После того как вы научились уверенно трогаться с места, можно попробовать совершить свою первую поездку с последовательным переходом на каждую передачу. О том, когда следует переключаться на другие передачи и как это делать, мы расскажем в данной статье.

Отметим, что с технической точки зрения (переключение передач, работа с органами управления) управление движущимся автомобилем является менее сложным, нежели трогание с места.

Каждый водитель знает: чем ниже передача — тем она мощнее, но в то же время — медленнее. Поэтому самые мощные передачи, предназначенные для начала движения и езды на малой скорости — это первая и задняя. При их включении мотор легко крутит колеса, однако высокую скорость на них не разовьешь: двигатель будет работать на больших оборотах, громко «реветь», но все это бесполезно — быстрее чем примерно 15- 20 км/ч автомобиль не разгонится. В то же время чем ниже передача — тем больше топлива потребляет двигатель.
Поэтому после трогания с места и небольшого разгона нужно перейти на вторую передачу — менее сильную, но зато более быструю. На ней уже можно развить скорость 30- 40 км/ч, чтобы переключиться на третью передачу — еще более скоростную и экономичную, но менее мощную, и т.д.

После того как вы начали движение (включена первая передача, педаль сцепления полностью отпущена, машина едет на малой скорости), плавным увеличением нажатия на педаль газа разгоните автомобиль до скорости примерно 20 км/ч. Учтите, что если вы слишком резко нажмете на педаль газа, то автомобиль резко дернется вперед, возможно — с пробуксовыванием шин. Это плохо: во-первых, столь резкое увеличение нагрузки на двигатель нежелательно, во-вторых — это вызывает повышенный износ шин, в-третьих — такое поведение машины для вас будет неожиданностью, следовательно — вы не будете контролировать дорожную ситуацию.
Разогнав автомобиль, снимите ногу с педали газа, и одновременно с этим быстро (но не резко) до упора нажмите педаль сцепления. Сразу после этого переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее второй передаче, задержав его при этом в нейтральном положении примерно на одну секунду, чтобы у шестерен в коробке переключения передач выровнялась частота вращения.
Затем плавно, но в то же время достаточно быстро полностью отпустите педаль сцепления и одновременно с этим увеличьте подачу топлива, увеличив давление на педаль газа. В результате скорость движения автомобиля увеличится, и вы продолжите движение уже на второй передаче.
Проедьте какое-то расстояние на второй передаче, чтобы привыкнуть к новому для вас скоростному режиму и почувствовать себя более-менее уверенно. Не забывайте, что смотреть при этом нужно не на спидометр или капот, а на дорогу. Научитесь на данной скорости своевременно замечать дорожные знаки, светофоры, дорожную разметку, технические средства организации дорожного движения (столбы, бортики вдоль дороги, и т.п.), других участников движения. Контролируйте ситуацию не только перед машиной, но и по бокам, а также сзади, периодически посматривая в зеркала заднего вида. Проехав какое-то расстояние, остановите автомобиль и обратите внимание на то, какое расстояние вы проехали до полной остановки (это расстояние называется тормозной путь автомобиля).

Повторите движение на второй передаче несколько раз, заново начиная движение и останавливая автомобиль. После того как в данном скоростном режиме вы почувствуете себя более-менее уверенно — переключайтесь на третью передачу. Порядок действий при этом примерно такой же, как и при переходе с первой передачи на вторую, с той разницей, что разогнаться перед переключением нужно будет до скорости примерно 35- 40 км/ч.
Освоившись при езде на третьей передаче, переходите на четвертую, а затем — на пятую. Кстати, при переключении более высоких передач (вторая-третья, третья-четвертая, четвертая-пятая) педаль сцепления можн6о отпускать быстрее, чем при трогании с места или при переходе с первой передачи на вторую. Перед переключением на четвертую передачу нужно разогнать автомобиль до скорости примерно 50- 60 км/ч, а перед переключением на пятую — до скорости примерно 80- 90 км/ч. Правда, эти цифры несколько усреднены, и на разных машинах могут отличаться.

Не стоит разгонять автомобиль, пропуская какие-то передачи (например, некоторые «умники» любят переходить со второй передачи сразу на четвертую). Если машина движется с недостаточной для какой-то передачи скоростью, то при переключении на нее мотор начнет «чихать», и может даже заглохнуть. Но даже если этого не произойдет, то подобное «перескакивание» все равно приводит к повышенному износу деталей и узлов двигателя.

Кстати, если в вашем автомобиле присутствует тахометр (вообще-то данный прибор имеется у большинства современных машин), то при переключении передач можно ориентироваться на частоту вращения коленчатого вала. Оптимальной для переключения передач является частота вращения примерно 2500 – 3500 оборотов в минуту. Однако это не касается трогания с места: чтобы начать движение, достаточно частоты вращения коленчатого вала 1500 – 1700 оборотов в минуту. На холостом же ходу двигатель может работать не менее чем с 600 – 800 оборотами в минуту. Отметим, что работа того или иного дополнительного оборудования (самый характерный пример — кондиционер) может вызывать повышение частоты вращения коленчатого вала (например, на холостом ходу с включенным кондиционером коленчатый вал может вращаться со скоростью 900 – 1000 оборотов в минуту).

Иногда водителю приходится переключать передачи в обратном порядке — от самой высокой до первой. Это бывает необходимо, в частности, при торможении двигателем, а также в иных ситуациях. Чтобы перейти на пониженную передачу, необходимо отпустить педаль газа, затем снизить скорость автомобиля до соответствия пониженной передаче (для этого можно использовать педаль тормоза), и полностью выжать сцепление. После этого с помощью рычага переключения передач необходимо включить соответствующую передачу (при этом рычаг не нужно задерживать в нейтральном положении), затем плавно отпустить педаль сцепления и одновременно — увеличить подачу топлива с помощью педали газа.

При переходе на пониженные передачи не обязательно строго соблюдать их последовательность, в отличие от перехода на повышенные передачи. Например, вы можете с пятой передачи сразу перейти на третью или вторую — для этого достаточно снизить скорость до соответствующего предела.
Если вы решили перейти на пониженную передачу, иногда для этого полезно делать такой прием, как перегазовка. Это позволит мягче включить передачу. Для этого вначале необходимо полностью отпустить педаль газа, полностью выжать сцепление и поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Затем плавно отпустите педаль сцепления, выполните кратковременное нажатие на педаль газа и быстро отпустите ее. Сила нажатия на педаль газа зависит от перепада скоростей: чем он больше, тем сильнее нужно делать перегазовку. Затем опять полностью выжмите сцепление, переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее требуемой передаче и плавно (и опять же — быстро, но не резко) отпустите сцепление. В результате выполненных действий автомобиль плавно переключится на нужную передачу и продолжит движение на выбранной скорости.
При выполнении данной операции помните: чем ниже передача, на которую вы переходите, тем более плавно следует отпускать педаль сцепления. В противном случае автомобиль может занести, особенно при движении по скользкой дороге.

Formula 2 — F2 (Фо́рмула-2)

Гоночная серия автомобилей с открытыми колесами, занимающая промежуточное место между Формулой-1 и Формулой-3. Идея организовать гонки малолитражных авто появилась в 20-30-е годы ХХ века, но окончательно утвердилась в 1948 году. Пережив несколько трансформаций, Формула-2 существует и сейчас.

История

В 20-30-е годы ХХ века для популяризации автогонок было предложено проводить соревнования малолитражных авто. В них брали участие частные пилоты, не обладающие профессиональной лицензией и небольшие автопроизводители, финансы которых не позволяли создавать болиды для Гран-При. Двигатели машин не должны были превышать 1,5 л, в то время как техника для Гран-При имела моторы 4,5 л или силовые агрегаты с турбинами объемом 3 л.

В 1946 году была создана Formula-A трансформировавшаяся в F1. Регламент позволил оставить атмосферники объемом 4,5 л, а турбомоторы ограничили 1,5 л. Это расширило число желающих участвовать в Гран-При и в 1948 году силовые агрегаты приблизились к серийным версиям, а объемы ограничились 2 л для атмосферных двигателей и 0,75 л для турбированных.

Подобные изменения, не оставив места соревнованиям класса ниже Формулы-1, привели к рождению регламента Формулы-2 (изначально — Formula B), допускавшему использование 2-х литровых двигателей с нагнетателем в 0,75 куб.см. Желающих принять участие в гонках становилось все больше, на этот класс обратили внимание производители второго ряда и он стал кузницей кадров для «Королевских гонок». В 50-е годы такой формат стал столь популярен, что многие гонки проходили в составе чемпионата Формулы-2.

Решение F1 перейти к 2,5-литровым двигателям с нагнетателем стало причиной спада популярности Формулы-2, но в 1957 году технический регламент Ф2 изменили в пользу моторов объемом 1,5 л. Здесь доминировал Cooper с задним расположением моторного отсека – новой в те времена идеей и независимой подвеской, вскоре его сменила обновленная Феррари. К концу 50-х сближение требований фактически объединило оба чемпионата, а в 1961 году Formula Junior стала новым младшим классом.

К 1964 году Формула Юниор была разбита на несколько отдельных серий. Старшими были однолитровые атмосферные двигатели от Cosworth и Honda к которым присоединились другие производители.

К 1967 году был организован чемпионат Европы и ФИА разрешила увеличить объем двигателей до 1,6 л с возможностью доработки заводских образцов. В 1972-м были разрешены 6-цилиндровые двухлитровые силовые агрегаты, что привело к увеличению числа участников, но уменьшило популярность соревнований, поскольку слишком многое зависело от опыта команды и пилота.

С 1976 года началось доминирование двигателей Рено, созданных специально для гонок, но к концу 70-х они были потеснены БМВ и Феррари. В начале 80-х в серию вернулась Хонда с V6, обладающим повышенной мощностью. Это привело к снижению конкуренции и очередному упадку Формулы-2.

В сезоне 1985 года Формулу-2 заменили Формулой 3000, использующей схожие шасси и наддувные двигатели V8 объемом 3,0 л от Cosworth. В 2009-м организаторы решили вернуться к Формуле-2 с использованием единого мотора Ауди 1,5 л с наддувом и шасси от Williams.

Их обслуживание в течение сезона обходилось в 195 тыс. фунтов стерлингов, но серию упразднили в 2013 году. В рамках развития ФИА в 2017 году Формула-2 возродилась на основе закрытой гоночной серии GP2.

Описание соревнований

Этап гонок Формулы-2 проводится в пятницу, субботу и воскресенье, согласно утвержденному заранее календарю.

Во время пятничной сессии отводится полчаса на свободную практику, затем дается 30 минут на квалификационные заезды. По итогам квалификации болиды выстраиваются на стартовой решетке.

Первая часть заездов проводится в субботу, старт дается с места, дистанция составляет 170 км. Исключениями являются этап в Будапеште, с дистанцией в 160 км и в Монако, где автомобили проезжают 140 км.

Если в течение часа дистанция не преодолена заезд прекращается, в зачет идет положение машин в момент остановки гонки. В заезде нужно сделать минимум один пит-стоп и сменить пару колес.

Вторая часть соревнований проходит в воскресенье и называется спринт. Машины устанавливаются на стартовой решетке согласно показанным в субботу результатам, но первая восьмерка меняется номерами стартовой решетки. Пилот, занявший 8 место, стартует с 1 места, 7 – со 2 места и так далее. Дистанция заезда составляет 120 км, кроме Монако где он ограничен 100 км. Предельный показатель времени для заезда 45 минут.

Гонщик, завоевавший поул-позишн получает 4 очка. Далее очки распределяются по таблице:

Участник, установивший лучшее время в заезде дополнительно получает 2 очка. За один этап можно заработать 48 очков. Чемпионами становятся пилот и команда с наибольшим количеством очков в сезоне.

Техника

В 2017 году болид комплектовался бензиновым атмосферным Mecachrome V8, объемом 4,0 л и максимальной мощностью 612 л.с., с крутящим моментом 500 Н∙м. Масса машины составляла 688 кг.

С 2018 года планируется установить турбированную версию мотора от того же производителя объемом 3,4 л. Он обеспечит 620 л.с. с крутящим моментом 600 Н∙м. Это позволит разгонять болид до 200 км/ч за 6,6 секунд. Максимальной скорость составит 335 км/ч при оптимальных настройках аэродинамики. Новый мотор будет иметь ресурс 8000 км, а масса машины увеличится до 720 кг.

Аэродинамический обвес машин остается классическим с системой антикрыльев и днищем с диффузором, создающим дополнительную прижимную силу за счет граундэффекта – создания зоны низкого давления непосредственно под автомобилем. Полуавтоматическая трансмиссия разработана GearTek и включает 6 передних и 1 заднюю передачу. КПП оснащена системой электронного управления и дифференциалом пониженного трения.

Регламент соревнований предусматривает единого поставщика покрышек, с 2011 года это компания Pirelli. До 2005 года автомобили ездили на шинах с канавками, что ухудшало аэродинамику и сцепление с трассой. В 2006 году эта резина была заменена на слики.

Болид оборудован системами активной и пассивной безопасности. С 2018 года Формула-2, как и F1, получит новую систему защиты кокпита Halo, снижающую вероятность травмирования при аварии. Это важно, поскольку по скорости болиды серии уступают только F1 и IndyCar. Согласно правилам команды могут изменять настройки, добиваясь локального преимущества. Шасси традиционно поставляется Dallara Automobili – последняя действующая модель GP2/11, которая заменена в 2018-м.

На каких оборотах нужно переключать передачи? Разбор моментов

Скачать PDF

Еще с автомобильной школы учат, на каких оборотах переключать передачи при вождении. Многие всю жизнь пользуются механической коробкой передач, даже не подозревая, что они делают это неправильно. Этот довольно простой на первый взгляд вопрос, на самом деле требует более детального рассмотрения.

Нередко при эксплуатации автомобиля неправильные навыки при переключении передач приводят к частым поломкам в двигателе и трансмиссии. Кроме того, неумение пользоваться механической коробкой передач очень заметно при взгляде со стороны.

В руках неумелого водителя автомобиль постоянно дергается, рыскает на старте со светофора, медленно разгоняется или с большим трудом поднимается на гору, задерживая остальных участников движения. Все это напрямую или косвенно связано с неправильным переключением передач.

Содержание

• Принципы вождения
• Начнем с двигателя
• Перейдем к трансмиссии
• Техника переключения передач

Принципы вождения

Прежде чем разобраться, на каких оборотах переключать передачи, желательно хотя бы поверхностно изучить основные принципы взаимодействия силового агрегата и трансмиссии. Имея небольшое представление о совместной работе этих двух узлов автомобиля, будет намного проще понять принцип переключения передач. Следует сразу же отметить, что на разных моделях двигателей действуют разные правила манипуляций с трансмиссией. Но что касается среднестатистической семейной машины, то принцип езды у всех очень схож. Совсем иная техника применяется на спортивных авто, которые принимают участие в гонках.

Начнем с двигателя

Силовой агрегат рассчитан на работу в разных режимах эксплуатации. В обычном автомобиле он может поддерживать скорость вращения коленчатого вала от 700 до 7000 оборотов в минуту. При этом каждый двигатель имеет свое значение частоты вращения, при котором крутящий момент у него будет самым большим.

Для моделей отечественного производителя скорость вращения двигателя в 3000 оборотов за минуту и будет выдавать самый большой крутящий момент. В иномарках этот показатель может быть немного выше, но в основном встречается в этом диапазоне.

Зачем нужен этот показатель максимального крутящего момента? А нужен он для того, что при максимальном значении крутящего момента наступает самый лучший период для перехода на повышенную передачу. Если раскручивать двигатель до более высоких оборотов, то его ресурс будет исчерпан намного раньше, чем предусмотрено заводом-изготовителем.

Кроме того при езде на высоких оборотах значительно увеличивается расход топлива. Однако для самого двигателя такой режим очень вредный. При малой скорости вращения коленчатого вала в масляной магистрали не создается номинальное давление, и детали мотора постоянно страдают от масляного голодания.

Перейдем к трансмиссии

Что касается трансмиссии, то она более всего страдает при езде на чрезмерно высоких оборотах. В гоночных автомобилях для этой цели разрабатываются специальные трансмиссии, которые способны выдерживать такой режим езды. В обычных же авто при повышенных нагрузках трансмиссия очень скоро выходит из строя, особенно если ею пользоваться неумело.

Техника переключения передач

В большинстве автомобилей применяется следующая техника переключения передач. При старте включается первая передача, и автомобиль начинает движение. Далее, двигатель раскручивается до 3000 оборотов в минуту, выжимается сцепление, педаль газа отпускается и включается вторая передача. Все действия с педалями нужно проделывать плавно, но и не слишком медленно. Детально это расписано в статье «Как плавно трогаться на механике».

Таким образом, автомобиль набирает скорость до включения прямой передачи. Для того чтобы перейти на низшую передачу, например для выполнения маневра, необходимо снизить скорость вращения коленчатого вала примерно до 2000 оборотов. Затем выжимается сцепление, включается низшая передача и, повышая обороты двигателя до 2500-3000 оборотов плавно отпускается сцепление. Если обороты при этом не повышать, то переключение приведет к резкому толчку машины, а на плохом покрытии может привести даже к заносу.

Чтобы определить на конкретном автомобиле оптимальные обороты для переключения передач, можно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Если там нет подробной инструкции, то тогда можно посмотреть на значение максимального крутящего момента и при какой скорости вращения коленчатого вала он достигается.

Отталкиваясь от этого показателя, можно самостоятельно определить, на каких оборотах переключать передачи в конкретном случае. Момент переключения на повышенную передачу можно также определить опытным путем. Но этот метод больше подходит для водителей с большим стажем вождения.

Ориентируясь на ощущения от повышения тяги автомобиля, можно определить значение максимального крутящего момента. При переходе через точку максимального крутящего момента ощущается резкое понижение тяги двигателя, и автомобиль разгоняется уже не так резво.