Что происходит с маслом в двигателе через год

Мотор стал жрать масло! Что делать.

А ничего беды не предвещало. Машина не «убитая», автомат и спокойная езда, автозапуск и прогрев перед началом движения, замена масла в пределах 10000 км, качественные расходники (масляный, воздушный фильтр и само масло).
За весь срок службы автомобиля, от замены до замены масла в двигателе, уровень ни разу не «уходил», доливать не приходилось никогда, к сроку замены на щупе уровень был близок к минимуму, но в пределах нормы.

Пробег автомобиля на момент возникновения «неприятности» составлял порядка 100000 км. Эксплуатация проходила в спокойном режиме, поскольку и автомобиль был оборудован автоматической коробкой передач и владелец обладал спокойным характером))).
И вот как — то весной, заводя и прогревая автомобиль, было замечено облачко сизого дыма, вылетевшее из выхлопной трубы. Подозрения укрепил и запах горелого масла, возле автомобиля. Несколько раз активно «газанув», после чего автомобиль выплюнул еще одну партию синего дыма, было решено проверить наличие масла в моторе. Ну, чисто на всякий случай. И подозрение в том, что этот «всякий случай» имеет место быть, подтвердилось — масло отсутствовало даже на кончике щупа.
Привыкнув к тому, что с «уровнем» всегда все в порядке, началась настоящая паника. Во — первых, масла на долив банально небыло. И этому виной спокойствие и уверенность, что «нафиг оно нужно», если оно не нужно. Во — вторых, реальный уровень в моторе неизвестен, и если при езде происходило «масляное голодание» (т.е. масляный насос периодически мог хватать воздух, особенно при маневрах или разгоне/торможении, когда остатки масла по инерции сливались в край поддона, обнажая маслоприемник), и в этом случае система контроля (а она в современных автомобилях электронная, а не как на «жигулях») может иметь задержку в сработке, за время которой двигатель остается без давления в системе смазки, а водитель об этом даже не догадывается! И здесь уже последствия могут быть печальны!

Ноги в руки и в магазин, за маслом. Открываем пробку, заливаем 1 литр. На кончике щупа появилась капелька масла! Ого. заливаем еще 1 литр (на многих моторах легковых автомобилей среднего класса емкость масляной системы между «минимумом» и «максимумом» как раз около 1 литра, по этому второй литр заливаем целиком, одним махом). На щупе — максимум. Заводим. Вроде все в порядке, мотор работает ровно, посторонние звуки отсутствуют. Это уже радует!
Обращаю внимание на то, что дымление мотора непостоянно и не зависит от ровных высоких оборотов (т.е. вариант износа поршневой группы — это не оно). Дым появляется при перегазовках, но и это не характерно для маслосъемных колпачков — от них дымление после сброса газа с высоких оборотов до холостых (торможение двигателем тоже) и после этого, нажатие на газ — облачко дыма из трубы. Здесь же как то не так, дым то есть, то пропадает и выхлоп становится чистым. Похоже, что масло попадает в двигатель другими путями.
Обращаем внимание еще на одну деталь — завели двигатель с неполностью установленным на место щупом — и заметили подсос воздуха внутрь мотора, через трубку масляного щупа, причем довольно ощутимо — двигатель поднял обороты и был слышен шум всасываемого воздуха. Вот это уже интересно! Установили щуп на место, задвинув его до конца, шипение прекратилось и работа мотора выровнялась. Слегка приоткрыли пробку маслозаливной горловины — мотор опять увеличил обороты и стал работать с перебоями. Вот теперь, кажется, кое — что становится понятным!

Система вентиляции во многих современных автомобилях устроена не так, как в «классических» автомобилях типа «жигулей», где шланг вентиляции из маслоотделителя в клапанной крышке или блоке цилиндров выводился перед дроссельными заслонками впуска и картерные газы под собственным давлением спокойно выходили и сгорали внутри цилиндров. Масло через вентиляцию выбрасывалось только в том случае, когда износ мотора был ЗАкритичным и поток картерных газов выносил с собой и масляный туман, с которым маслоотделитель уже не справлялся. В современных моторах система вентиляции решена по-другому — на выходе из маслоотделителя установлен так называемый «дифференциальный клапан», с резиновой диафрагмой внутри, соединенный с ЗАДРОССЕЛЬНЫМ пространством впускного коллектора, принцип работы которого — полное открытие при низком разряжении (открытом дросселе) и частичное открытие при работе двигателя на холостом ходу или частичной нагрузке. А основная задача — поддерживать небольшое постоянное разряжение внутри двигателя, обеспечивая отвод картерных газов при любой нагрузке двигателя. Но! — Это так, пока оно работает.
Что же произошло у нас? А вот что: Диафрагма в клапане, встроенном внутрь клапанной крышки, попросту порвалась. Что же произошло после? А после этого разряжение во впускном коллекторе через трубку с достаточно большим сечением стало высасывать картерные газы вместе с маслом. Частично клапан сохранял свою работоспособность, так как дымление то возникало, то пропадало; да и при полностью рваном клапане в мотор попадало бы уже большее количество воздуха, чем положено, что было бы «отловлено» как неисправность системой управления двигателем. Но это было бы уже делом времени.
В автомобиле пришлось поменять целиком клапанную крышку двигателя, так как клапан был «наглухо» впаян внутрь ее и составлял с корпусом крышки единое целое. Жаль, конечно, что не все производители допускают возможность замены копеечной диафрагмы отдельно, а не всей детали целиком, но это уже издержки конструкции конкретного автомобиля.
Подытоживая это большое количество написанных выше буков ))) , приходим к мнению — не нужно сразу впадать в панику и кричать — «Шеф, усё пропало, надо чинить двигатель. «. Правильно определенная причина неисправности способна сэкономить много денег — в описанном случае можно было «не глядя» «попасть» сначала на ремонт мотора (как минимум — косметический, с заменой поршневых колец и маслосъемных колпачков), потом — на долгий поиск, куда же уходит масло и, возможно, повторный ремонт (так как врятли кто при ремонте заменит недешевую клапанную крышку двигателя со встроенным в нее клапаном, без ВИДИМЫХ (точнее, не найденных) причин). И ведь такие случаи реально были.

Через сколько км менять масло в двигателе и что будет если этого не делать

Замена масла в двигателе автомобиля – основная процедура регламента технического обслуживания. Именно она определяет периодичность визитов машины на СТО. Понятно желание владельцев делать это как можно реже, а производителей автомобилей – всячески им в этом помочь, хотя бы на бумаге. Но далеко не всегда это технически обосновано, несмотря на появление самых совершенных масел и продолжающийся прогресс в технологиях изготовления двигателей.

Почему изнашивается моторное масло

На масло в двигателе возложено слишком много функций. Можно уверенно сказать, что конструкторы постарались все процессы износа мотора перенести на его смазывающую жидкость, после чего просто её вовремя заменять.

Отсюда и требования к системе смазки и заполняющему её продукту:

обеспечение минимального трения между деталями, что и принято называть смазкой;
отвод тепла от деталей двигателя, повышающих свою температуру как в результате трения между собой, так и от горячих продуктов сгорания в цилиндрах;
перенос продуктов износа от трущихся пар к месту их временного хранения – масляному фильтру;
растворение и удержание вредных для мотора веществ, образующихся при попадании в картер газов и жидкостей из рабочего объёма, а также от нагрева и деградации самого носителя;
сохранение собственных свойств в стабильном состоянии, только так масло сможет работать в нужном режиме по вязкости и прочим качествам, на который рассчитана система смазки и двигатель в целом;
обеспечение рабочим телом всех гидравлических систем мотора, это гидронатяжители, компенсаторы клапанных зазоров, фазовращатели и многое другое, чем сложнее автомобиль, тем таких устройств в нём больше, в том числе и внутри силового агрегата, где иных гидросистем нет;
способность создавать стойкий масляный туман из регламентированного размера капель, при этом максимально избегать пенообразования;
стойкость к окислению и иным процессам деградации при долгом сроке службы или экстремальных нагрузках;
защита деталей двигателя от коррозии, в том числе и по вине высокой кислотности частично отработанного смазывающего продукта.

Естественно, что чистая масляная основа, будь она минерального, то есть нефтяного происхождения или изготовленная путём синтеза, с таким обилием сложных задач не справится. Поэтому конечный продукт содержит большое количество присадок самого разного назначения.

Читать еще: Электрическая схема газель с двигателем 405 евро 3

Во многом именно они определяют качество и все главные характеристики. Включая вязкость, на которую многие ориентируются, как на главный исходный параметр.

Но ещё важнее зависимость этой важной характеристики от температуры. Основа имеет свойство сильно изменять вязкость по мере нагрева в сторону уменьшения. Пакет присадок стабилизирует процесс разжижения и позволяет сохранять исходную прокачиваемость и стойкость плёнки на деталях.

Обязательно ли менять масло по регламенту автопроизводителей

Все компании, производящие двигатели, стремятся к излишнему оптимизму в отношении сроков замены. Независимые тесты показывают, что к определённому инструкцией пробегу в картере находится уже далеко не тот высококачественный продукт.

Изменяется вязкость, щелочное число, оптическая прозрачность, что говорит о загрязнении, от которого фильтр уже не спасает. Да и сам он оказывается забит отложениями, переставая работать с полной эффективностью.

Возможны даже ситуации, когда излишнее сопротивление фильтрующего элемента открывает проход неочищенного продукта через редукционный клапан, в пары трения поступает грязь и абразивы.

Такое положение вынуждает рекомендовать сокращение сроков замены. Полностью гарантировать выполнение всех функций можно лишь при условии сокращения рекомендованных сроков вдвое.

То есть регламент надо не просто соблюдать, но и ужесточать. Только так можно сохранить приемлемый ресурс мотора. Особенно это касается дизельных и турбированных двигателей.

От чего зависит частота замены

Использование счётчика километража носит условный характер. К износу масла пробег имеет отношение только в среднестатистических условиях эксплуатации. Более реально выглядит подсчёт моточасов, что реализовано в бортовых компьютерах некоторых моделей автомобилей.

Особенно если там программа учитывает не только часы наработки, но и прочие условия, обороты, нагрузки, температуру и прочее.

В результате индикация окончания срока службы масла может высветиться на приборном щитке намного раньше, чем предписано инструкцией по одометру.

Тип и объем ДВС

Дизельные двигатели изнашивают масло быстрее, чем бензиновые. Это связано с особенностями применяемого тяжёлого топлива, а также с большими нагрузками на детали двигателя из-за высокой степени сжатия и жёсткой работы. Но это обычно учитывается путём применения особых масел, увеличенного заправочного объёма и размеров нагруженных деталей. При этом сроки сокращены даже в инструкциях.

Моторы большого рабочего объёма более терпимы к деградации масла, чем высоконагруженные малолитражные. У таких двигателей все детали более массивны, имеют высокий запас прочности. Размеры картера, а значит и объём масла также увеличены.

Тенденции даунсайзинга приводят к необходимости применения более высококачественных масел, чтобы сохранить приемлемые интервалы между обслуживаниями.

Режим эксплуатации

Под высокими нагрузками растёт температура масла, что сильно ускоряет деградацию. Одновременно увеличивается износ двигателя, масло загрязняется. Быстрее изнашиваются все присадки из пакета, после чего качество смазки уже не отвечает требованиям.

Нагрузкой можно считать эксплуатацию двигателя как в режимах, близких к максимальной мощности, так и на пределе крутящего момента. Нежелательно использовать ускорения на высших передачах, когда обороты двигателя малы, а масляный насос не работает с положенной производительностью.

Другое

Многое зависит от исходного качества масла. Если характеристики выполнены с большим запасом по основным параметрам, то после долгой службы продукт ещё способен соответствовать требованиям.

Не очень качественное масло гораздо быстрее выйдет за критический порог, после которого износ двигателя резко возрастает, а проконтролировать это по приборам невозможно. Остаётся лишь сокращать сроки замены.

Замена масла для мотоциклов

Здоровье и продуктивность транспортного средства зависит от качества масла, залитого в двигатель. При периодическом обслуживании двигатель работает исправно и не создаёт владельцу мотоцикла никаких проблем. Но если масло в моторе меняется редко и неправильно, мотоцикл быстро придёт в негодность, и починка обойдётся владельцу очень недёшево. Процесс замены масла прячет в себе много нюансов, поэтому, прежде чем приступить к этому непростому делу, узнайте, как правильно заменить масло в мотоцикле.

Периодичность

Каждый мотолюбитель хотя бы раз задумывался о том, как часто следует менять моторное масло. В инструкциях по эксплуатации пишут одно, на сайтах для мотогонщиков – другое, а друзья из клуба говорят третье. Чтобы разобраться в этой теме, достаточно знать следующее.

Периодичность замены масла зависит от стиля езды. При частом переключении передач, резких разгонах и торможениях, а также при постоянной смене скоростей, масло быстро чернеет. Такой стиль езды характерен для городов: остановки на светофорах чередуются со стремительными наборами скорости, из-за чего двигатель мотоцикла работает на пределе. Большие нагрузки на мотор требуют дополнительных ресурсов и от масла, так что менять его приходится в разы чаще. В городских условиях на полусинтетическом масле мотоцикл проезжает 5000-6000 км, на синтетическом – до 7000 км. Если мотоцикл используется для эндуро-поездок и путешествий на дальние расстояния, менять масло можно раз в 11000-12000 км.

Замена масла на учебных мотоциклах мотошколы «Автофактор» основана не на пробеге, а по количеству отработанных астрономических часов на площадке (мото часы). В диапазоне 300 – 350 часов производится замена масла и масляного фильтра (раз в месяц), плюс диагностика технического состояния мотоцикла. Техническое обслуживание и ремонт учебной техники включен в стоимость обучения на категорию «А».

Другое условие, на которое следует обратить внимание – это дороги. Мотоциклы не любят неровности на дорогах: гравий, грунтовку, ямы и ухабы. На таких дорогах масло в моторе будет портиться гораздо быстрее, так что менять его придётся чаще.

Некоторые полагают, что достаточно следовать рекомендациям заводов, и всё будет в порядке. Но это заблуждение. Дело в том, что при расчёте таких параметров заводы используют средние значения. То есть эти цифры будут достоверны для мотоциклов, используемых в идеальных условиях: при средних оборотах тахометра, езде с частично открытой дроссельной заслонкой и не перегретым двигателем. Производители мотоциклов не знают, в каких условиях будет использоваться то или иное транспортное средство. Движение по пыльной, грязной или мокрой местности, постоянные простаивания в пробках, ежедневные рывки на спортбайках – все эти ситуации требуют внимания и сокращения сроков замены масла.

Важно! Даже самое качественное масло постепенно теряет смазывающие свойства. В масле постоянно происходят окислительные процессы, за 1 год его эффективность снижается почти на 40%. Поэтому, даже если вы за год не выкатали необходимую для смены масла норму, проверьте качество масла и замените его, если потребуется.

Как следить за маслом

Несмотря на существующие рекомендации о том, как часто следует менять масло, лучший способ позаботиться об исправности двигателя – периодическая проверка. Масло в моторе меняется в двух случаях: если оно закончилось или если оно испортилось. Для проверки уровня масла установите мотоцикл на ровной поверхности. В случае, если мотоцикл имеет только одну боковую подставку, постарайтесь зафиксировать его на весу в более-менее ровном состоянии. При проверке масла двигатель должен быть остывшим, а масло – не вязким. Если мотоцикл недавно запускался, подождите 30-50 минут, пока он остынет и масло стечёт вниз.

Читать еще: Газель некст дизель или бензиновый двигатель что лучше

Проверка уровня

Избыток масла в картере вызывает гидроудар, выдавленные сальники и заклинившие поршни. Недостаток масла чреват вклинившим движком и вышедшим из строя двигателем. Узнать уровень жидкости можно либо с помощью измерительного щупа, либо через смотровое окошко. Если картер опустошён больше, чем наполовину, долейте масла. В противном случае начнётся масляное голодание.

Измерительный щуп приделан с внутренней стороны крышки маслозаливной горловины. Чтобы проверить уровень масла, выкрутите щуп против часовой стрелки и оботрите насухо ветошью или бумажным полотенцем. После этого опустите щуп в маслозаливную горловину до упора, не закручивая. Аккуратно вытащите его, держа горизонтально и не допуская разливания масла по щупу. Уровень масла должен находиться между значениями «High» и «Low».
В случае необходимости добавьте масла или слейте его.

Главное условие верной оценки уровня масла через смотровое окошко картера – ровно установленный мотоцикл. Если корпус наклонён вправо или влево хотя бы на несколько миллиметров, вы не сможете получить достоверную информацию. После того, как мотоцикл остыл, визуально оцените уровень масла в картере. Он не должен быть выше отметки «High» или ниже отметки «Low».

Проверка качества

Качество масла определяется по цвету. Если жидкость имеет жёлтый или светло-коричневый цвет, масло в порядке. Такой цвет считается нормой, и замена не требуется. Чёрный или тёмно-коричневый цвет указывает на горелое или отработанное масло, замена в этом случае требуется как можно скорее.

Частицы металла, которые могут присутствовать в масле, указывают на износ двигателя, а молочно-белый цвет жидкости – на повреждение охлаждающей системы. В обоих случаях следует незамедлительно обратиться в мастерскую, чтобы найти причину и решить проблему.

Последствия несвоевременной замены

Если постоянно тянуть с уходом за мотоциклом, увеличивая интервалы между заменами масла, результаты не заставят себя ждать. Испорченное масло перестаёт выполнять свои функции, и механизм начинает повреждаться. Масло загустевает, становится чересчур вязким и, вместо того чтобы облегчать работу двигателя, затрудняет её. Мотор начинает перегреваться, детали трутся друг об друга, так как смазочная жидкость работает неэффективно, а состояние транспортного средства ухудшается. Вот список неисправностей, которые вызывает несвоевременная замена масла:

проворот шатунных вкладышей;
подсаженный ресурс;
меньшая компрессия;
меньшая развиваемая мощность;
большая теплонагруженность.

Когда менять масло

Точного ответа на этот вопрос нет. Большинство мотолюбителей предпочитают менять масло вне зависимости от времени года. Профессионалы советуют менять масло два раза в год: перед зимовкой, чтобы «законсервировать» мотоцикл, и в начале каждого сезона, то есть весной. Обычно зимой мотоцикл не используется. Если перед зимовкой масло было горелое или отработанное, оно может сильно навредить двигателю за 3 месяца стояния в холоде. Пока мотоцикл не используется, масло «не работает», но активно окисляется, и к весне его качество может значительно ухудшиться. Чтобы избежать проблем, связанных с испорченным маслом, рекомендуется менять масло дважды в год.

Инструменты для смены масла

Голыми руками заменить масло в двигателе мотоцикла невозможно. Чтобы не повредить никакие детали механизма, используйте рекомендованные инструменты. Перед началом процедуры подготовьте все необходимые инструменты и разложите их рядом с собой, так как оставлять мотоцикл без присмотра нельзя. К тому же, испачканные моторным маслом руки затруднят поиск недостающих инструментов.

Важно! Протирайте инструменты до и после использования. Во время замены масла все инструменты должны быть чистыми, без грязи и пыли. Дело в том, что даже маленькая песчинка, неудачно попавшая в мотор, способна вывести мотоцикл из строя.

Список необходимых инструментов:

Новое масло. Помните, что выбор масла важен для исправной работы двигателя. Не заливайте в мотоцикл автомобильное масло и не смешивайте масло разных производителей.
Масляный фильтр. Менять масляной фильтр следует в 2 раза реже, чем масло.
Ёмкость для слива отработанного масла. Позаботьтесь о том, чтобы всё масло поместилось в контейнер. Узнать объём бака можно в техническом описании мотоцикла.
Ветошь или бумажное полотенце. Они понадобятся, чтобы протереть масляные пятна внутри мотоцикла.
Отвёртка и плоскогубцы. Эти инструменты помогут открутить масляной фильтр.
Набор ключей. Они требуются, чтобы открыть сливную пробку картера.
Сливная воронка. Воронка необходима для аккуратной заливки масла в бак мотоцикла.
Тёплые перчатки. Если замена происходит после недавнего использования мотоцикла, значит масло имеет температуру около 100°C и может оставляет болезненные и труднозаживающие ожоги на руках. Чтобы защитить руки, выбирайте толстые рабочие перчатки.

Как менять масло: ход работы

Перед тем, как вы начнёте менять масло, позаботьтесь о том, чтобы найти подходящее помещение. Чаще всего это делают в гараже. Чтобы процесс замены масла был безопасным, следуйте нескольким условиям. Во-первых, менять масло нужно при свете, чтобы иметь возможность вовремя заметить неисправность деталей или низкое качество масла. Во-вторых, в гараже не должно быть слишком холодно. Менять масло при отрицательных температурах не рекомендуется. И, в-третьих, перед началом процедуры необходимо провести уборку. Пыль и грязь, попавшие в двигатель мотоцикла, быстро выведут его из строя. Чтобы избежать этого, позаботьтесь о чистоте помещения.

1. Подготовка

Важнейший этап подготовки – выбор масла. Этим пунктом нельзя пренебрегать, так как неправильно подобранная жидкость способна вывести из строя весь механизм.

Перед началом замены масла прогрейте двигатель мотоцикла до рабочей температуры. Менять масло на холодном двигателе гораздо труднее. Чтобы прогреть мотоцикл, заведите его и оставьте на 15-20 минут работать на холостых оборотах. Если вы собираетесь промывать двигатель, прогревать мотоцикл на этом этапе не нужно. После прогрева поставьте мотоцикл на центральную подставку, на ровную поверхность. Если мотоцикл будет установлен криво, процесс займёт больше времени, так как масло будет стекать дольше. К тому же вы не сможете точно определить уровень залитого масла, что может привести к печальным последствиям.

2. Промывка

Иногда перед заменой масла требуется промывка двигателя с помощью специальной жидкости. Промывать картер необходимо только в следующих случаях.

Мотоцикл приобретён недавно, и это первая смена масла. Неважно, новый ли мотоцикл или куплен с рук – промывка двигателя нужна в любом случае.
Вы переходите с одной марки масла на другую. Если полусинтетическое масло меняется на синтетическое того же самого производителя, промывка необязательна.
Предыдущий раз мотоцикл был заправлен испорченным маслом.
Двигатель часто и подолгу перегревался и работал на износ.
Максимальный пробег мотоцикла был превышен.
Последняя промывка двигателя производилась больше, чем 3 года назад.

Существует 2 типа промывок: одна заливается в двигатель только после слива отработанного масла, другая же добавляется прямо в масло, что значительно экономит время.

Способ 1. Промывочную жидкость заливают в пустой бак, после того как отработанное масло уже слили. После этого двигатель заводится и работает 15-20 минут на холостом ходу. Точное время будет указано на упаковке. Затем промывку сливают, масляный фильтр заменяют новым и заполняют бак новым маслом. Недостаток этого способа заключается в том, что невозможно слить промывку полностью, так что она частично остаётся в двигателе, где снижает вязкость и ухудшает очистительные свойства масла.

Способ 2. Такую быстродействующую промывочную жидкость иногда называют «пятиминуткой». Промывка заливается в отработанное масло, которое планируется заменить. Затем двигатель, так же, как и в предыдущем пункте, заводится и работает некоторое время, после чего промывка сливается вместе с маслом. Эта промывочная жидкость делается на основе керосина, благодаря чему она полностью испаряется в течение 20-30 минут. Таким образом она никак не вредит свежему маслу и не ухудшает работу двигателя. К тому же масляной фильтр при использовании быстродействующей промывки менять не нужно.

3. Слив старого масла

На этом этапе понадобятся толстые перчатки. Для начала найдите сливной болт: он находится либо под силовым агрегатом, либо на раме. Если там есть пластиковая защита, аккуратно отогните её, чтобы получить доступ к горловине. После этого возьмите ключ подходящего размера, и поверните болт против часовой стрелки. Поддон для слива масла установите непосредственно под болтом. Внимательно посмотрите, куда будет стекать масло, и установите ёмкость на это место. Возможно, придётся несколько раз передвигать поддон, так как со временем масло начнёт вытекать медленнее.

Полный слив масла займёт 15-60 минут – время зависит от температуры двигателя и типа моторного масла. Удостоверьтесь, что вытекло всё масло: для этого покачайте мотоцикл из стороны в сторону. Не выливайте отработанное масло в канализацию или канаву, это вредит окружающей среде. Чтобы утилизировать масло, перелейте его в пластиковую ёмкость от отбеливающего или моющего средства и крепко закрутите крышку. После этого отнесите масло на ближайшую свалку и оставьте его там.

Читать еще: Холодный двигатель заводится и глохнет лада калина

Важно! Если сливной болт упал в поддон с маслом, постарайтесь вытащить его как можно скорее, используя крючок из проволоки или магнит. После этого проверьте, не отвалилась ли от болта уплотнительная медная шайба. Если её нет, вам понадобится новый болт.

4. Замена масла

Замена масляного фильтра происходит на этом этапе. С помощью подходящего ключа открутите старый масляной фильтр. Если ключа нет, используйте отвёртку или длинный гвоздь. Заполните фильтр маслом на 1 четверть объёма. Аккуратно встряхните его, чтобы масло покрыло все части. После этого смажьте маслом уплотнительное кольцо: это обеспечит лучший контакт с двигателем. Вкрутите наполненный фильтр обратно.

После того, как вы наполнили фильтр маслом, залейте в горловину моторное масло. Чтобы оно не пролилось на другие детали, используйте воронку. Уровень масла не должен доходить до верхней отметки, лучше оставить его чуть ниже максимального уровня. Проделав всё это, закрутите пробку заливной горловины.

5. Обкатка мотоцикла

Запустите двигатель на 5-7 минут, после этого проверьте уровень масла. Если всё в порядке, значит вы справились с этой нелёгкой задачей и сумели заменить масло!

Определяем когда менять масло в Вашем двигателе

Сегодня сроки замены машинного масла диктуются сервисным регламентом. В нем сказано, что оптимальный интервал составляет 10-15 тысяч километров. Многие автовладельцы порой очень слепо доверяют регламенту, забывая о том, что в нем указаны лишь приблизительные цифры. На самом деле все зависит от множества факторов, которые необходимо обязательно брать в расчет.

Что влияет на интервал замены масла?

Как правило, выделяют пять основных факторов:

Возраст и техническое состояние транспортного средства.
Особенности эксплуатации авто.
Качество топлива.
Вид моторного масла.
Рекомендации производителей масла.

Рассмотрим каждый фактор более подробно.

Техническое состояние авто

В новом автомобиле масло, конечно же, будет использоваться намного экономнее, нежели в старом. С возрастом, машина любой марки неизбежно начинает его сжигать и это совсем не зависит от условий ее эксплуатации. Это означает, что владельцам «возрастных» авто нужно чаще уделять время проверке уровня моторной жидкости. Оптимальный интервал проверки – несколько сотен километров пробега.

Особенности эксплуатации авто

Город или трасса.
Условия эксплуатации машины – это один из самых основных факторов, который будет влиять на промежуток смены топливо-смазочных материалов. Многие автовладельцы, к сожалению, под «условиями эксплуатации» понимают лишь интенсивность использования машины, то есть, ее пробег. Однако менять топливо-смазочные материалы в автомобиле, руководствуясь лишь количеством преодоленных километров, неправильно!
Чтобы понять, как часто нужно менять расходные материалы, необходимо учесть даже самые незначительные особенности эксплуатации авто, ведь энное количество тысяч километров в городе и на трассе – это две огромные разницы! К примеру, обычный интервал составляет 15 тысяч километров. При таких условиях в городе масло сможет проработать около 700 часов, а на трассе – только 200, если не меньше.
Нагрузка на мотор.
В городе и на трассе нагрузка на мотор машины может быть абсолютно разной. У современных авто уровень нагрузки на мотор при скорости до 100-130 км/ч, как правило, ниже среднего или вовсе минимальный. Это означает, что и на рабочие жидкости нагрузка оказывается достаточно слабая, поэтому их не нужно будет так часто менять. Если же скорость езды будет больше, то это повлечет за собой дополнительный расход топливо-смазочных материалов.
Климатические условия.
Если машина используется при экстремальных климатических условиях – в жару или в сильный холод, то интервал замены расходных материалов будет значительно сокращаться.
Рекомендации по эксплуатации авто в жару:

Рекомендации по эксплуатации автомобиля зимой:

Условия езды.
Высокие скорости, езда по грязи и ухабам – все это будет также значительно уменьшать срок использования моторного масла.

Качество топлива

Качество топлива оказывает очень сильное влияние на интервал замены старого масла в автомобиле на новое. Особенно специалисты рекомендуют обращать внимание на показатель содержания серы. Если бензин имеет более 50 ррм серы, то его лучше не использовать для легкового автомобиля. Все дело в том, что такое топливо при сгорании в движке может образовать окислы серы, которые потом преобразовываются в серную кислоту. Данная кислота попадает в автомасло и окисляет его. Чем больше кислоты, тем свойства жидкости будут становится хуже.

Вид моторного масла

Современный автомобильный рынок может предложить сотни различных видов расходных материалов. Они будут отличатся своим составом, маркой, производителем и, конечно же, у каждого из них будет свой интервал замены. Рассмотрим виды масел и оптимальный срок их работы.

Полусинтетика

Сегодня настоящие минеральные топливо-смазочные материалы для авто практически не встречаются. На их замену пришли полусинтетические, которые имеют высокий уровень присадок. Среди таких автомасел нельзя встретить «долгоживущих», а продукты их распада достаточно быстро загрязняют мотор авто. Это означает, что менять данные рабочие жидкости нужно достаточно часто – примерно один раз на 10 тысяч километров.

Гидрокрекинговые

Такой продукт многие специалисты считают лучше, чем полусинтетика, но ненамного. Единственные позитивные отличия – это способность контролировать присадки и определенная стабильность в вязкости. Что касается вопроса, когда необходимо менять такое масло, то сегодня специалисты не могут дать однозначного ответа. Но, как показывает практика, оно может отработать и до тридцати тысяч километров! В этом случае многое будет зависеть от качества топлива и мотора авто.

Масла на основе полиальфаолефинов

Данное автомасло – это важная составляющая часть расходных материалов, которые используются для гоночных машин. Стоимость такого продукта намного выше, нежели предыдущих, но это легко объясняется его высокими характеристиками. Во-первых, этот расходный материал имеет улучшенную текучесть, а во-вторых – его можно использовать при очень низких температурах. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что срок эксплуатации такого продукта будет достаточно большим. Как правило, интервал его смены превышает 400 стандартных моточасов.

Эстеровые

Эти масла на практике используются не так часто, так как они имеют высокую стоимость. Однако они считаются одними из самых лучших по многим параметрам. Данное автомасло имеет низкую выкипаемость, стойкую пленку, низкий коэффициент трения и хорошие моющие свойства. Ответить на главный вопрос — когда необходимо менять такое масло, очень сложно, ведь тут точки зрения у многих специалистов расходятся. Чисто теоретически, срок эксплуатации данного продукта очень большой, но учитывая особенности реальных условий эксплуатации и малое содержания присадок в составе, его нельзя использовать и стандартные 15 тысяч километров.

Полигликолевые

Эти расходные материалы считаются самыми прогрессивными. Они имеют низкий коэффициент трения, отличную устойчивость присадок и мягко воздействуют на резиновые детали. Благодаря таким качествам, срок эксплуатации рабочей жидкости значительно выше стандартных значений. Однако, к большому сожалению, на современном рынке встретить масла этого типа очень сложно, да и цена у них не самая низкая.

Проанализировав все вышесказанное, можно подытожить, что автомасла могут очень существенно отличатся друг от друга. Разные виды топливо-смазочных материалов имеют различные комплекты присадок, отличительные характеристики и возможности. Именно поэтому каждый из них необходимо менять в свое время.
Стандартные промежутки замены рассчитаны только для полусинтетических и синтетических масел с гидрокрекинговой основной. Когда же в автомобиле используется жидкость другого типа, то промежуток, рекомендованный сервисным регламентом, может увеличиваться.

Совет от профессионалов

По пробегу сложно судить о состоянии масла, так как моторы работают в разных условиях и при различных нагрузках. Есть один простой и надежный способ проверки качества масла в двигателе, по которому можно судить пора менять масло или нет. Называется он «метод масляного пятна».
Нужно взять пробу масла на горячем двигателе и сделать каплю на обычном листе бумаги. После чего сравнить вот с этой картинкой.

голоса

Рейтинг статьи