Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для замены двигатель 8кл на 16кл

Чем отличается 8 клапанный двигатель от 16 клапанного

Наиболее распространенным вариантом бензинового двигателя, встречающимся на подавляющем большинстве легковых автомобилей начального и среднего классов, является 4-цилиндровый мотор. Такие агрегаты сочетают в себе относительно высокую мощность, экономичность и доступную цену. Однако между «четверками», даже устанавливающимися на одну и ту же модель, могут иметься существенные различия в производительности и технических характеристиках. Одной из основных причин такой разницы является разное количество впускных и выпускных клапанов на цилиндр. И здесь споры не утихают до сих пор – кто-то рьяно отстаивает 8-клапанные 4-цилиндровые моторы, кто-то убежден, что 16-клапанный двигатель по всем параметрам лучше. Постараемся разобраться, в чем именно заключается разница между ними и какой все-таки двигатель лучше – с 8 или 16 клапанами?

Устройство 8 клапанного двигателя

Такие двигатели используются преимущественно на моделях начального ценового сегмента. Здесь на каждый цилиндр приходится по 2 клапана: 1 на впуск и 1 на выпуск.

Другой немаловажной особенностью таких силовых установок является то, что здесь нужен только 1 распредвал, который управляет системой впрыска бензина и выпуска отработанных газов. Для приведения его в действие достаточно простейшего ременного либо цепного механизма. Такая система гораздо проще в обслуживании и ремонте по сравнению со сложными ГРМ более дорогих машин. А такая элементарная конструкция существенно сказывается на итоговой стоимости автомобиля.

Для примера приведем схему устройства 8 клапанного двигателя ВАЗ-2114.

Плюсы и минусы 8 клапанного двигателя

У такой схемы двигателя, несмотря на ее почтенный возраст, есть немало достоинств:

  • простота конструкции – в 8-клапанном двигателе значительно меньше изнашивающихся деталей, соответственно, и ремонт его будет проще и дешевле;
  • отсутствие гидрокомпенсаторов – моторам данного типа они попросту не нужны, поэтому конструкция дополнительно упрощается и удешевляется;
  • меньшая требовательность к характеристикам масла – 8-клапанные движки позволяют использовать смазку более низкого качества, которая заметно дешевле;
  • меньшая чувствительность к качеству бензина – большинство используемых сегодня 8-клапанников были разработаны в те времена, когда топлива лучше 92-го не было;
  • небольшие размеры – один распредвал занимает гораздо меньше места, поэтому такие моторы компактнее своих 16-клапанных собратьев, а это облегчает доступ к навесному оборудованию.

Однако есть здесь и немало существенных минусов:

  • меньшая мощность – впуск-выпуск через 2 клапана существенно лимитирует количество подаваемого в цилиндры топлива и общую мощность двигателя;
  • несколько больший расход топлива – уменьшенная пропускная способность 1 пары клапанов заставляет двигатель прикладывать больше усилий для выталкивания отработанных газов в коллектор, соответственно на это тратится больше энергии;
  • шум на больших скоростях – толкатели в процессе работы двигателя изнашиваются, образуются зазоры, из-за чего двигатель начинает ощутимо шуметь;
  • необходимость более частой регулировки клапанов – если это игнорировать, то производительность двигателя упадет, а расход топлива, наоборот, вырастет.

Устройство 16 клапанного двигателя

В таких 4-цилиндровых двигателях на каждый цилиндр приходится уже по 2 пары впускных и выпускных клапанов. Для работы такой системы требуется 2 распредвала. А для их слаженной работы используется гораздо более сложный газораспределительный механизм. В то же время 2 впускных клапана позволяют подавать в цилиндры за 1 такт больше топлива – а отсюда существенное увеличение мощности и КПД. В то же время сокращается и расход топлива благодаря наличию 2 выпускных клапанов.

Для прижимания клапанов к валу в таких двигателях часто используются гидрокомпенсаторы. В отличие от 8-клапанников с механическим толкателями такая система работает более плавно и тихо. Также это обеспечивает дополнительную прибавку мощности и дополнительную экономию топлива.

Еще одна специфическая черта 16-клапанников, которая становится особенно актуальной на фоне постоянно ужесточающихся экологических требований, такие моторы благодаря более точной работе газораспределительного механизма более безопасны для окружающей среды.

Для примера приведем схему устройства 16 клапанного двигателя ВАЗ 2112.

Читайте также: Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного и что лучше.

Плюсы и минусы 16 клапанного двигателя

Итак, вот основные преимущества 4-цилиндровых моторов с 16 клапанами:

  • существенная прибавка мощности, увеличенная максимальная скорость и динамика;
  • меньший расход топлива и экологичность;
  • гораздо меньший уровень шума;

Как видно, плюсы у таких двигателей существенные. Но есть у них и весомые недостатки:

  • гидрокомпенсаторы очень чувствительны к качеству масла, рекомендуется использовать только синтетическое масло;
  • для эффективной работы «четверки» с 16 клапанами нужен качественный бензин, в идеале не ниже АИ-95;
  • конструктивно такие двигатели значительно сложнее, в частности, замена ГРМ здесь, как правило, стоит несколько десятков тысяч рублей;
  • сам мотор крупнее, из-за чего доступ к навесному оборудованию усложняется.

Основные отличия 16 и 8 клапанного двигателей

С особенностями этих видов двигателей мы разобрались, теперь конкретизируем отличия между ними.

8-клапанные моторы конструктивно значительно проще, что положительно сказывается на цене всего автомобиля, его обслуживания и ремонта. Однако они значительно уступают в мощности 16-клапанным аналогам с тем же рабочим объемом – в среднем разница в мощности здесь составляет 15-25 л.с. Из-за этого страдает приемистость двигателя, динамика разгона, максимальная скорость.

В то же время 4-цилиндровые моторы с 8 клапанами гораздо проще и доступнее в ремонте. Здесь существенно меньше элементов, которые могут сломаться, а если что-то все-таки выходит из строя, то устранить поломку можно меньшими силами. Да и запчасти для таких моторов, как правило, дешевле.

С экономичностью все не так однозначно. Да, 8-клапанники расходуют больше топлива – но в то же время в них можно лить менее качественный недорогой бензин. Масло тоже может быть не самым дорогим. Еще один спорный момент – использование гидрокомпенсаторов. Они устанавливаются на 16-клапанные двигатели и избавляют от необходимости систематически регулировать клапана. В то же время они иногда выходят из строя, а их замена влетит в копеечку.

Нужно также отметить еще один важный момент: в 16-клапанных двигателях может взаимно заклинить поршень и клапаны – а это неизбежно приводит к затратному ремонту, а иногда и к полной замене двигателя. У 8-клапанников же такой болезни в принципе нет. Однако такие заклинивания встречаются, как правило, на российских и китайских машинах, которые по умолчанию уступают западному и японскому автопрому.

Читайте также: Что такое распредвал в автомобиле и для чего он нужен.

Что лучше 16 клапанов или 8

Итак, попробуем определить, какой вариант и в какой ситуации все-таки будет предпочтительнее. Новые машины с 4-цилиндровыми двигателями, предлагаемые в салонах, практически всегда оснащаются исключительно 16-клапанниками, такие двигатели уже вытеснили с рынка устаревшую 8-клапанную конструкцию. Однако у некоторых производителей, как правило, из нижнего ценового сегмента такие упрощенные варианты еще встречаются. Их главным преимуществом является как раз более доступная цена.

Но, если есть возможность доплатить, авто выбирается для личного, а не коммерческого использования, и обслуживать его самостоятельно вы не собираетесь, то резоннее будет купить машину с 16-клапанным двигателем. Она порадует вас более высокой мощностью и динамикой, а также экономичностью и уменьшенной шумностью.

В ситуации, когда автомобиль берется с рук, 8-клапанные варианты могут оказаться предпочтительнее. Дело в том, что они конструктивно проще и более неприхотливы в выборе топлива и масла, соответственно, здесь шанс взять авто с «живым» и бодрым двигателем будет выше, чем в случае с более чувствительными 16-клапанниками.

Однозначно же сказать, какой вариант лучше, здесь нельзя. Нужно, прежде всего, учитывать собственные цели и задачи, финансовые возможности, условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Если для вас первостепенными требованиями являются надежность и неприхотливость, то имеет смысл присмотреться к 8-клапанным модификациям. Если же вам важна скорость, мощность, то выбор лучше делать в пользу 16-клапанных двигателей.

Читайте также: Что такое гидрокомпенсаторы в двигателе и почему они стучат.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, 2112 16 клапанов

Ремонт двигателя ваз 2112 2110 16 клапанов производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более 30000 км, Двигатель резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации, затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра.

Читать еще:  Датчик дмрв если не работает как работает двигатель

Дефектовка двигателя

Естественно шатун и коленчатый вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

При детальном рассмотрении обнаружена главная причина, почему двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборке находились в хорошем состоянии, притёрты, так же произведена замена маслоотражательных колпачков. У этого двигателя имеет слабость, шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, легко вытягиваются из резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

Установка коленчатого вала

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

Вкладыши после их установки необходимо смазать моторным маслом. Которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем , вкладыши имеют замки. Они вставляются в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку. Для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала. Их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коре
нные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения. Для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала. Эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

Затем притягиваем крышки болтами. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. Ремонт двигателя ВАЗ 2112 не вызывает больших сложностей, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае.

Все крышки нужно притягивать равномерно, несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Установка поршней и шатунов

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами.

Установка поршневых колец

Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее масло съёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На масло съёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет, то не имеет значение направления кольца.

Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Так как, например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга, но не попадать на углубление под поршневой палец

Установка поршней в гильзы

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш. Таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута. Учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу. Направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в колен вал. Устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа .Окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня. Постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю.

Установка передней крышки

Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

Установка задней крышки

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Установка поддона

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Установка маховика

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием 60.96-87.42 Н8*м

Установка диска и корзины сцепления

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть от центрован по отношению к внутреннему подшипнику колен вала при помощи специального вала. На котором есть две поверхности, одна соответствует внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления располагается выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Момент затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Потом устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа.

Порядок затяжки ГБЦ ваз 2112 16 клапанов

Затяжка производится согласно схемы затяжки

Первый этап с усилием 20 Н*м.
второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м.
третьим этапом требуется довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ я написал в другой статье, которую читайте, по этой ссылке Замена ремня ГРМ. Ремонт двигателя ВАЗ 2110 подошёл к концу. Теперь его нужно установить на автомобиль.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом среди отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одна из распространенных проблем модели — это выход из строя ремня ГРМ. Причины тому могут быть разные:

  • Простой износ, вызванный длительным периодом эксплуатации автомобиля;
  • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигателю приходится работать в интенсивном режиме;
  • Механические повреждения в результате неправильной эксплуатации или полученные при ремонте других узлов;
  • Производственный брак.
Читать еще:  Ваз 2107 в масле двигателя эмульсия что это

Несмотря на причины проблемы, ее нужно устранять.

Помощь в выборе ремня и роликов ГРМ

От качества выбранных на замену роликов и ремней зависит надежность, эффективность и продолжительность работы мотора.

Как показывают исследования, стоимость ремня составляет от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

Покупая запчасти, ориентируйтесь на мнения владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Существует множество форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет, или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы среди владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что самыми востребованными ремнями являются изделия производства следующих фирм:

  • Gates;
  • Bosch;
  • Kraft;
  • Power Grip;
  • Dayco;
  • Contitech.

Что же касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие бренды:

  • Gates;
  • Power Grip;
  • ВПЗ;
  • БРТ;
  • Dayco;
  • Marel.

Разумеется, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и доступного ассортимента отдельно взятого магазина. Но если нужных элементов в вашем городе нет, их всегда можно заказать через Интернет. В наше время это не проблема.

Рекомендации производителя

  1. Ваша первостепенная задача как автовладельца заключается в периодическом визуальном осмотре агрегата.
  2. Помимо замены элемента, необходимо одновременно заменить и натяжные ролики.
  3. ВАЗ 2110 бывает с 8 и 16 клапанами. От этого зависит и процесс замены. Так, в 8-клапаннике устанавливается один натяжной ролик, а у 16-клапанника — опорный и натяжной.

Заменить ремень ГРМ у десятки не сложно. Не обязательно обращаться к специалистам. Вполне можно обойтись собственными силами.

Для выполнения работы по замене ремня ГРМ вам потребуется:

  • Набор ключей — накидных и рожковых;
  • Монтировка;
  • Набор отверток;
  • Специальный ключ, с помощью которого натягивается ролик или простые плоскогубцы, имеющие изогнутые кольца;
  • Автомобильный домкрат;
  • Ветошь, защитные перчатки.

Многие игнорируют совет по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны для вашей защиты от травм.

Потребность в смотровой яме отсутствует. Вам потребуется снять правое колесо, чтобы извлечь ремень ГРМ, если ваша десятка оснащена гидроусилителем. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Для начала запомните, что проверять состояние ремня нужно раз в год, либо каждые 10-15 тысяч километров пробега. Замена осуществляется после каждых 50 тысяч километров .

Чтобы изучить состояние элемента, выполните следующие действия:

  • Снимите заглушку с защитной передней крышки ГРМ;
  • Снимите ремень генератора, чтобы он вам не мешал;
  • Отвинтите шесть болтов, что позволит снять крышку;
  • Откройте доступ к ремню и изучите его.

Съем кожуха ремня ГРМ

Если вы заметите один из следующих моментов, непременно приступайте к замене ремня:

  • На элементе имеются выпуклости или разрезы;
  • На нем появились оборванные нитки, следы расслоения;
  • Образовались потертости, трещины или складки;
  • Подтекает масло.

Замена ремня

Замену ремешка ГРМ необходимо описывать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя и с 16-клапанным серьезных проблем у вас возникнуть не должно.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

  1. Отключите аккумулятор путем снятия минусового провода;
  2. Выкрутите болты от защитного кожуха ремня;
  3. Снимите эту защитную крышку;
  4. Демонтируйте переднее колесо со стороны пассажира, одновременно с этим сняв брызговики и защиту моторного отсека;
  5. Шкив генератора прокрутите по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
  6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии сверьте, насколько совпадают контролирующие метки;
  7. Используя металлическую отвертку или другой предмет, нужно заблокировать маховик;
  8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
  9. Сделайте несколько поворотов, чтобы ослабить гайку, которая держит ролик-натяжитель вашего ремня;
  10. Снимите старый ремень. Он вам уже не потребуется, потому смело отправляйте его на свалку;
  11. Пространство нужно очистить, обезжирить. Для этого отлично подойдет вайт-спирит;
  12. После промывки осушите все, используя сухую и чистую ветошь;
  13. Установите новый ролик, ориентируясь по стрелкам направления. Если они отсутствуют, тогда принимайте во внимание надпись. Она должна располагаться слева направо, то есть вы без проблем могли ее прочитать;
  14. Чтобы натянуть ремень, ролик двигайте против часовой;
  15. Проверьте, насколько правильно совпадают все метки и степень натяжения ремня;
  16. Степень сжатию следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов по Цельсию;
  17. Включите мотор и на работающем агрегате проверьте, правильно ли вы все установили;
  18. Если звук нормальный, значит установка выполнена верно;
  19. Соберите снятые элементы в обратной последовательности.

Замену можно считать завершенной.

16-клапанник

Схема механизма ГРМ 16 клаппаной ВАЗ 2110

На ВАЗ 2110 ставятся два типа моторов — с 8 и 16 клапанами. При этом производить замену на 16-клапаннике считается сложнее. Опытные же мастера уверяют, что для качественной смены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

Потому в данном случае работу нужно выполнять следующим образом.

  1. Выкрутите шесть гаек, которые держат защитную крышку. Снимите кожух защиты.
  2. Освободите датчик коленвала.
  3. Найдите на шкиве участок, на котором нет зубца. Он будет выполнять функцию ориентира, чтобы отыскать верхнюю мертвую точку.
  4. Установите поршень от первого цилиндра таким образом, чтобы он оказался в верхней мертвой точке.
  5. Совместите шкив и датчик коленвала, заблокируйте шкив, открутите и снимите его.
  6. Далее ослабьте гайку, которая располагается на ролике-натяжителе.
  7. Извлекайте старый ремень, а также демонтируйте ролик натяжитель.
  8. Очистите освобожденное пространство от грязи, масла, очистите сухой ветошью.
  9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно с этим заменить сам ролик.
  10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, ровно как и метки шестерни привода ГРМ.
  11. Натяните ремень, используя ролик-натяжитель.
  12. Проверьте, упругость после натяжки.
  13. Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество выполненной сборки.
  14. Удостоверьтесь, что метки совпадают, после чего шкив можно установить на место.
  15. Включайте двигатель, проверяйте правильность установки, после чего монтируйте обратно кожух защиты.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, выполнить полноценную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 вы можете без посторонней помощи. Разумеется, если опыт отсутствует, у вас нет времени или желания заниматься ремонтом самостоятельно, обращайтесь к проверенным станциям технического обслуживания. Они выполнят замену быстро и качественно, но за их услуги придется заплатить.

Двигатель ВАЗ 11183 1.6 л. инжектор 8 клапанный

Отечественные изобретатели в начале 21 века, сконструировали для автомобиля ВАЗ 2108 более динамичный и современный двигатель 11183, объёмом 1.6 литра. Серийное производство началось в Тольятти, в 2004 году. Двигатель получился настолько удачным, что его стали использовать на новых моделях автомобилей марки ВАЗ.

Авто с данным двигателем

Силовой агрегат ВАЗ 11183 1.6 устанавливался на такие отечественные машины:

  • Лада Гранда,
  • ВАЗ 21101,
  • Лада Калина,
  • ВАЗ 21112,
  • ВАЗ 2115,
  • ВАЗ 21121,
  • ВАЗ 2114,
  • ВАЗ 2113.

Технические данные ВАЗ 11183 1.6

  • ВАЗ 11183 1.6 — четырёхтактный, бензиновый двигатель, четыре цилиндра которого расположены в один ряд.
  • Питание силового агрегата, инжекторное, распределённый впрыск топлива.
  • Блок цилиндров ДВС Лада Калина выполнен из особо прочного чугуна. Механизм газораспределения одно вальный, имеет 8 клапанов. Приводится в работу, механизм ГРМ зубчатым ремнём от шкива коленвала.
  • Поршень двигателя имеет ход меньше, чем диаметр цилиндра 75,6 мм., и 82 мм., соответственно. Степень сжатия ДВС 9,6. Используемое горючее АИ 95. Допустимо применение АИ 92, для чего нужно изменить угол опережения зажигания.
  • Мощность ВАЗ 11183 1.6, при 5200 оборотах мин., 81 л., с. Крутящий момент при 3000 оборотах., мин., 125 Нм.
  • Нормы экологического соответствия: Евро 2, Евро 3.
Читать еще:  U v w что обозначают на двигателе 220в

Расход топлива

Расход топлива при движении по городу 8.8 литра на 100 км., пробега. При движении по трассе 6.2 литра. Общий расход 7.6 литров на 100 км., пробега.

Расход масла

Допустимый расход моторной смазки 50 граммов на 1 тыс., км. Типы применяемого масла 5W40, 10W40, 5W30, 15W40. Объём в двигателе ВАЗ 11183 1.6 моторной смазки 3.5 литра. При смене заливать 3.2 литра. Производители рекомендуют делать замену масла через 15 тыс., км.

Ресурс

Ресурс работы двигателя по заводским данным 150 тыс., км. В реальности, в умелых руках ВАЗ 11183 1.6 может проработать до 300000 километров пробега.

Общие особенности конструкции ДВС

Двигатель ВАЗ 11183 1.6 является доработанным вариантом уже известного карбюраторного силового агрегата ВАЗ 21083. Большинство элементов конструкции позаимствованы из этой модели. Чугунный блок цилиндров, так же имеет четыре цилиндра, рядного расположения. А вот алюминиевая ГБЦ приспособлена под распределённый впрыск топлива. Она имеет распределительный вал, верхнего расположения. Клапана приводятся в работу кулаками, через толкатели. Гидрокомпенсаторы, на этой модели двигателя не предусмотрены. Из-за этого требуется периодическая регулировка клапанов. Которую можно проводить самостоятельно, подобрав необходимое количество шайб из стали.

Блок двигателя 11183 1.6 сильно похож на блок силового агрегата ВАЗ 21083. Единственное, что претерпело изменения, это высота блока цилиндров. В результате данных изменений увеличился ход поршневой группы. Он стал 75.6 мм, вместо прежних 71 миллиметр. Соответственно увеличился объём двигателя с 1.5 литров до 1.6 л.

Особенности конструкции ГРМ ВАЗ 11183

Распределительный вал механизма газораспределения приводиться в действие от шкива коленчатого вала при помощи, при помощи зубчатого ремня. Натяжение ремня, к сожалению водителей, ручное и приносит немало хлопот. Поэтому, частенько ремень приходиться подтягивать вручную. Очень важный и приятный момент для владельцев такого ДВС, что при разрыве зубчатого ремня, поршня не встречаются с клапанами. Это возможно благодаря специальной конструкции поршней, которая имеет углубление в верхней части.

Система охлаждения ДВС

Система охлаждения ВАЗ 11183 1.6 закрытого типа, принудительная, имеющая два круга циркуляции. В системе установлен термостат, регулирующий движение охлаждающей жидкости. При температуре двигателя до 95 градусов, жидкость охлаждения циркулирует, по малому кругу. Когда температура превысит данную величину, термостат направить ОЖ по большому кругу, температура ДВС прекратит подниматься.

Система смазки

Система смазки ВАЗ 11183 смешанного типа. Подшипники скольжения коленчатого вала смазываются под давлением. К ним масло поступает по специальным каналам от масляного насоса. Так же по магистральному каналу масло подаётся в ГБЦ, для смазки деталей распределительного вала. Другие детали двигателя смазываются разбрызгиванием.

Модификации ДВС ВАЗ 11183 1.6

Данный двигатель в 2011 году претерпел серьёзную модернизацию. На новой модели увеличился ресивер, а дроссельная заслонка получила систему электронного управления. Тип управления дроссельной заслонкой получил название Е-газ. Новый двигатель приобрёл собственный индекс ВАЗ 11183-50, а его мощность увеличилась до 82 л., сил. Что не мало важно ВАЗ 11183-50 стал соответствовать нормам европейского соответствия Евро 4.

Нужно отметить, что параллельно с двигателем ВАЗ 11183 выпускался мотор ВАЗ 21114. По большому счёту это один и тот же двигатель. Большинство систем, узлов и механизмов идентичны.

Однако есть некоторые отличия:

  • в энергосистеме двигателя ВАЗ 21114 использовали совсем другой генератор 5132.3771 на 90 Ампер часов;
  • для крепления генератора был применён новый способ крепления;
  • для привода генератора использовали новый ремень толщиной 882 миллиметра. Механизм, для натяжения ремня, так же был изменён.

Все остальные узлы, системы и механизмы двигателя полностью одинаковые, несмотря на то, что моторы производились в разных производственных цехах.

Рекомендации по обслуживанию двигателя Лада Калина

Ресурс работы любого двигателя зависит от правильного обслуживания с самых первых дней эксплуатации, не является исключением из правил и двигатель ВАЗ 11183 1.6.

Обслуживать данный двигатель производитель рекомендует выполнять в следующем порядке:

  1. Первые километры пробега, во всём автомобиле происходит притирка деталей, в том числе и двигателя. Период притирки называется обкаточный период. Он длится около 1.5 тыс., километров. После его истечения нужно заменить моторную смазку и фильтрующий масляный элемент.
  2. Следующий этап обслуживания, необходимо выполнять при пробеге 10 тыс., километров. Замене подлежит масло в двигателе и масляный фильтр. Также, на этом этапе необходимо поменять фильтр воздушный, измерить компрессию в цилиндрах и выполнить регулировку клапанов.
  3. Через 20000 километров необходимо провести диагностику всех механизмов и систем ДВС. Естественно нужно заменить моторное масло, так как оно подлежит замене каждые последующие 10000 километров.
  4. Через 30 тыс. Нужно менять только моторную смазку и фильтрующий элемент
  5. После пробега 40 тысяч км., замене подлежит много элементов и деталей двигателя:
  • замена элемента фильтрующего воздушный поток;
  • замена элемента фильтрующего горючие;
  • замена ролика и ремня ГРМ;
  • замена ремня генератора при необходимости;
  • замена помпы, при малейшем люфте шкива топливного насоса;
  • замена прокладки крышки клапанов;
  • другие детали требующие замены;
  • кроме замены деталей, на этом периоде эксплуатации следует отрегулировать клапана и сделать диагностику систем ДВС.

Последующие обслуживание необходимо проводить согласно 2 и 5 пунктов. Исключением является моторное масло и фильтр. Их замену нужно выполнять через каждые 10 тыс., километров.

Видео по замене масла

Возможные неисправности ВАЗ 11183 1.6

Мотор ВАЗ 11183 является усовершенствований версией ВАЗ 21083. Большая часть возможных неисправностей у этих двигателей похожи:

Датчик расхода

Для автомобилей, целого ряда моделей ВАЗ, в том числе Лада Калина и Лада Гранта, популярна остановка мотора во время движения. Опытные водители знают, что виновником поломки является датчик, отвечающий за массовый расход топлива. При замене этого датчика двигатель запуститься без проблем.

Течет масло

Популярная неисправность, это течи моторной смазки. Подтекать масло может через прокладку крышки клапанов, прокладки и сальники. Иногда течь может быть настолько критической, что без сложного ремонта не обойтись. К критическим поломкам можно отнести течь масла через сальники коленвала.

Перегрев

Перегрев силового агрегата ВАЗ 11183 происходит по причине термостата. К сожалению качество отечественных запчастей, оставляет желать лучшего. Только что поставленный термостат может не работать. Мотор может перегреваться, а может наоборот не греться.

Стук в двигателе

Стуки в силовом агрегате, настоящая проблема для многих автомобилей ВАЗ. Нужно учитывать факт стука движка на холодную. Если двигатель уже прогрелся и зазоры клапанов отрегулированы, проблема может быть более серьёзной. Для выяснения проблемы потребуется диагностика ДВС.

ЭБ управления на двигателе ВАЗ 11183 1.6 одно из больных мест. Большинство водителей сталкивались с его заменой. Поводов для этого может быть несколько. Например: повышенный расход горючего, двигатель не может развить полной мощности, сбой холостых оборотов.

Троение двигателя

Если двигатель начал троить, нужно проверить свечи. Если свечи в порядке, значит вышла из строя катушка зажигания. Очень редко может прогореть клапан.

Плавают обороты

Если плавают обороты двигателя, то с большой вероятностью можно утверждать, что виновата загрязнённая дроссельная заслонка. Часто причиной может быть вышедший из строя какой-то электронный датчик.

Вкладыши коленвала

Если при наборе скорости можно услышать звук металла в двигателе, то велика вероятность, что гремят вкладыши коленвала. Дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна до устранения проблемы. В обратном случае могут образоваться задиры на шейках коленвала.

Как видно из всего выше описанного силовой агрегат ВАЗ 11183 имеет много слабых мест и возможных неисправностей. Однако, учитывая простоту конструкции мотора, большинство неполадок ДВС водители устраняют самостоятельно. Здесь же, нужно сказать, что запчасти на ВАЗ 11183 имеют невысокую стоимость. Благодаря этим обстоятельствам данный мотор полюбили многие отечественные водители. Они считают его надёжным, легко ремонтируемым силовым агрегатом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector