Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может стучать в двигателе у ситроен берлинго

Руководство Citroen Berlingo 2017 — страница 5

Citroen Berlingo (2017 год). Руководство — часть 5

Оборудование места водителя

Нажмите на кнопку

перемещая стрелки, выберите

ПЕРСОНАЛЬНыЕ

Нажмите, чтобы подтвердить

перемещая стрелки, выберите

Нажмите, чтобы подтвердить

при помощи стрелок выберите

НАСТРОЙКА ДАТы И

Нажмите, чтобы подтвердить

Настройте поочередно все

параметры и подтвердите

Затем выберите на дисплее

закладку OK и подтвердите

ТЬ К ДВИЖЕНИЮ

Оборудование места водителя

Сенсорный дисплей

Конфигурация«.

На странице второго уровня

Настроить время» или

Настроить дату» и настройте на

цифровой клавиатуре дату и время,

Подтвердить«,

чтобы закрыть меню.

Оборудование места водителя

КОНТРОЛЬНыЕ ЛАМПы

Сигнализатор

Что это значит

при которых загораются

такие сигнализаторы, как

«уровень тормозной жидкости»,

«давление масла в двигателе»,

сил», «усилитель рулевого

Остановка обязательна. Припаркуйте машину,

выключите зажигание. Обратитесь в сервисную

сеть CITROËN или в специализированный техцентр.

тормоз / Уровень

тормозной жидкости /

Регулятор тормозных

стояночный тормоз затянут или

при отпущенном тормозе сигнализатор гаснет.

долейте жидкость, рекомендованную фирмой CITROËN.

регулятор тормозных сил.

Остановка обязательна. Припаркуйте машину,

выключите зажигание.

Обратитесь в сервисную сеть CITROËN или в

специализированный техцентр.

температура

Недостаточное давление или

припаркуйтесь, выключите зажигание и дайте двигателю остыть.

проверьте уровень ручным щупом.

см. рубрику 7, раздел «уровни».

обратитесь в сервисную сеть CITROËN или в

при каждом пуске двигателя на панели приборов загораются контрольные лампы системы самодигностики. с пуском двигателя они гаснут.

после пуска двигателя: если какая-либо лампа не погасла или мигает — это сигнал тревоги.

это первичное предупреждение может сопровождаться звуковым сигналом и сообщением на дисплее.

Не оставляйте без внимания эти сигналы.

ТЬ К ДВИЖЕНИЮ

Оборудование места водителя

Сигнализатор

Что это значит

Температура

охлаждающей

Горит, стрелка в

припаркуйтесь, выключите зажигание и дайте

двигателю остыть. визуально проверьте уровень

жидкости в бачке.

Низкий уровень охлаждающей

см. рубрику 7, раздел «уровни».

обратитесь в сервисную сеть CITROËN или в

Несущественные сбои или

сигналы о сбоях.

проверьте журнал уведомляющих сообщений на

дисплее или экране.

при наличии бортового компьютера или экрана: см.

рубрику 4, раздел «подрулевые переключатели».

обратитесь в сервисную сеть CITROËN или в

Не пристегнут

безопасности

сначала горит, а

водитель и/или передний

пассажир не пристегнул свой

вытяните лямку и вставьте скобу в паз замка.

автомобиль движется при

проверьте, пристегнут ли ремень, потянув его за лямку.

см. рубрику 5, раздел «Ремни безопасности».

система «стоп-старт» перевела

двигатель в режим STOP

после остановки автомобиля

(красный свет светофора,

как только вы возобновите движение, сигнализатор

погаснет и двигатель заведется автоматически в

Отзыв Citroen Berlingo 1.4i (2007 г.)

Часть 6. Не последний (видимо) отзыв!

Всем доброго времени суток!

Много дней и километров утекло с моего последнего посещения этого места! Ежели кто помнит мой последний отзыв — я собирался продавать машинку, но жизнь сделала крутой поворот и в силу суровой необходимости ее пришлось оставить (ну не было денег на новую!). Первое время переживал, потом смирился, а теперь думаю, что правильно поступил! Сменилась работа — теперь езжу хоть и много, но с небольшой нагрузкой, что для машины только на пользу. Но хватит вступления — к делу!

Итак, на сегодня ровно пять лет машинке! Пробежала она 151500 км — за полтора года с последнего отзыва не ломалась ни разу, кроме одного — но об этом после. По двигателю проблем нет никаких — масло как не ела, так и не ест (правда сократил с 15 000 до 10 000 пробег до замены). Свечи меняю сам раз в год, фильтры тоже сам (салонный и воздушный — масло и масляный на сервисе). Стали «потеть» прокладка клапанной крышки и маслозаливная крышка — заменили на ТО. Заверещал «паразитный» ролик агрегатного ремня — дотянул до ТО и заменил. Коробка работает нормально, наученный уже слежу за состоянием тяг (когда изнашиваются шарниры, увеличивается свободный ход ручки КПП), пока приемлемо.

Передняя подвеска держится превосходно — даже ступичные подшипники еще постоят (151500 км!). Рулевая рейка без люфтов, может на следующем ТО поменяю наконечники (незначительный люфт есть). Генератор, стартер — без нареканий. Можно отметить хорошее качество резиновых шлангов и всяческих хомутов на них — ничего не потрескалось и не потекло. Заменил заднюю часть глушителя — в месте крепления с трубой (спереди «бочки») прогорает фланец и хороший глушитель приходится выбрасывать (или варить). Это, кстати, один из косячков на этой машине, на мой взгляд. По кузову вопросов нет никаких. Летом отполировал машинку — ну почти новая 🙂 Дверные замки, уплотнители, стеклоподъемники работают отлично. В салоне пластик не скрипит, единственно — краска на дверных ручках облезла окончательно. Поскольку езжу в основном один — пассажирские сиденья как новые, а водительское стало проседать, скоро придется под попу прокладку делать 😉

Как видно из этого перечня, за последние 45000 ничего серьезного с машинкой не произошло, кроме одного. Примерно на 148000-149000 стал замечать, что задние колеса все больше и больше становятся «домиком». Причем левое заметно больше правого. Диагноз — износ подшипников рычагов подвески. Ремонт с оригинальными деталями — больше 30000 рублей! Тут, думаю, надо рассказать о самом большом косяке, на мой взгляд, у этой машины. Задняя подвеска у нее великолепна, без дураков! Мощнейшая балка, мощнейшие рычаги, кронштейны крепления к кузову — кто их щупал руками — подтвердят! Ребята на сервисе говорят, что не видели сломанной подвески даже у убитых фургонов. И тем более обидно, что один косяк все это посылает коту в *опу!

Рассказываю — задние рычаги катаются (поворачиваются) на балке через роликовые подшипники. Наружная обойма подшипника запрессована в рычаге (здоровенном литом таком рычаге), а внутренней обоймы нет! Ролики катаются по концу балки! Самому последнему ежу понятно, что балка сделана совсем не из подшипниковой стали. Подшипник закрыт снаружи резиновой манжетой, манжета изнашивается, внутрь проникает вода, песок и прочая гадость и наступает полный кирдык. Когда разобрали — вместо смазки черная грязь, а на балке выедены лунки в половину диаметра роликов. Хорошо, что добрые люди подсказали телефон сервиса при французской разборке. Оказалось, что у них уже налажена технология ремонта в этом случае — берут хорошую балку (преимущество разборки!), новые подшипники, все остальное свое и собирают заново. Получилось 18000 рублей, тоже не даром, кстати.

Читать еще:  Форд мондео 4 двигатель и коробка какие

Я рад, что наши ребята нашли способ заработать денег, но, блин, французы, что, не догадывались, что такая конструкция долго не проживет?! Или в Европе грязи нет совсем и резина вечная? Так что кроме этой вот фигни машина на самом деле отличная — двигатель, кузов, подвеска сделаны очень неплохо. А по поводу этих самых подшипников ребята с разборки советуют менять на 70-80 тысячах, им не попадались машины с изношенной балкой с меньшим пробегом.

На этом заканчиваю. Думаю, что это не последний отзыв 🙂

Citroen Berlingo 1.6 5дв. минивэн, 120 л.с, 5МКПП, 2012 – 2015 г.в. — передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Неисправно сцеплениеПровести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передачЗамените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передачЗамените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передачОтремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестеренОтремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Читать еще:  Что будет если неправильно соединить обмотки трехфазного двигателя

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Проблемы и надежность двигателя Peugeot / Citroёn 1.6 (TU5JP4)

1,6-литровый двигатель TU5JP4 появился в конце 1999 года и на 10 лет стал одним из основных бензиновых двигателей для самых распространенных моделей Peugeot и Citroёn. В 2009 году он уступил место более современным двигателям, включая знаменитый EP6. Однако жизнь двигателя TU5JP4 продолжается до сих пор. В 2012 его переименовали в EC5 и нашли ему применение на бюджетных моделях Peugeot 301 и Citroёn C5.

Этот двигатель простой и довольно консервативный. Фазовращателей у него нет. Зато в ГБЦ 16 клапанов, хотя были и 8-клапанные версии. Никаких особых примочек у этого мотора нет. Впускной коллектор абсолютно обычный, дроссель электронный, а нагрузка на двигатель измеряется датчиком абсолютного давления и совмещенным с ним датчиком температуры.

В общем, двигатель простой и довольно ресурсный. Он может пройти более 500 000 км, не доставляя особых проблем. Проблемы обычно начинаются из-за экономии на обслуживании.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового 16-клапанного двигателя TU5JP4 (NFU), снятого с Peugeot 206 2002 года выпуска. Этот мотор погиб из-за перескока ремня ГРМ. Такое случается из-за ненадлежащего обслуживания.

Питание бензонасоса

Автомобили Peugeot 307 и Citroёn C4 c двигателем TU5JP4 могут перестать заводиться из-за неисправности реле бензонасоса. В этом случае бензонасос не качает топливо – давление подачи в рампу отсутствует.

Реле находится в блоке предохранителей под капотом слева. Если разобрать блок, то можно добраться до реле и заменить его. Конечно, оперативно и в дороге такой ремонт невозможно провести.

Но можно обойти неисправное реле, кинув перемычку с предохранителя F5 на F13. В этом случае бензонасос оживет без реле.

Клапан адсорбера

Автомобили с двигателем TU5JP4 оснащены адсорбером и клапаном его продувки. Адсорбер – это емкость, главная задача которой собирать из бака пары бензина и по мере накопления утилизировать их в двигателе. Одним словом, пары бензина из бака отправляются в абсорбер, а затем из него высасываются во впускной коллектор.

Слабым местом в этой системе является электронный клапан, соединяющий адсорбер со впускным коллектором. Если клапан заклинит в закрытом положении, то при откручивании пробки горловины бака будет раздаваться пшик – это наружу будут убегать пары бензина.

Если клапан будет постоянно открыт, то при откручивании пробки бака будет слышен пшик «внутрь», т.е. в баке будет разрежение. Это разрежение, кстати, усложняет жизнь погружному топливному насосу.

Кроме того, клапан продувки адсорбера сильно влияет на работу двигателя. Одним словом, если этот клапан будет постоянно открыт, то через него во впускной коллектор будет засасываться неучтенный воздух.

Как правило, именно из-за клапана продувки двигатель TU5JP4 сильно теряет в мощности при разгоне в диапазоне 3000-4000 об/мин. Этот провал ощущается как на холодном, так и на горячем двигателе. Именно при интенсивном разгоне на 2-й или 3-й передаче двигатель начинает захлебываться, троить и едва не глохнет при достижении 3000 об/мин.

Об этом клапане мало кто знает, ошибки по нему не возникают. Он расположен на моторном щите, по середине и высоко на уровне клапанных крышек этого мотора. До него просто добраться.

Если в решении провалов мощности ничего не помогает, то его нужно снять и продуть со входа. Он не должен продуваться в направлении впускного коллектора. Если продувается – клапан неисправен и через него на высоких оборотах двигатель хватает лишний воздух.

Также его можно проверить без снятия и продувки, на работающем двигателе. Но тут придется воспользоваться диагностическим сканером и ПО FAP. В ПО нужно найти параметр открытия этого клапана (Canister Valve) и, когда открытие будет нулевым, скинуть с клапана трубочку, соединяющую его с адсорбером, и заткнуть отверстие пальцем на 15-20 секунд. Если после убирания пальца возникнет «пшик» (это признак разряжения), то явно клапан не закрывается вообще.

Трещины выпускного коллектора

Выпускной коллектор двигателя TU5JP4 может трескаться возле лямбда-зонда. В зависимости от размера трещин возникают различные симптомы. Может ощущаться сильный запах выхлопных газов в салоне. Также могут возникать проблемы с лямбда-регулированием, если к зонду просочится воздух снаружи. Из-за этого блок двигателя будет напрасно корректировать состав топливной смеси, что будет приводить провалу мощности, троению и появлению ошибок по некорректному составу смеси.

Течи масла

Прокладки клапанных крышек двигателя TU5JP4 начинают течь первыми. На новых двигателях они обычно едва выхаживали 50 000 км.

Самая дорогостоящая в устранении течь масла – по постелям распредвалов. Для ее устранения придется снимать распредвалы и их постели, очищать старый герметик и уплотнять новым.

Читать еще:  Влияет ли датчик температуры двигателя на холостой ход

MAP-сенсор

Блок управления определяет нагрузку на двигатель TU5JP4 по показанию датчика абсолютного давления (ДАД, он же MAP-sensor). Здесь датчик 4-х контактный, т.е. в нем также находится датчик температуры во впуске.

При неисправности ДАД появляется провал мощности в диапазоне от 3000 до 4000 об/мин. Причем провал носит хаотичный характер, т.е. появляется на прогретом двигателе и может пропадать после «проветривания» двигателя на шоссе.

Из-за неисправности датчика температуры двигатель TU5JP4 начинает сильно подтупливать на жаре.

Чтобы точно определиться с неисправностью датчика, его можно прозвонить обычным вольтметром: т.е. по таблице сравнить фактические показания напряжения с корректными.

Новый датчик абсолютного давления на двигатель TU5JP4 стоит порядка $25.

Выбрать и купить впускной коллектор с датчиком абсолютного давления для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Термостат

Пластиковый корпус термостата недолговечный. Он может деформироваться или треснуть, из-за чего появится течь антифриза. Кроме того, есть случаи, когда в этом пластиковом корпусе сам термостат отваливается, т.е. смещается и перестает выполнять свою функцию. В этом случае люди обращают внимание на недогрев двигателя. Затем снимают корпус термостата, а термостат из него вываливается. Т.е., поломка опять же связана с недолговечностью пластика.

Дроссельная заслонка

Чистка дроссельной заслонки необходима в случае нестабильного «плавающего» холостого хода или кратковременных скачков после запуска двигателя. После чистки и установки заслонка нуждается в инициализации.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Масло в свечных колодцах

Самая частая неприятность двигателей TU5JP4 – это появление масла в свечных колодцах. Обычно источником его появления там являются текущие прокладки клапанных крышек. Также масло может попадать через соединения трубок системы вентиляции картера. В очень редких случаях масло может просачиваться через втулки свечных колодцев.

Моторное масло разъедает наконечники катушки зажигания, что может привести к пробою. К тому же само по себе масло, с продуктами износа, может проводить ток.

Форсунки

Сопла форсунок могут засориться из-за некачественного бензина. В этом случае возникнут пропуски зажигания, возрастет расход топлива. Но это общие симптомы, которые могут быть связаны с другими компонентами двигателя. Однако при выходе из строя одной из форсунок записывается ошибка с номером P0200 или от P0201 до P0204. Как правило, на двигателе TU5JP4 выходит из строя форсунка 4-го цилиндра (это цилиндр ближний к ремню ГРМ).

Форсунки поддаются чистке. Их следует прочищать специальным средством, подключая к форсункам 12 Вольт для их открытия и полного пролива очистителем.

Катушка зажигания

Одна из самых распространенных неисправностей двигателя TU5JP4 связана с катушкой зажигания. Фактически тут две катушки, они расположены в одном блоке и обслуживают 4 цилиндра. Цилиндры 1 и 4, 2 и 3 обслуживаются одной катушкой.

Из-за ее неисправности возникают пропуски зажигания (ошибка P0341), т.е. двигатель троит, дергается на холостом ходу, разгоняется с рывками. Обычно эти проблемы возникают разово, но потом появляются все чаще и чаще. Особенно на прогретом моторе. И все заканчивается отключением сразу 2-х цилиндров.

Катушка прекрасно проверяется мультиметром, есть подробная инструкция на этот счет. Но обязательно нужно проверить холодную катушку и теплую, т.е. согретую до 80°С. Мультиметром парно прозваниваются первичные сопротивления 1 и 4, 2 и 3 цилиндров. Обычно неисправность выявляется именно на теплой катушке.

Кстати, причина ее выхода из строя известна и нередко умельцы ремонтируют катушку. По сути в ней просто случается обрыв одножильного провода в месте соединения с плоской шиной. По сути, это заводской брак. Обрыв можно подпаять. Но для этого придется расковырять катушку, убрать приличный слой диэлектрика, а потом все залить и загерметизировать диэлектриком.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе TU5JP4 нужно менять каждые 60 000 км. Причем нужно покупать максимально качественный комплект у проверенных поставщиков. Много таких моторов погибло именно из-за обрыва ремня ГРМ.

Кроме того, может подвести помпа, приводимая ремнем ГРМ. Ее нужно менять вместе с ним и не экономить на качестве. Помпа может разболтаться, ее шкив наклонится, из-за чего ремень ГРМ может соскочить. Кроме того, помпа может потечь.

Прокладка ГБЦ

Довольно редко на двигателе TU5JP4 пробивает прокладку ГБЦ. Обычно при этом охлаждающая жидкость выходит наружу блока, не попадая в масло.

ГБЦ и все ее проблемы

Головка блока двигателя TU5JP4 широко известна проблемами с гидрокомпенсаторами. При пробеге более 200 000 км они начинают стучать на холодную. Двигатель начинает работать с характерным тарахтением.

Для устранения этой проблемы придется снимать распредвалы и менять гидрокомпенсаторы. Хотя они на самом деле легко разбираются и собираются, поддаются чистке. По сути, они забиваются взвесью, собирающейся в масле.

Еще одна проблема двигателя TU5JP4 была связана с браком гнезд направляющих втулок клапанов. Эту проблему решали по гарантии. Из-за этого заводского брака масло текло по клапанам, проникая через зазор между направляющей и ее гнездом. Разумеется, при этом двигатель сильно расходовал масло: до 0,5 литра на 1000 км. Правда, убедиться именно в этой причине жора масла нужно, заглянув в цилиндры эндоскопом. Если будут видны ручейки масла от клапанов, то это явно проблема с ГБЦ. На гарантийных авто головки блоков меняли по гарантии целиком.

Выбрать и купить головку блока цилиндров для двигателя 1.6 Peugeot NFU / Citroёn TU5JP4 или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Кроме того, направляющие клапанов в ГБЦ двигателя TU5JP4 могут подвести при больших пробегах. Редко, но это случается. Разбивается сама направляющая, из-за чего клапана начинают стучать, а маслосъемные колпачки начинают пропускать масло, которое стекает вниз по клапанам. Ремонт сводится к перевтуливанию клапанов, замене их сальников (колпачков) и притирке.

Также добавим, в двигателях TU5JP4 прогорают клапана. Случается это редко, при пробегах под 300 000 км. Обычно сдается один из выпускных клапанов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Peugeot и Citroёn заказать с них автозапчасти.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector