Что может быть плохо заводится двигатель 406 карбюратор - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может быть плохо заводится двигатель 406 карбюратор

Неисправности двигателя мотоблока: решаем проблему своими силами

Как и любая техника мотоблок требует своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение желательно поручать специалистам, которые располагают нужными инструментами и оборудованием и хорошо знают своё дело. Впрочем, если вы тоже знакомы с устройством двигателей внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень многое из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, сможете сделать самостоятельно.

Основные неисправности мотоблоков

У дизельных и бензиновых двигателей разные моторесурсы. Для первых нормальной цифрой является 4000 м/ч, а вот вторые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Несмотря на это дизельные модели мотоблоков высоким спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе эксплуатации стоят они значительно дороже. Поэтому скорее всего, вы работаете с мотоблоком, оснащенным бензиновым (карбюраторным) двигателем.

Все поломки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации сельскохозяйственной минитехники, можно условно разделить на две категории:

  1. Неисправности двигателя:
  • проблемы с запуском;
  • сбои в работе.
  1. Неисправности остальных узлов и механизмов:
  • неправильная работа сцепления;
  • поломки в коробке передач;
  • проблемы с ходовой частью;
  • неисправности управления и автоматики;
  • неисправности систем мотоблока (охлаждение, смазка и пр.).

Во многом успех ремонта внезапно вышедшей из строя машины зависит от правильности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтобы выявить небольшие неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным.

Если вы не располагаете необходимыми знаниями, помещением, инструментом и материалами, необходимыми для обслуживания и ремонта мотора, доверьте работу специалисту!

Проблемы с подачей топлива

Если попытки завести мотоблок успехом не увенчались, это означает наличие неисправностей в двигателе или системе запуска. Для того чтобы определить источник поломки в первую очередь необходимо проверить свечи зажигания.

Если свечи сухие, это значит, что топливная смесь не поступает в цилиндры двигателя. Причин тому может быть несколько:

  • отсутствует топливо в баке;
  • закрыт кран подачи топлива;
  • отверстие в пробке бензобака засорилось;
  • в систему подачи топлива попали посторонние предметы.

Чтобы устранить проблемы с подачей топлива, необходимо:

  1. Заправить бак мотоблока.
  2. Открыть топливный кран.
  3. Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
  4. Снять топливный кран, слить бензин из бака и промыть его чистым бензином. После этого следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вместе с жиклерами карбюратора без разборки последнего с помощью топливного насоса.

Если топливо поступает в карбюратор, однако не доходит до цилиндра, проблема находится в самом карбюраторе. Для ее устранения этот узел необходимо снять, разобрать и прочистить. Ну а после этого – собрать и установить на место. Поэтому перед выполнением всех нужных манипуляций совсем не помешает освежить в памяти устройство и принцип работы карбюратора.

Неисправности систем двигателя при запуске

В том случае, если при проверке свечей они оказались влажными, т.е. топливо поступает нормально, но мотор не запускается, проблема может заключаться в следующем:

  1. Отказ системы зажигания:
  • на электродах свечей зажигания есть характерный нагар (необходимо очистить свечи с помощью наждака, после чего их следует промыть бензином и высушить);
  • величина зазора между электродами не соответствует указанным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации двигателя (зазор регулируется путем подгибания бокового электрода до нужных размеров);
  • изоляторы свечей зажигания или высоковольтной электропроводки повреждены (неисправные свечи и проводка подлежат замене);
  • кнопка СТОП замкнута на массу (для нормального запуска двигателя замыкание необходимо устранить);
  • контакты в угольниках свечей нарушены (контакты следует привести в порядок);
  • зазор между магнитным башмаком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
  • на статоре системы зажигания обнаружены дефекты (статор подлежит замене).
  1. Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свечей зажигания, головок свечей и цилиндров, а также соединений карбюратора и цилиндров двигателя.

При выявлении разгерметизации соединений необходимо выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечи и проверить целостность прокладок между головками свечей и цилиндрами.

  1. Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.

Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их нужно устранить.

Нарушение компрессии и неполадки в карбюраторе

Бывает так, что запуск осуществляется, однако его процесс существенно затруднен. При этом двигатель мотоблока работает крайне неустойчиво и не может развить достаточную для нормальной работы мощность.

Причиной тому может быть потеря компрессии, что можно выявить по:

  • нагару на рабочих поверхностях клапанов, а также седел блоков цилиндров;
  • деформации впускного клапана;
  • износу поршневых колец.

Для того чтобы восстановить компрессию, необходимо:

  1. Проверить техническое состояние механизма газораспределения двигателя, загрязненные нагаром детали очистить, а при наличии дефектов – заменить их.
  2. Проверить состояние поршневых колец и заменить неисправные компоненты.

Если в процессе работы двигателя из глушителя выходит дым черного цвета, а на электродах свечей выявлен избыток масла либо сами они покрыты нагаром, это означает, что:

  • на карбюратор подается перенасыщенная топливная смесь;
  • нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
  • износилось маслосъемное кольцо поршня;
  • засорился воздушный фильтр.

Для устранения этой проблемы следует:

  1. выполнить регулировку карбюратора;
  2. заменить прохудившийся клапан;
  3. заменить изношенные поршневые кольца;
  4. очистить или заменить вышедший из строя воздушный фильтр.

В том случае, если при работе двигателя из глушителя выходит светлый дым, а электроды свечей сухие и покрыты белым налетом, это значит, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная проблема устраняется посредством регулировки работы карбюратора.

Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы

Узлы и компоненты моторов, которые устанавливаются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значительным нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень быстро приведет к серьезным сбоям.

При обнаружении подозрительных шумов, рывков и нарушений в работе систем мотоблока очень важно сразу же выключить двигатель, после чего дать ему остыть – лишь после этого можно будет заниматься устранением проблемы.

Если при работе мотор начинает самостоятельно набирать обороты, т.е. идет «вразнос», скорее всего это означает, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабло. В этом случае пользователю придется заново отрегулировать привод управления двигателем.

Иногда при полностью открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а наоборот начинает терять мощность вплоть до полной остановки. Это явный признак перегрева, поэтому мотоблок нужно выключить и подождать, пока его узлы полностью не остынут. После этого следует проверить уровень масла в картере, а также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.

При повышенных нагрузках на двигатель его может заклинить. Причин этому может быть несколько:

  • недостаточно масла в картере;
  • на нижней головке шатуна образовался надир;
  • шатун или маслообрызгиватель полностью вышли из строя.

Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние основных узлов и компонентов: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат замене.

Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя

Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает нужной мощности? Причин такому поведению может быть несколько:

  1. Засор воздушного фильтра.

Воздух не попадает в карбюратор, а значит, топливо плохо сгорает — фильтр придется чистить или менять.

Остатки топлива, а также продукты его горения образуют на внутренних стенках глушителя толстый налет, который необходимо устранить.

  1. Засор карбюратора.

В этом случае узел придется снять, разобрать и как следует очистить все его компоненты. После этого карбюратор нужно собрать и правильно отрегулировать.

  1. Износ цилиндропоршневой группы.
Читать еще:  Выключаю зажигание а двигатель еще немного работает

Температура и высокие нагрузки делают свое дело и даже самый прочный металл со временем изнашивается и деформируется. Такие детали следует незамедлительно заменить, иначе за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом двигателе.

  1. Поломка корпуса храповой муфты или храповика

О наличии этой проблемы говорит отсутствие движения коленвала при запуске двигателя. Для замены корпуса муфты и храповика придется полностью разобрать пусковой блок.

  1. Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу двигателя.

Если шнур запуска не возвращается в исходное положение, стартер нужно отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтобы обеспечить нормальный возврат шнура.

  1. Обрыв пружины стартера.

Довольно распространенной причиной отсутствия возвратного хода шнура запуска является выход из строя стартерной пружины — её придется заменить.

Существенно увеличивает срок службы любой техники грамотное техническое обслуживание её основных узлов и компонентов. Немалое значение имеет и оперативность замены изношенных запчастей. Поэтому при возникновении малейших сбоев и неисправностей заниматься их устранением следует незамедлительно — в итоге это предотвратит куда более серьезные и дорогие проблемы.

Ремонт двигателя мотоблока своими руками, видео

Плохо заводится бензопила: как вернуть к жизни инструмент?

Бензопила – это сложный инструмент, который подразумевает свои особенности использования и ухода. Если владелец инструмента пренебрегает правилами эксплуатации, то пила дает об этом знать. Со временем агрегат начинает хуже работать или отказывается заводиться. Причины, по которым плохо заводится пила, бывают самыми разными. От скопления нагара до поломки карбюратора.

Краткий обзор вредоносных факторов

Сразу определить причину, по которой пила не заводится, невозможно. Для этого потребуется провести проверку инструмента, которая называется дефектовкой. Смысл этой операции состоит и поэтапной проверке двигателя пилы и исключении возможных вариантов неисправности.

Дефектовка включает в себя такие процедуры по проверке:

  • Наличия искр на свече зажигания.
  • Корректности подачи топливного ресурса.
  • Состояния фильтров.
  • Работоспособности сапуна.
    который находится в топливной крышке инструмента.
  • Действия выпускных клапанов.

Искры на свече зажигания

Проверка искры на свечах зажигания является первым этапом диагностики агрегата.

Самая распространенная причина, по которой пила отказывается работать – это неисправность электродов свечи.

Причины, по которым устройство для воспламенения перестает работать, могут быть таковы:

  • Некорректная регулировка карбюраторов.
  • Повышенный уровень масла в бензине
    (приемлемое содержание масла зависит от конкретной модели бензопилы).
  • Загрязнение воздушной системы фильтрации, которое мешает их работе.
  • Избыток топлива в свечных каналах.
  • Разъединение высоковольтной люльки к концу свечи.
  • Поломка блока зажигания.

Проверка искры

Для проверки искры проделываются несколько простых действий:

  1. Снимается наконечник высоковольтного провода.
  2. Выкручивается свеча.
  3. Наконечник одевается на свое первоначальное место.
  4. Свеча прислоняется к цилиндру посредством юбки.
  5. С помощью стартера производится пуск агрегата.

Видео-инструкция поиска искры на бензопиле

Переизбыток бензина

Заливание свечного канала бензина – это еще одна распространенная причина неисправности бензопилы. С этой проблемой владелец инструмента способен справиться самостоятельно.

Для предотвращения поломки производятся следующие манипуляции:

  1. Свеча выкручивается посредством специализированного ключа.
  2. Свеча протирается стерильной и сухой тканью.
  3. Деталь тщательно просушивается на протяжении получаса.
  4. С электродов удаляется нагар с помощью надфиля.
  5. Корректируется расстояние между электрическими проводниками.
  6. Остатки топливной жидкости сливаются из свечных каналов.
  7. Пила собирается и заводится повторно.

Если проблема заключалась в переизбытке топлива, то перечисленный порядок действий вернет режущий инструмент к «жизни».

Подача топливного ресурса

Иногда владелец пилы забывает о том, что забыл пополнить запасы топлива.

Проблема нехватки топлива решается очень просто – в инструмент заливается новая порция смеси. Если в баке достаточное количество горючего, то препятствие возникает на этапе поступления топлива в карбюратор.

Проверка бензопровода проводится так:

  1. Трубка топливной системы отсоединяется от узла системы двигателя.
  2. Вручную производится подкачка.
  3. Отслеживается подача горючего.

Недостаточный напор бензина объясняется одной из трех предпосылок:

  1. Засорение канала, отвечающего за подачу топлива.
  2. Засорение топливных фильтров (возникает в результате скопления мусорных частиц).
  3. Переполненный бак (при избыточном количестве горючего, бензопровод может блокироваться).

Подача топлива планомерными рывками говорит об исправности бензопровода.

Качество топлива

Помимо неправильного заливания бензина, значение имеет и качество продукта. Оно падает в тех ситуациях, когда владелец пилы не соблюдает правил использования инструмента.

Стандартный сценарий включает в себя несколько этапов:

  1. Бензопила используется для обработки материала, после чего в ней остается незначительное количество бензина.
  2. Владелец инструмента не обращает внимания на оставшееся топливо и оставляет инструмент на несколько недель.
  3. В баке активизируется образование смолы.
  4. Со временем цилиндрические гильзы покрываются слоем обуглившихся наростов.

Наросты, в свою очередь, препятствует поступлению искры. В результате владельцу инструмента приходится заново проводить разборку и очистку деталей. Этой процедуры возможно избежать, если заранее заливать бензин в требуемом количестве.

Работа фильтров

Следующей по популярности причиной неисправности пилы становится засорение фильтров. Режущий инструмент состоит из двух фильтром – воздушного и топливного. Эти детали отвечают за разные процессы, но одинаково способствуют очищению и задерживают инородные частицы.

Топливный фильтр

Проверка работы топливного фильтра осуществляется следующим образом:

  1. Канал подачи топлива отсоединяется от карбюратора.
  2. Производится подкачка бензина.
  3. Отслеживается поступление горючего.
  4. Если бензин поступает под слабым напором (или не поступает вовсе), то делается вывод о засорении топливного фильтра.
  5. Из бачка удаляется весь бензин.
  6. Фильтрующий элемент отсоединяется с помощью крючка.
  7. Производится очистка сменного картриджа. При желании эту ступень можно пропустить и заменить забившийся фильтр на новый.
  8. Пила собирается обратно.

Воздушный фильтр

В результате засорения воздушного фильтра двигатель пилы начинает работать нестабильно. На практике этот фактор приводит к периодическому выключению пилы или трудностям с заведением. Абсорбирующий материал накапливает пыль и грязи, большой объем которых приводит к полной непроходимости мембраны. Когда воздух перестает поступать в систему, бензин становится слишком обогащенным.

Очистка воздушного фильтра производится по аналогичной схеме:

  1. Бензопила открывается, после чего извлекается воздушный фильтр.
  2. При вынимании фильтра предотвращается попадание пылевых частиц в карбюратор.
  3. Картридж отсоединяется и очищается от скопившейся грязи.
  4. Поверхность фильтра обрабатывается посредством моющей жидкости.
  5. Элемент тщательно просушивается.
  6. Пила собирается обратно.

Сапун

Проверка сапуна

Сапун – это та деталь, о существовании которой некоторые владельцы бензопил даже не догадываются. Однако он оказывает значительное влияние на работу инструмента и поддерживает его в исправном состоянии. Сапун располагается на крышке топливного бака – в месте отверстия для циркуляции воздуха.

Данный элемент выполняет функции клапана и отвечает за две задачи:

  • Препятствие вытекания бензина в процессе работы пилы.
  • Корректировка давления потоков воздуха,
    которое требуется для беспрепятственного поступления горючего в карбюратор.

Чтобы распознать эту проблему, нужно произвести такие действия:

  1. От карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива.
  2. Производится анализ состояния бензина: если топливо продолжает течь ровной струей, то сапун в исправном состоянии. Неравномерное движение топлива указывает на забивание сапуна грязевыми частицами.
  3. Сапун очищается посредством иглы или струи сжатого воздуха.

Диагностика выпускных каналов

Засорение выпускных каналов или их глушителей является еще одной неочевидной причиной нерабочего состояния бензопилы. Кроме проблем с запуском, засорение каналов проявляется в падении мощности инструмента. Выпускные каналы подвержены скоплению смолистых отложений. Они сосредотачиваются на искроуловителях или каналах глушителя. Причиной образования этих отложений является использование некачественного бензина или масла. Эти компоненты не дают инструменту производить отвод выхлопных газов.

С починкой выпускных каналов хозяин пилы легко справиться самостоятельно. Единственная сложность состоит в глубине расположения этой детали. Чтобы добраться до нее, нужно хорошо представлять строение пилы.

Читать еще:  Что такое давление в картер на дизельном двигателе

Инструкция состоит из нескольких этапов:

  1. Глушитель снимается (для этого потребуется открутить винты).
  2. Извлекаются охлаждающая панель и торцевое уплотнение.
  3. Извлекается искрогаситель.
  4. Корпус резонатора разбирается.
  5. Элементы отмываются от нагара при помощи очищающего раствора.
  6. Элементы тщательно просушиваются.
  7. Пила собирается обратно.

Прочие причины

Не всегда причины отключения бензопилы лежат на поверхности. Если все перечисленные выше способы не помогли, остаются и другие варианты неисправностей.

Диагностике подвергаются такие элементы:

  • Компрессия в цилиндре.
  • Компрессия в картере.
  • Функционирование карбюратора.

Холодный двигатель пежо 406 не заводится

Проблемы и надежность двигателя 1.8 от Peugeot

В 1981-м году начался выпуск силовых агрегатов на 1.6-2.0 л. XU французских автобрендов: все двигатели (кроме двухлитровых) получили блоки цилиндров из алюминия с мокрыми чугунными гильзами.

Также среди выпущенных моторов были и двигатели с восьмью и шестнадцатиклапанными ГБЦ, причем ряд двигателей были турбированными. Производство этих моторов серии XU закончилось еще в 2007-м: исключение составляет силовой агрегат XU7, который используется в автомобилях Samand Khodro для Ирана.

Подробно смотрите разборку двигателя на YouTube:

Не заводится / плохо заводится двигатель

Двигатель — Плохо заводится на холодную и горячую

Ready » 21 июн 2007, 08:44

Ready

Плохой запуск двиготеля на горячую

Ivan_N » 21 июн 2007, 17:55

Датчик температуры посмотреть, регулятор давления форсунак, бензонасос.

Переливает у тебя наверное. надо искать причины в богатой смеси

Ivan_N

Плохой запуск двиготеля на горячую

Rustik » 26 июн 2007, 17:54

Rustik

Плохой запуск двиготеля на горячую

Alex1403 » 27 июн 2007, 11:52

У меня 405 1,9 моно. Была такая же проблема — на холодную с полоборота, на горячую — не заводится через раз. Свечи менял, датчики смотрел, вроде все что влияет перебрал — глюк не исчез. Забил.

Через пару месяцев привезли мне часы в салон взамен нерабочих что там стояли, поставил — работают, но через пару дней обнаружил, что время самопроизвольно обнуляется. Полез искать причину — оказалась наконечник «-» на клемме аккумулятора болтается. Заменил. И О ЧУДО — исчезла проблема с запуском горячего двигателя. Прошло ужо полгода — на горячую запускается с полоборота. Токо вот как это логически объяснить — не знаю.

Alex1403

Плохой запуск двиготеля на горячую

Navigator » 27 июн 2007, 14:26

Navigator

Плохой запуск двиготеля на горячую

Alex1403 » 27 июн 2007, 14:44

Alex1403

Плохой запуск двиготеля на горячую

Navigator » 27 июн 2007, 15:05

Navigator

Не заводится авто, иногда. (xsara)

alexv » 08 июл 2008, 16:17

Простите великодушно, если не досмотрел форум и не нашел ответа на свой вопрос. Буду признателен, если тыкните носом, где панацея от болезни моей ксарочки.

Проблема заключается в следующем:
1) после поворота ключа в положение «3» стрелки тахометра и спидометра начинают истерически дергаться в начальном положении;
2) затем все индикаторные лампочки тухнут и все глохнет нафик.

Обходной путь:
Вернуть ключ в положение «0» и попробовать заново. Работает практически всегда. Нестандартность поведения после такой заводки — двигатель заводится рывками (не знаю как объяснить понаучней, но звучит приблизительно так: пых-пых-пых-бжжжжж, хотя при нормальной это будет просто — бжжжжж )

После очередного инцидента обнаружился следующий симптом:
Оказывается (!) системное время на мафоне сбивается как раз после вот таких вот инцидентов+манипуляций (тут уж не зная что к чему, логически рискну предположить, что коем-то образом к этому делу причастен аккумулятор).

Сразу оговорюсь, что возникает крайне эпизодически. Первый раз проблема возникла, когда сгорел предохранитель, авто остыло и завелось (вроде как выходит, что не заводилось только на горячую). После замены на новый была надежда, что все исправится — ан нет, не помогло. Был инцидент, который воспроизвелся после 2-3 минут работы двигателя после ночной стоянки.

Надо копать дальше.

Коллективный разум, взываю к твоей помощи.

Заранее спасибо всем откликнувшимся!

alexv

Не заводится авто, иногда. (xsara)

Citrin » 08 июл 2008, 16:43

Citrin

Не заводится авто, иногда. (xsara)

Yu » 09 июл 2008, 10:39

Не заводится авто, иногда. (xsara)

hedgehog » 09 июл 2008, 12:37

hedgehog

Не заводится авто, иногда. (xsara)

alexv » 09 июл 2008, 16:10

Прошу прощения насчет не всех деталей:

Лампочки не тускнеют, а просто вырубаются.

alexv

Не заводится авто, иногда. (xsara)

Yu » 10 июл 2008, 14:13

Не заводится авто, иногда. (xsara)

alexv » 15 сен 2008, 11:41

прикиньте, это аккумик сдох. 7 лет честно отработал. сейчас заменил, вроде заводится (тьфу тьфу тьфу) без проблем.

(для новичков типа меня) если вдруг у кого будут подобные симптомы, гляньте в первую очередь аккум. а то с какими мастерами не советовался, кто руки разводил, кто комп. диагностику советовал. дошло дело до того, что в один прекрасный день авто отказалось заводиться возле жд переезда. вообщем, симптомы как выше, только уже на заводилась никак. с прикурки от другого аккума завелась с полоборота.

терь вопрос №2.
на холодную заводится, после нескольких оборотов глохнет, на горячую — все класс. подскажите, пожалуйста, что поглядеть?

alexv

Не заводится авто, иногда. (xsara)

Master » 15 сен 2008, 22:02

alexv , смотреть и проверять:
1. Свечи, провода, трамблёр, катушку зажигания.
2. Расходомер воздуха (нужно знать значение сопротивления, а лучше на станции проверить).
3. Датчик холостого хода (то же, что и в п.2).
4. Топливный насос (бензонасос – даже если нет гула при работе, а пункты 1,2,3 в порядке, тогда остаётся только он!).

P.S. Скорее всего твоя проблема кроется в п.1

Master

Не заводится / плохо заводится двигатель

alexv » 10 ноя 2008, 09:24

Вообщем начиналось все приблизительно вот так: https://peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=2080. Однако, проблема выросла в что-то гораздо менее приятное, посему решил завести новую тему.

Двигатель: TU5JP4 (1.6i 16v, citroen xsara).

Вкратце история болезни:
авто перестал заводиться с первого раза, затем даже со второго-третьего приходилось добавлять газу. Заменил свечи (на СТО сказали что на двух из них неприятный черный нагар, на вопрос «а че делать с этим» внятного ответа не получил). Ситуация не улучшилась. И в один прекрасный день авто в дороге пару раз дернулся (ощущение, будто сцепление слишком резко отпустил), а потом просто двигатель заглох во время движения. Спустя часа два отдыха авто завелся, проехал километров 5 и снова заглох, далее буксир и т.п. С тех пор заводиться автомобиль отказывается. Было пару удачных попыток, но скорее из разряда случайности.

После нескольких консультаций напрашивается вывод о том, что неполадки возникли в бензонасосе.

Теперь вопросы:
1) у кого какие есть соображения, в чем может быть дело? каков алгоритм действий по диагностике неисправности? в одном из СТО мне просто предложили заменить насос, хотелось бы, конечно, сначала как-то убедиться, что дело именно в нем;
2) хочу ехать фиксить на Мастер Инжектор, вроде у них достаточно широкий выбор услуг по ремонту впрыска, есть ли какие возражения по этому поводу?

менее актуально, но хотелось бы тоже уточнить
3) как же все-таки быть со свечами? как и где диагностировать проблему?

Спасибо за внимание!

alexv

Не заводится автомобиль совсем.

COOLer » 10 ноя 2008, 13:19

Читать еще:  Что будет если заправить машину при работающем двигателе

Почти такая же история была у меня на Фиате. Плохо заводился, потом просто не завелся с утра. Поменял насос — все гут.

Подача топлива прекратилась вот и дернулся.

1. Слышал о том, что можно произвести с насосом весьма любопытную операцию. Достать его и в баночке с бензинчиком подать на него напряжение, но переставив + и — местами. В итоге насос начинает работать в обратную сторону и выплевывает из себя все г..но которое возможно мешало ему работать. (выполнять на свой страх и риск)
2. Достать насос и посмотреть фильтрующую сеточку перед ним, может что то попало
3. В Бресте за $40 восстанавливают насосы, думаю не проблема в Минске.

Свой Цитрамон я диагностировал прогой Visa. Показывает очень много параметров работы мотора, в том числе распыл форсунок и т.д. Толковый спец по показаниям данной проги тебе скажет где порылась собака.

ЗЫ. Весьма любопытная ситуация произошла сегодня с моим коллегой. Приехал он на работу утречком на своем 406-м, все как обычно. Собрался в обед поехать. и никуда не поехал. Машине не завелась напрочь. Крутит мотором, но не схватывает. Думали что могло случиться пока я вспомнил про аварийную кнопку под капотом. Нажали — завелась!

COOLer

Не заводится автомобиль совсем.

Defender » 10 ноя 2008, 14:59

Defender

Не заводится автомобиль совсем.

Urri » 10 ноя 2008, 16:50

alexv , Хочешь проверить насос — достань его из бака и подай на него от аккума напрямую 12В. Только коротенько, так как смазывается он бензином и насухо включать нежелательно.

COOLer , И у нас ремонтируют. Я себе на 306-ю когда то покупал восстановленный с годичной гарантией.

15/10/2006 дата образования Клуба.

Не заводится автомобиль совсем.

serge_sp » 10 ноя 2008, 20:59

Перескочил ремень ГРМ: симптомы, причины, ремонт

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

  1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
  2. Двигатель постоянно глохнет.
  3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
  4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
  5. Силовую установку клинит.
  6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector