Что может быть если двигатель не развивает обороты

Двигатель медленно набирает обороты

Двигатель медленно раскручивается – в чём может быть проблема

Проще всего разобраться в причинах поломок, когда внешне они выглядят, как полная катастрофа. Например, мотор вообще не заводится. Но вот найти источник проблем с недостатком мощности и крутящего момента иногда весьма затруднительно. Машина вроде бы и едет, но с большой неохотой, двигатель не хочет набирать обороты под нагрузкой, возможны вибрации агрегата, рывки и провалы, выстрелы из глушителя. Симптомы налицо, осталось определить причину.

Мало кто способен разобраться с такой ситуацией самостоятельно. Но если есть желание – почему бы и не попытаться. Предварительно вооружившись знаниями, часть из которых и рассмотрим.

Нечему гореть

При полном отсутствии топлива двигатель не заведётся. Работает, хотя и плохо, значит какое-то его количество всё же в цилиндры поступает. Надо только определиться с величиной и знаком отклонения от нормы.Избыток бензина, как и его недостаток, дают разные, но однозначно негативные результаты.

Часто причиной становится пониженное давление топлива на форсунках. Оптимальную его величину создаёт расположенный в баке электробензонасос, снабжённый встроенным или внешним регулятором давления. По мере износа его производительность начинает снижаться, и в некоторых режимах её не хватает. Мощность мотора падает, начинаются перебои при попытках резко разогнаться.

На пути бензина обычно расположены два топливных фильтра, грубой и тонкой очистки. Первый из них представляет собой обычную пластиковую сетку на входном патрубке бензонасоса. При высоких температурах не очень качественный бензин выделяет нерастворимые вещества, забивающие поры сетки. Летом это вызывает вал обращений в автосервисы. Ремонт несложен, открывается люк доступа к насосу, извлекается сборка электродвигателя с датчиком уровня, и сетка заменяется на новую, которая стоит совсем недорого. Ничего, кроме аккуратности, не потребуется. Работа вблизи десятков литров быстро испаряющегося бензина очень опасна. А при возникновении неплотностей между фланцем насоса и баком в салон начнут поступать пары бензина.

Фильтр тонкой очистки может быть расположен в той же сборке бензонасоса, или подвешен снаружи на трубках топливопровода. Меняется он при плановых ТО, хотя сроки замены иногда стоит корректировать в сторону уменьшения. Влияет на это тот же сомнительный бензин или жаркая погода.

Давление в магистрали можно измерить. Для этого на рампе под капотом предусмотрен топливный штуцер такого же типа, как на колёсах, к которому можно подключить манометр с соответствующим штуцером. Величина давления указывается в спецификации автомобиля.

Со временем засорению подвергаются и форсунки. Их распылители снабжены весьма деликатными клапанами и распылителями, которые забиваются смолой и лаками. Диагностируются и промываются форсунки на специальном стенде, где вначале оценивается их факел распыла и производительность, а затем через них прогоняется специальный очищающий состав. Если это не помогает, то форсунки приговариваются к замене.

Вполне возможно всё это проделать и в гаражных условиях. В сети много описаний простейших самодельных устройств, которые работают не хуже фирменного стенда. Очистители есть в свободной продаже.

Неполадки со смесью могут быть связаны не только с топливом, но и с воздухом. Чаще всего виной оказываются посторонние подсосы во впускной коллектор, уже за датчиком расхода воздуха. Этот лишний кислород вызывает хаотичное переобеднение смеси, что нарушает работу всей петли дозирования. Подозрительные места можно пролить из баллончика всё тем же очистителем, если мотор на это хоть как-то отреагирует, значит место подсоса определено верно. Устраняется проблема заменой прокладок или патрубков.

Нельзя пропускать положенные сроки замены воздушного фильтра, как бы он внешне ни выглядел. Грязь скрывается в объёме его фильтрующего элемента. А при езде по пыльной дороге ёмкости фильтра может едва хватить на одну поездку. После этого он станет выступать в роли дополнительной закрытой дроссельной заслонки.

Нечем поджечь

Система зажигания требует регулярной профилактической замены тех её элементов, которые работают во вторичной цепи в условиях очень высоких напряжений и температур. В первую очередь, это касается свечей.

Свечи в идеале тоже подлежат проверке на стенде, под высоким давлением. Просто смотреть как проскакивает искра между их электродами, вытащив свечу из двигателя, абсолютно бесполезно. На это способна любая, самая убитая свеча. Но в реальности никто тестированием свечей не занимается. Их меняют на новые при малейшем подозрении. Причём для хорошего двигателя желательно потратиться на платиновые или иридиевые электроды, так гораздо надёжней, а расходы окупаются увеличенным сроком службы.

Часто с неисправностями свечей, которыми долго не занимались, сопрягаются новые проблемы – с катушками зажигания. Дело в том, что изношенная свеча с увеличенным в разы искровым промежутком вызывает рост вторичного напряжения пробоя. Со временем это разрушит изоляцию катушек или высоковольтных проводов, там, где они есть. Результат один – перебои с искрообразованием, потеря мощности, перерасход бензина.

Тестирование катушек – сложная задача, поэтому их неисправности вычисляют методом замены. Например, там, где их несколько, можно поменять местами две катушки и оценить результат. Если проблема «переедет» в другой цилиндр вместе с катушкой, значит она и виновата.

Высоковольтные провода меняют комплектом, если визуальный контроль покажет старение изоляции. Можно воспользоваться дедовским методом, посмотрев на работающий двигатель в темноте. Иногда действительно все элементы вторичной цепи обрастают красивыми воздушными разрядами.

Механические неисправности

Внутри двигателя виноватыми в снижении мощности могут быть элементы газораспределительного механизма или поршневой группы. Первые отвечают за своевременную подачу нужного количества смеси и отвод отработанных газов, а вторые за сжатие смеси до нужной величины. Существует определённый оптимальный порядок поиска причин, от простого к сложному.

• Замер компрессии. Низкая её величина может указывать на разные проблемы, поэтому для уточнения проводится так называемый масляный тест. В цилиндр заливается 5-10 грамм моторного масла через свечное отверстие, после чего компрессия измеряется повторно. Резкое её увеличение говорит о плохом состоянии колец, они могут быть изношены, сломаны или закоксованы. Если виноват газораспределительный механизм, то показания почти не изменятся.
• Проверка фаз газораспределения. Возможны неверная установка ремня (цепи), пропуск зубьев из-за износа привода, нарушения тепловых зазоров.
• При потере компрессии и отсутствии проблем с поршнем и кольцами скорее всего произошёл прогар клапана. Придётся снимать головку и визуально изучать состояние клапанов и их сёдел.

Случается всякое

Многие причины снижения отдачи мотора трудно предугадать. Спасает только внимательная и методичная диагностика. Многое здесь будет зависеть от опыта мастера. Простое сканирование ошибок не всегда помогает. Часто расшифровка кода ошибки указывает совершенно на другой узел.

В тяжёлых случаях приходится браться за многоканальный автомобильный осциллограф с большим объёмов памяти для записи логов работы контроллера. Только просмотрев состояние системы в момент проявления неисправности, что в реальном времени сделать почти невозможно, мастер сможет обосновать свои подозрения. И проблема будет не в замене неисправного элемента, а в поиске грамотного специалиста.

Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность

Что проверяют в первую очередь

Наиболее распространенной причиной того, что дизель греется и не «не тянет» является снижение пропускной способности фильтров грубой (в баке) и тонкой топливной очистки. Большинство автомобилистов соблюдают межсервисные интервалы, регламентированные производителем, однако качество отечественного топлива в большинстве случаев оказывается существенно ниже общеевропейских стандартов. Учитывая фактические, а не нормативные показатели содержания воды и загрязнений в горючем на заправках, рекомендуется производить замену фильтров по достижении максимум половинного пробега от указанного в мануале интервала. Актуальность этого требования дополнительно повышается в том случае, если автомобиль часто заправляется вдали от крупных городов, где система контроля качества организована значительно менее придирчиво.

Упростить процесс диагностики поможет замена топливных магистралей на прозрачные шланги. В том случае, если причиной того, что дизель перестал тянуть, дымит и не набирает обороты, является засор, в шланге визуально будут отслеживаться воздушные пузырьки, циркуляция которых усиливается при увеличении оборотов двигателя. Именно они и являются причиной того, что мотор «троит» и не набирает штатной мощности.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Что делать, когда пропадают или плывут обороты

Причин того, что дизель не развивает полной мощности только в определенном диапазоне, может быть достаточно много. В том случае, если мотор «троит» при переходе на высокие обороты, производится поэтапная проверка, в ходе которой последовательно диагностируются:

• Фильтры грубой и тонкой очистки
• Турбокомпрессор
• Газораспределительный механизм

Традиционно, причину неполадок дизельного авто начинают искать с фильтров. От штуцера фильтра тонкой очистки отсоединяется топливная магистраль и погружается в емкость с заведомо чистым горючим, после чего мотор заводится и прогоняется на всем диапазоне оборотов. Если дизель по-прежнему не тянет, дополнительно прочищается фильтрующий элемент в баке и заново прокачивается вся топливная система. На следующем этапе проверяется компрессия в цилиндрах, на которую в свою очередь могут влиять неисправности гидрокомпенсаторов, забившихся грязным маслом или всей цилиндро-поршневой группы, и т.д.

Необходимо понимать, что провести качественную комплексную диагностику и выявить причину потери мощности дизельного двигателя можно только в условиях сервисного центра.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Воспламенение топливно-воздушной смеси бензинового и дизельного двигателя

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Основные причины потери мощности автомобильного двигателя

Многие автомобилисты давно заметили взаимосвязь оборотов коленчатого вала с мощностью бензинового двигателя. Если в силу каких-то причин мотор не в состоянии их развить, то максимальные параметры не будут достигнуты. В числе самых распространенных причин падения мощности может находиться одна или целый комплекс причин, зависящих от состояния ТС, его пробега, качества обслуживания, показателей вязкости масла и топливной смеси и ряда других факторов. Одним из важных нюансов определения источника сбоя служит наблюдение за поведением автомобиля, позволяющее сузить круг возможных причин в несколько раз. Если сброс параметров произошел мгновенно, что нужно искать поломку узла, например, турбины или форсунки, а если картина менялась постепенно, то виной служит износ поршневой группы или засорение фильтров.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

• Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
• К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
• В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
• Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
• В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
• На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
• Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Почему инжектор не развивает обороты и троит

В ходе работы инжекторного двигателя могут возникать проблемы, связанные с набором оборотов. Как правило, такие сложности возникают после инсталляции ГБО, но и бывают и другие причины. Ниже представлены неполадки, из-за которых инжектор теряет производительность на бензиновых и дизельных системах.

Природа неисправности

Если двигатель теряет производительность, перво-наперво нужно проанализировать, каким образом это проявляется. К примеру, двигатель перестаёт раскручиваться внезапно или это происходит постепенно. Будет в плюс изучить также второстепенные симптомы.

Плохое набирание оборотов двигателем может являться последствием неаккуратного ремонта, который был проведён недавно. При сборке были допущены ошибки, вот и сказывается. В этих случаях найти причину будет несложно, если самостоятельно осмотреть элементы двигателя или возвратить машину в сервис.

Напротив, если двигатель слабеет по непонятным причинам, то он нуждается в углублённой диагностике. И поломки в таких случаях возможны разные: простые и опасные, внезапные и постепенные.

Таким образом, узнав природу неисправности, мы получаем ключ к разгадке. Одновременно рекомендуется составить список сопутствующих проблеме симптомов.

Причины плохих оборотов, которые автовладелец может исправить сам

Важно знать, что на набор оборотов влияет много факторов: подача горючего, его воспламенение, полноценность сгорания, состав ТВС и другое. Возможно, что плохие обороты вызваны проблемами в системе зажигания. Однако существуют наиболее распространённые причины, которые хотелось бы рассмотреть.

1. Завоздушивание. Лишний воздух попадает во впуск, и двигатель не способен набирать обороты, как раньше. Не секрет, что в составе ТВС количество топлива и воздуха должно быть строго согласовано. Если система подсасывает воздух, то ТВС становится обеднённой, мотору просто не хватает силёнок нормально работать. Сопутствующим симптом мотора, работающего на обеднённой смеси – работа с перебоями.
2. Воздушный фильтр давно не менялся и не чистился. Из-за этого функционирование силового агрегата становится нестабильной, он теряет мощность, и соответственно, не набирает оборотов. Воздушный фильтр может не только загрязняться, но и портиться, например, если в корпус его попадает какой-нибудь инородный предмет.
3. Сетка грубой очистки погружного топливного фильтра тоже имеет свойство загрязняться. И тогда горючее с различными примесями и сором беспрепятственно идёт в двигатель. Питаемый таким составом, он отказывается нормально работать.

Описанные выше неисправности водитель транспортного средства может наладить самостоятельно. Что ему остаётся сделать: проверить и почистить сетку насоса и сам насос, обследовать воздушный фильтр, измерить с помощью манометра давление в топливной рампе, ну и, конечно, осмотреть свечи зажигания.

Сложные неисправности, требующие руки специалиста

Неурядицы, для исправления которых нужны специфические знания, профессиональное оборудование для диагностики. Они априори становятся поводом для визита в СТО. Как правило, на первом месте в реестре таких неполадок – порча или «глюк» электроники, проблемы с питанием и зажиганием. Тут уже речь идёт не о расходниках, например, свечах, фильтрах, а об узлах и деталях. Рассмотрим эти неполадки подробнее.

1. Внезапная поломка узла зажигания, когда начинаются обширные пропуски по цилиндрам, мотор троит, утрачивает прежний ритм функционирования.
2. Сбились фазы ГРМ, нарушилась синхронная работа механизма ГРС, преждевременно открываются клапаны. Такие неполадки возникают большей частью из-за ошибок в результате замены ремня, когда последний перескакивает. Если установлена цепь, то возможна её поломка.
3. На форсунки не подаётся управляющий сигнал или делается это с перебоями. В итоге открывается форсунка несвоевременно, появляются сложности с воспламенением.
4. Выходит из строя ТНВД. Эта неисправность не проявляется внезапно, является результатом снижения производительности насоса высокого давления, хотя если повреждается электрическая провода, то возможно и неожиданное возникновение неполадки. Что касается постепенного снижения производительности, то со временем насос начинает качать горючее слабо, давления не хватает для работы мотора в других режимах.
5. Загрязнение форсунок тоже происходит со временем. Особенно актуально, если заправка осуществляется на непроверенных АЗС, и качество топлива остаётся под вопросом. Вообще, в наших условиях чистка форсунок должна осуществляться каждые 30 тысяч километров пробега.
6. В инжекторном двигателе имеется невероятно большое количество датчиков. Их некорректная работа может повлиять на состав ТВС, что в итоге приводит к нестабильной работе самого мотора, и соответственно, падению оборотов.
7. Система рециркуляции в дизельных инжекторах влияет на производительность двигателя тоже. Одновременно с этим проверяется работа катализатора и других систем. Например, грязный катализатор плохо отводит выхлопные газы, и двигатель просто «задыхается», он не в состоянии повышать обороты, когда это требуется.

Ну и конечно, самая распространённая причина, приводящая к снижению оборотов ДВС, потере мощности и другим проблемам – отсутствие достаточной компрессии. Возникает она вследствие износа элементов поршневой группы двигателя. В итоге уменьшается внутреннее давление, часть нужной энергии попросту расходуется в никуда.

Бензотриммер не набирает обороты: причины и способы их устранения

Устройство мотокосы достаточно простое, а в использовании и в обслуживании этот аппарат очень удобен.

Мотор исправного бензинового триммера (мотокосы, бензокосы) легко раскручивается до максимальных оборотов даже при незначительном нажатии на клавишу (курок) газа.

Если же клавиша утоплена до конца, а триммер не только не стрижет траву, но и тяжело набирает обороты, то причину ищите в его техническом состоянии.

В данной статье мы расскажем, почему мотокоса не развивает полную мощность или же вообще глохнет.

От чего зависит скорость вращения вала двигателя?

На скорость вращения вала мотора, а также режущего инструмента триммера, влияют:

• положение курка газа;
• режим работы мотора;
• чистота топливного и воздушного фильтров;
• нагрузка на режущий инструмент;
• техническое состояние двигателя.

Курок газа через тросик управляет положением воздушной заслонки (дросселя) карбюратора, поэтому нажимая на него, вы открываете дроссельную заслонку. В основе карбюратора лежит эффект Вентури, то есть способность проходящего воздуха увлекать за собой частицы топлива, а диаметр воздушного канала и топливного жиклера подобраны таким образом, что соотношение воздуха и топлива всегда оптимально.

То есть нажатие на клавишу газа приводит к увеличенному поступлению воздуха, а значит и топлива, что в свою очередь повышает обороты двигателя.

Карбюратор оснащен переключателем режимов (запуск/работа).

Во время запуска оператор включает соответственный режим и перекрывает подачу большей части воздуха, сильно обогащая топливовоздушную смесь.

Затем переводит переключатель в режим работы, восстанавливая нормальную воздухоподачу. Подробней об этих режимах читайте тут и тут.

Топливный и воздушный фильтры создают определенное препятствие на пути движения воздуха и бензина, однако это влияние учтено разработчиками при определении диаметров канала и жиклера карбюратора.

По мере загрязнения влияние обоих фильтров возрастает, из-за чего меняется соотношение топливовоздушной смеси и коэффициент полезного действия (КПД) мотора сильно падает, поэтому даже максимальное нажатие на курок не приводит к заметному росту оборотов двигателя.

Пока двигатель работает без нагрузки, для раскрутки до максимальных оборотов хватает даже небольшого нажатия на курок, однако во время кошения травы обороты падают, поэтому приходится усиливать нажатие. Таким образом оператор регулирует мощность мотора и скорость вращения режущего инструмента, обеспечивая хороший покос.

Исправный мотор эффективно преобразует топливовоздушную смесь в энергию вращения вала, однако любой дефект этого механизма снижает его КПД.

Почему мотокоса не развивает полную мощность и глохнет?

Вот наиболее частые причины, по которым это происходит:

• выдохшийся бензин;
• грязный топливный или воздушный фильтр;
• неправильная регулировка тросика газа;
• забитый карбюратор.

Выдохшийся бензин

Если оставить в триммере топливо и поставить его на зимнее хранение, то высока вероятность, что к весне часть наиболее легких углеводородов испарится, из-за чего горючесть и воспламеняемость оставшейся жидкости изменятся.

Даже если вам удастся запустить мотор с выдохшимся топливом, то ожидать от него высокой мощности бессмысленно, ведь карбюратор формирует топливовоздушную смесь с пропорциями, рассчитанными на нормальный бензин.

Более подробно об этом читайте тут (не заводится).

Чтобы исправить ситуацию, сделайте следующее:

• слейте весь старый бензин, в том числе из топливных трубок;
• залейте нормальное топливо или смесь бензина с маслом;
• подкачайте горючее праймером;
• 20–30 раз дерните за трос ручного стартера, чтобы прокачать горючее по карбюратору;
• если мотор нормально заведется, то начинайте косить траву, если же нет, то выкрутите и просушите свечу зажигания, затем вкрутите ее на место и штатно заведите триммер.

Грязные топливный или воздушный фильтры

Грязь снижает пропускную способность фильтров, что негативно влияет на состав топливовоздушной смеси, а значит снижает мощность двигателя.

Для проверки воздушного фильтра снимите закрывающую его крышку и вытащите наружу картридж (на многих триммерах его роль играет кусочек поролона).

Если он чистый, проверяйте топливный фильтрующий элемент, в противном случае замените или проверьте так, как описано в инструкции по эксплуатации вашего аппарата.

Для проверки топливного фильтра вытащите его из топливного бака через проходное или заливное отверстие. Если через проходное отверстие он не выходит, а достать через заливное не получается, используйте крючок из проволоки.

При необходимости замените фильтр и опустите его в бак, подробней о таких работах читайте тут (глохнет мотокоса) и тут.

Неправильная регулировка тросика газа

Курок газа и карбюратор соединяет между собой специальный тросик. Чтобы проверить его работу, снимите крышку двигателя и, нажимая на курок газа, визуально оценивайте угол поворота сектора, к которому подключен тросик. Если он составляет хотя бы 30 градусов, то причину нужно искать в чем-то другом.

Если же угол поворота меньше, то разбирайте рукоятку и внимательно проверяйте все крепления тросика, уделяйте особое внимание фиксации его наружной оболочки в рукоятке и на карбюраторе. Обнаружив неплотно закрепленную часть тросика, надежно зафиксируйте ее снова проверьте угол поворота сектора карбюратора.

Забитый карбюратор

Это происходит, если в бак триммера часто заливают некачественный бензин с высоким содержанием смол. Такое топливо образует в карбюраторе смолистые отложения, снижающие пропускную способность каналов. Особенно опасны такие отложения в районе иглы, регулирующей подачу топлива в режиме максимальной мощности.

Попробуйте немного выкрутить винт, регулирующий подачу топлива в режиме максимальной мощности, если обороты поднимутся, но не достигнут максимальных, то 2–3 минуты нажимайте на клавишу газа и отпускайте ее.

Возможно такой режим работы пробьет пробку из маслянистых отложений, после чего мотор снова начнет выдавать максимальную мощность. Если же это не поможет, то карбюратор придется разбирать, для чего потребуются опыт и инструменты, поэтому при их отсутствии мы рекомендуем для такого ремонта отвезти мотокосу в мастерскую.

Полезные видео

Предлагаем посмотреть видео, в котором описаны три основные причины, по которым бензотриммер не набирает обороты, и способы их устранения:

А также еще одно видео о том, почему мотокоса не набирает обороты и что при этом делать:

Заключение

Если мотокоса перестала набирать обороты, а также начала глохнуть во время работы, значит с ее двигателем что-то не в порядке.

Определить причину неправильного функционирования мотора можно без обращения в мастерскую, однако не все дефекты можно устранить самостоятельно, ведь для этого требуются специальные знания.