Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что лучше газ или бензин для обкатки двигателя

Что выбрать газ или бензин?

Что лучше выбрать для своего автомобиля или традиционный бензин или же газовое оборудование? Все мы знаем, что во время кризисов цена на топливо, к примеру бензина, растет с каждым месяцем. Каждый раз, когда это происходит мы задаем себе вопрос: «А не перейти ли нам на газ?» Попробуем разобраться во всех достоинствах и недостатков этого вида топлива.

Первое, что хотелось бы сказать, это, то что газ гораздо дешевле бензина, его октановое число также значительно выше . Это говорит о том, что выбросы вредных веществ в атмосферу будут минимальными. Для людей, которые борются за сохранение в чистоте окружающей среды — это будет, конечно же, очень хорошей новостью.

В виду того, что сила детонации уменьшается при использовании газового топлива, это самым благоприятным образом сказывается на всех элементах силовой установки, нагрузка на двигатель снижаются. Также стоит отметить, что в газовом топливе нет всевозможных присадок и добавок, которые бы оказывали пагубное действие на катализатор или лямбда-зонд. Чего никак нельзя сказать о бензине. Это ещё один немаловажный плюс газа над традиционным бензином.

Кстати, если из-за некачественного топлива ваш катализатор или лямбда зонд вышли из строя, то вам пригодится ремонт катализаторов в Можайском районе Москвы. Специалисты центра помогут вам с заменой.

Теперь же рассмотрим недостатки данного вида топлива. Прежде всего, расход газа будет намного больше, чем бензина. Но даже в этом случае, цена на газоболонное топливо будет все равно ниже, чем на бензин. Второй минус заключается в том, что у автомобиля, работающего на газе, будет заметна потеря мощности, особенно, при быстром движении по трассе.

Автомобильное газобаллонное оборудование можно устанавливать только в специализированных автомобильных сервисах и это обойдется вам в «копеечку», но с другой стороны, потратиться нужно всего лишь один раз и всё.

Некоторые считают, что эксплуатировать автомобиль на газе крайне пожароопасна, но это же можно сказать и об автомобилях, работающих на обычном бензине, они не менее пожароопасны. Также многие рассказывают такие истории, что в карбюраторе автомобиля отечественного производства «Волга» могут появляться трещины, ввиду того, что камера поплавка ударяется о днище. Такие случаи имели место, однако данную проблему можно легко решить на любом маломальском автосервисе — это займет немного времени и средств.

Многие автолюбители утверждают, что в автомобилях, работающих на газовом топливе постоянно в салоне присутствует запах газа. Это может случиться из-за какой-либо утечки топлива. Но и от такого же варианта не застрахованы автомобили, работающие на бензиновом топливе.

Небольшая утечка бензина, и запах пошел прямо в салон — такие случаи нередки. В любом случае данная ситуация представляет опасность, как для автомобиля, так и для его владельца, поэтому необходимо незамедлительно обратиться в ближайший автосервис для устранения данной поломки.

Также существует миф о том, что газ очень плохо сгорает в двигателе, но это опять же надуманно, ведь балонный газ безусловно обеспечивает полное сгорание именно потому, что имеет правильное соотношение углерода и водорода в своём составе.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Как соблюсти все рекомендации и не пустить прахом труды мастеров по восстановлению силового агрегата при обкатке двигателя после капремонта? Подобными вопросами задаётся, пожалуй, каждый автовладелец, транспортное средство которого отправилось на капитальный ремонт «сердца» автомобиля – его двигателя. В этой статье мы постараемся на них ответить.

Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Главная задача обкатки двигателя – притирка установленных деталей. Так как мотор комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку двигателя неправильно, или вообще пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного силового агрегата большое влияние оказывают ещё два важных фактора:

  1. Техника и условия работы – любое СТО, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии конкурировать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Следовательно, точность сборки ниже, чем на заводе;
  2. Пробег двигателя – параметры тех узлов и деталей, которые во время капремонта не меняются, уже не могут соответствовать первоначальным, так как в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неправильной обкатке, кроме заметного снижения ресурса двигателя, вполне возможно попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может значительно повыситься расход топлива (бензина, газа, дизтоплива), а также возможны осложнения с запуском.

Многие автовладельцы сомневаются в пользе данного мероприятия и часто им пренебрегают, желая сэкономить и уповая на качество изготовления деталей (которое не всегда на высоте, особенно в случаях с неоригинальными запчастями). Но стоит помнить, что правильно проведенная обкатка значительно продлит ресурс мотора.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

  1. Холодная обкатка на специальном стенде;
  2. Холодная обкатка без стенда;
  3. Горячая обкатка;
  4. Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

  • стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
  • отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Читать еще:  Что будет если в автомобиле порвана подушка двигателя

Специалисты не рекомендуют применять данный способ обкатки, хотя он очень распространен среди «гаражных» мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

  • Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
  • Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
  • После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе. Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Обкатка скутера, как правильно обкатать скутер

Следует отметить, что обкатку следует производить не только для нового скутера, но и после капремонта или замены двигателя или других основных узлов мопеда.

Срок службы Вашего скутера напрямую зависит от того, как будет произведена обкатка скутера. Именно в первые 500 — 1000 км происходит большинство поломок, связанных с браком или неправильными условиями обкатки. Зачем нужна эта обкатка, я так хочу поездить на полном газу! Повторяю еще раз это очень важно (особенно для скутеров из Китая). В новом двигателе шестеренки, поршень, коленчатый вал, да и все остальные части еще не притерлись друг к другу. Чтобы это происходило в оптимальных условиях, необходимы щадящие режимы вождения. Изготовитель устанавливает продолжительность обкатки и предписывает обкатывать скутер в течении первой 1000 км. При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной, нельзя двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. На практике это означает что разрешается ездить со скоростью 45-50 км/ч. Думаю в городе нормально. Что касается езды на полном газу (по собственному опыту и опыту других обладателей китайских четырехтактников), то если Вы дадите полный газ, ехать можно, но недолго (метров 300 — 400). После этого переходите снова в обкаточный режим. Я все же рекомендовал бы, воздержаться от езды на максимальных оборотах, особенно в первые 500 км. Длительное движение с полностью открытой дроссельной заслонкой и максимальными оборотами двигателя непременно приведет к перегреву цилиндра. Впоследствии мотор Вашего скутера будет очень быстро перегреваться и, как следствие, терять мощность, а скутер — скорость. Еще на поломки, причиной которых явилась неправильная обкатка не распространяется гарантия. Так что смиритесь с ездой по правой полосе в первую 1000 км, зато потом можно будет прокатиться с ветерком!

Это касалось двигателя. Перейдем к остальным частям. Хотя в инструкции по эксплуатации написано, что первый техосмотр нужно производить после 500 км или одного месяца езды, я рекомендую проконтролировать все узлы уже после первой недели. Это касается всех узлов крепления (крепление облицовки, двигателя, передней вилки и колеса, заднего колеса, тормозных механизмов и т.д.).

Что касается замены моторного и трансмиссионного масел, то я советую не дожидаться, когда Вы проедете первые 500 км (как стоит в инструкции), а сменить его уже через 300 км. Никто не знает насколько чисто был собран мотор, в нем может присутствовать металлическая пыль или стружка. Частицы металла будут непременно в масле, ведь все детали еще притираются. Поэтому было бы лучше производить замену масла 3 раза в первые 1000 км, а именно после 300, 600 и 1000 км пробега. Что касается масла, то на нем лучше не экономить, покупайте марки известных фирм, обязательно в проверенных магазинах, не советую приобретать масло на рынке, где вероятность покупки подделки, пока, велика.

Отдельно хотелось бы сказать о клапанах. При покупке нового скутера спросите, производил ли продавец настройку зазора клапанов. Все дело в том, что некоторые моторы (подчеркиваю, не все, но встречались случаи) поступают с завода с зазором клапанов намного меньше рекомендуемого, или вообще без оного. Чем это вызвано неизвестно, может невнимательностью сборщиков на заводе, а может попыткой производителя сделать мотор тише. В любом случае, не мешало бы проверить зазор. Работа это не трудная, времени много не требует. Заодно посмотрите, все ли в порядке в моторе. Главное правило: чистота и проверка зазоров на холодном двигателе.

Советы для обкатки двухтактного скутера:

Чтобы уменьшить время обкатки и количество проблем, советую сделать так:
1. Покупаем синтетическое масло 2Т (хорошую, например, Motul 2T800) 1 литр.

2. Сливаем заводское масло из маслобака, наливаем туда 750 грамм масла синтетики.

3. Покупаем бензин A95 Eвро. Отливаем 10 литров и добавляем туда 150 грамм масла синтетики. Тщательно взбалтываем и оставляем на часок, чтобы растворилось.

Читать еще:  Ваз 2112 ремонт причина когда не заводится двигатель

4. Сливаем заводской бензин из бензобака, наливаем нашу смесь бензина с маслом.

5. Заводим мотор (скутер на подножке с вывешенным задним колесом) и оставляем его работать на холостом ходу до выработки полного бака. При этом неплохо выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо скутера понемногу вращалось.

6. Опять наполняем бензобак нашей смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода и начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 40 км/ч, затяжных подъемов и езды вдвоем. В таком режиме ездим примерно 500 км по спидометру (оставшейся от 10л после пп.5 смеси как раз должно хватить).

7. Сливаем заводское масло из заднего редуктора, наливаем туда Dextron-II (масло для автоматических коробок). Выворачиваем свечку и ставим вместо нее новую (эту можно оставить про запас). Если смесь кончилась — делаем новую, на 10 литров бензина 100 грамм оставшейся синтетики.

8. Ездим еще 500 км практически нормально — разгоняемся, иногда можно и вдвоем, и т.д. Избегаем только длительных перегрузок, чреватых перегревом мотора (например, вдвоем на полном газу час подряд в горы).

9. Сливаем Dextron из заднего редуктора, наливаем туда новый.

10. Когда синтетика в маслобаке подойдет к концу — переходим на полусинетику (например, Motul Scooter-2T Technosynth) и бензин A95 без Евро. Бензин — из-за цены, а масло — из-за того, что на современной полусинтетике меньше износ обкатанного мотора 50сс в стандартных режимах.

11. В эксплуатационных режимах мои рекомендации следующие:
Для «Гонщиков» и тяжелых режимов работы (езда в основном вдвоем) Dextron менять каждые 2000 км, добавлять масло в бензин в пропорции 1:100. Ремень вариатора проверить через 8000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 6 мм по ширине.

При более умеренной эксплуатации — Dextron менять через 4000 км для Yamaha и 6000 км для Suzuki, масло в бензин можно не добавлять. Ремень вариатора проверить через 12000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 8-10 мм по ширине.

По поводу Dextron-II в заднем редукторе: это масло лучше обычного трансмиссионного работает при высоких оборотах шестерен (не забывайте — входной вал заднего редуктора крутится со скоростью до 20.000-30.000 об/мин) и меньше при этом пенится. Кроме того, у него выше моющие свойства. Dextron мной многократно испытан в редукторах Yamaha Jog и показал себя наилучшим маслом для этих узлов, причем с ним заметно уменьшаются потери мощности двигателя на максимальной скорости и увеличивается выбег скутера при сброшенном газе, что благотворно влияет на динамику и экономичность аппарата.

Запуск и обкатка бензопилы после покупки

Предварительная обкатка бензопилы после первого запуска является обязательной процедурой, как для нового, так и для восстановленного инструмента. Процесс позволяет увеличить срок службы силового агрегата и пильной гарнитуры за счет притирки подвижных узлов и деталей, в режиме щадящих нагрузок. Для новичков процедура обкатки позволяет приобрести навыки работы с цепным инструментом.

  • Подготовка к первому запуску бензопилы.
  • Приготовление топливной смеси для цепной пилы.
  • Какой бензин брать для топливной смеси?
  • Какое масло использовать в топливной смеси, и в каких пропорциях?
  • Проверка наличия смазки.
  • Первый пуск бензопилы.
  • Этапы обкатки цепного бензоинструмента.
  • Обкатка двигателя бензиновой пилы.
  • Обкатка пильной гарнитуры.

Подготовка к первому запуску бензопилы.

Процесс первого запуска бензиновой пилы перед обкаткой должен осуществляться с установленной шиной и одетой на нее цепью. Производить пуск двигателя без пильной гарнитуры не рекомендуется, так как двигатель не получит необходимой нагрузки. Работа силового агрегата на высоких оборотах ускорит его преждевременный износ и выход из строя.

Высокие обороты двигателя без установленной шины, цепи и крышки сцепления во время запуска может травмировать оператора освободившейся муфтой сцепления.

Помимо установки и настройки гарнитуры, перед пуском бензинового двигателя цепной пилы каждый ее обладатель должен выполнить два важных приготовления:

  • Правильно подготовить топливную смесь;
  • Убедиться в наличии смазки, поступающей в каналы шины, смазывающие цепь.

Как правило, в новых и отремонтированных бензопилах, подвижные узлы притираются в процессе небольших нагрузок даваемых на инструмент во время обкатки. Для того, чтобы инструмент вышел на номинальную мощность потребуется выработать около 7…10 баков топливной смеси.

Приготовление топливной смеси для цепной пилы.

Поскольку на большинство цепных пил, доступных потребителю, производитель ставит двухтактные моторы, не предусматривающие отдельной смазки трущихся деталей, очень важно при обкатке приготовить правильную топливную смесь. Готовится она из бензина и двухтактного моторного масла в определенной пропорции, рекомендуемой заводом изготовителем бензопилы.

Какой бензин брать для топливной смеси?

За основу берется бензин с октановым числом не менее 90. Для России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ оптимальным вариантом топлива будет марка АИ-92. Избегайте применения сомнительных видов топлива, а так же использования каких либо присадок, повышающих октановое число. Со временем присадки теряют свои свойства, а бензин становится низкомарочным.

Использование топлива с низким октановым числом при обкатке и эксплуатации цепной бензопилы вызывает неравномерную работу двигателя и его постукивание. При этом наблюдается повышение температуры мотора и увеличение нагрузки на коренные подшипники. Мнимая экономия чаще всего приводит к выходу из строя цилиндро-поршневой группы, требующей существенных средств для ее восстановления.

Не допускается при обкатке бензопилы использование бензина, хранившегося более 2-х месяцев. При длительном хранении в топливе начинают происходить естественные процессы полимеризации и смолообразования, что приводит образованию нагара в камере сгорания.

Часто у новоиспеченных владельцев бензопил возникает вопрос, какой бензин лить в бак инструмента: этилированный или неэтилированный? Этилированное топливо применяется для пуска двигателя без катализатора. Если же Ваша пила с катализатором (зеленая крышка бензобака), то используйте неэтилированный вид топлива.

Какое масло использовать в топливной смеси, и в каких пропорциях?

Как для обкатки, так и для постоянной эксплуатации бензопилы используется двухтактное моторное масло. Если не хотите рисковать и экспериментировать, то приобретайте смазку рекомендуемую производителями инструмента. Как правило, для них ГСМ изготавливают под заказ крупные компании. Это позволяет производителю цепных пил и прочего бензоинструмента гарантировать надлежащий пуск и безотказную работу своих изделий.

Поскольку фирменные масла для бензопил Husqvarna, Stihl, Partner, Oregon, Jonseredразливают из одной бочки, то обкатать инструмент можно любом из указанных. При этом очень важно учитывать рекомендации как на инструкциях к маслам, так и рекомендации производителей цепных пил. Используя фирменные ГСМ, при приготовлении топливной смеси, придерживайтесь инструкции по эксплуатации бензоинструмента.

Читать еще:  Vw vento какой масла залит на двигатель
Рекомендуемые пропорции ГСМ при приготовлении топлива
Обкатываемая бензопилаПропорцияБензин, (литры)Масло, (литры)
Husqvarna до 1,5 кВт1:4010,025
Husqvarna свыше 1,5 кВт1:5010,020
Stihl до 1,5 кВт1:4010,025
Stihl свыше 1,5 кВт1:5010,020
Partner1:4010,025
Partner1:3310,030

В случае отсутствия фирменных масел обкатывать новую бензопилу можно используя смазочные материалы сторонних производителей класса JASOFB или ISOEGB. Согласно инструкции соотношение компонентов берется из расчета 1:33. При этом производитель инструмента не рекомендует брать четырехтактные моторные масла и двухтактные для лодочных моторов с водяным охлаждением, маркируемые как TCW.

Для обкатки бензопилы «Урал» и «Дружба» топливная смесь готовится из расчета 1:15. То есть на 1 литр бензина потребуется добавить 66 мл масла. После притирки всех деталей пропорцию доводят до 50 мл на 1 литр топлива.

Готовить топливную смесь для обкатываемой бензопилы следует в чистой емкости, предназначенной для хранения ГСМ.

  1. Отлейте в тару половинную порцию необходимого бензина;
  2. Добавьте требуемое количество масла;
  3. Аккуратно смешайте компоненты;
  4. Влейте оставшийся бензин и перемешайте.

к содержанию ↑

Проверка наличия смазки.

Следующий этап, предшествующий успешному запуску бензопилы, не только при обкатке, но и в процессе эксплуатации инструмента — проверка наличия смазки. Где и что нужно проверять?

  1. Наличие масла в бачке;
  2. Проверка смазочных каналов пильного полотна;
  3. Наличие смазки на игольчатом подшипнике ведущей звездочки;
  4. Присутствие смазки на ведомой звездочке.

В случае необходимости перед обкаткой и каждым запуском прочистите каналы на шине пилы и смажьте ведущую звездочку. При отсутствии смазки на ведомой звездочке воспользуйтесь консистентной смазкой или ЛИТОЛОМ.

Первый пуск бензопилы.

После всех приготовлений и проверок самое время произвести первый запуск приобретенной бензопилы с последующей ее обкаткой. Поскольку двигатель инструмента холодный, мы приведем алгоритм холодного пуска. Для этого установите пилу на устойчивую поверхность, таким образом, чтоб пильная шина с цепью ни чего не касались и проделайте следующий ряд действий:

  1. Устанавливаем цепной тормоз в нерабочее положение путем отведения ручки тормоза в направлении передней ручки. При этом ручки должны соприкоснуться.
  2. Включаем зажигание, переведя переключатель в крайнее левое положение.
  3. Далее переводим заслонку подачи воздуха в положение закрыто.
  4. Для обкатываемых бензопил с декомпрессионным клапаном его необходимо нажать, что бы уменьшить сопротивление и облегчить запуск агрегата.
  5. Дроссельную заслонку переводим в пусковое положение. Для пил с совмещенным управлением вытягиваем рычаг заслонки из корпуса. Для пил с раздельным управлением нажимаем рычаг дроссельной заслонки и фиксируем его в промежуточном положении.
  6. После чего обхватываем левой рукой переднюю ручку бензопилы и прижимаем ее к низу.
  7. Ногой наступаем на защитный щиток правой рукоятки.
  8. Свободной рукой берем рукоятку стартера и плавно тянем его к себе до положения, пока собачки храпового механизма не придут в зацепление с барабаном стартера.
  9. Почувствовав небольшое сопротивление, сделайте резкий рывок ручки стартера к себе.
  10. После первой вспышки в камере сгорания двигателя возвращаем воздушную заслонку в исходное положение (открываем) и повторно запускаем бензопилу.
  11. Когда мотор запустится, даем полный газ и отпускаем рычаг дроссельную заслонку. Блокиратор пускового положения заслонки при этом автоматически отключится.

к содержанию ↑

Этапы обкатки цепного бензоинструмента.

После успешного пуска бензопилы самое время приступить к ее обкатке. Для начала рекомендуем ознакомиться с инструкцией производителя. Сама процедура состоит из двух основных этапов, позволяющих приработаться подвижным деталям самого двигателя бензинового инструмента и узлам пильной гарнитуры. Разберем более подробно все действия.

Обкатка двигателя бензиновой пилы.

Моторы бензиновых пил импортного производства обкатываются с некоторыми отличиями от отечественных агрегатов. Husqvarna, Stihl, Partner и другие не рассчитаны на длительную работу на Холостом Ходу. В связи с этим после запуска двигателя бензопилы дайте ему поработать около 3…5 минут на холостых оборотах, а затем приступайте к резке древесины диаметром не превышающим 10 см на средних оборотах. Пиление лучше всего осуществлять в циклическом режиме:

  • 1…1,5 минуты работа с минимальной нагрузкой;
  • 15…20 секунд работа без нагрузки на холостых оборотах.

При обкатке и работе толщина бревна ни как не влияет на нагрузку, оказываемую на мотор пилы и пильную гарнитуру. Нагрузка напрямую зависит от приложения силы оператора, которую он прилагает в процессе пиления.

Почему не рекомендуется работа силового агрегата на холостом ходу в процессе обкатки любой импортной бензопилы? Причина здесь вот в чем:

  1. На ХХ топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр не в достаточном количестве. Ее хватает только лишь для поддержания вращательного момента шатунно-поршневой группы. Из-за чего не происходит полноценной смазки трущихся деталей.
  2. Отсутствие смазки вызывает повышение температуры и увеличивает износ узлов.

Обкатка же отечественных бензопил «Урал» и «Дружба» в корне отличается. Инструмент, разработанный в СССР, требует выработки 3-4 баков топливной смеси на холостых оборотах с периодической перегазовкой. В дальнейшем допускается работа с неполной нагрузкой в течение 24 часов по приведенной выше циклической схеме. Именно поэтому в топливную смесь добавляется масла больше чем на импортные аналоги.

Как правило, после выработки 5…7 полных баков обкатываемый инструмент отечественного и импортного производства выходит на полную мощность, заложенную заводом изготовителем. В этот период не стоит:

  • Перегревать двигатель;
  • Допускать длительной работы бензопилы на холостом ходу;
  • Работать на слишком высоких оборотах;
  • Давать максимальных нагрузок при распиловке.

к содержанию ↑

Обкатка пильной гарнитуры.

Пильная гарнитура бензопилы, так же как двигатель нуждается в обкатке. Основным моментом, на которое нужно обратить внимание, является:

  • Смазка цепи;
  • Натяжение режущего полотна.

На первом этапе необходимо «замочить» пильную цепь в масле. Для этого возьмите чистую емкость, поместите в нее режущее полотно и залейте рекомендуемым производителем маслом. В течение нескольких часов все подвижные и трущиеся узлы полностью пропитаются смазкой.

На следующем этапе обкатки пильной гарнитуры бензопилы необходимо натянуть цепь так, чтоб она свободно проворачивалась рукой, и прогнать ее на холостых оборотах в течение 3…5 минут. После чего двигатель останавливают и проверяют ее натяжение. При необходимости режущее полотно подтягивают. Проведите пробную резку небольших веток без нагрузки на шину. Заглушите инструмент и подтяните цепь.

При остановке двигателя, дайте цепи остыть. И только после этого производите ее натяжку.

По завершении обкатки бензопилы потребуется контрольная настройка и регулировка карбюратора. Производить данные манипуляции лучше всего в сервисном центре. После тонкой настройки можно пользоваться инструментом, соблюдая меры безопасности в процессе резки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector