Что добавить в двигатель чтобы меньше ел масло - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что добавить в двигатель чтобы меньше ел масло

Авто с длительным сроком эксплуатации: особенности выбора моторного масла

  • Короткий ликбез: классификация моторных смазок
  • Как определить, какое масло нужно заливать в бензиновый двигатель с большим пробегом?
  • Моторная смазка для «старичков»
  • Вопрос вязкости
  • Коротко о важных мелочах
  • Выводы

Ситуация усугубляется, если машина с длительным сроком эксплуатации приобретена совсем недавно и владелец не знает, какое масло удосужился заливать в бензиновый двигатель прежний водитель. Для начала не помешает разобраться с ассортиментом смазывающих веществ и их свойствами.

Короткий ликбез: классификация моторных смазок

Структурный состав смазки для двигателя представляет собой базовую основу и пакет специальных присадок. В качестве базы производители применяют масляные фракции, полученные при искусственном синтезе органических соединений, или обработке нефти, а также их смеси. На этом принципе формируется классификация смазывающих веществ:

  1. Минеральные.
  2. Синтетические.
  3. Полусинтетические.

Последние два вида имеют лучшие характеристики, чем минеральные, но и стоимость у них соответствующая. По степени вязкости и ее трансформации в зависимости от температуры смазки разделяются на:

  • зимние;
  • летние;
  • всесезонные.

Непререкаемым авторитетом пользуются всесезонные материалы, потому что избавляют от необходимости их замены в течение года. Область использования смазывающих веществ определяют их эксплуатационные свойства. Чтобы правильно выбрать, какое масло заливать в бензиновый двигатель, нужно учитывать его моющие, противоизносные и антиокислительные параметры. В этих целях разработаны международные классификационные системы:

  • SAE – редакция от 2001 года J-300APR97 включает пять летних и шесть зимних классов двигательных смазок. Летние обозначены цифрами, чем больше число, тем выше уровень вязкости. Зимние сорта индексируются буквой «W», а всесезонные – двойное обозначение, например 20W-40.
  • API – классификация делит масла на 2 категории: S – для бензиновых агрегатов и C – для дизелей. Маркировка универсальных жидкостей имеет обозначения обеих категорий, например, SG/CD.
  • ACEA – спецификация включает 11 категорий, подразделяющихся на 3 класса: A/B – для дизелей и бензиновых агрегатов легковых авто; C – совместимы с нейтрализаторами выхлопных систем; E – для дизельных грузовиков.
  • ILSAC – классификация состоит из 3 классов для моторов на легком топливе: GF-1, GF-2, GF-3.

Как определить, какое масло нужно заливать в бензиновый двигатель с большим пробегом?

Для машин с длительным сроком эксплуатации важно определить наличие каких-либо проблем с силовой установкой. Допустим, есть ли угар, если есть, то какой и как часто приходится пополнять смазку? Следует оценить, каково давление в системе смазки, присутствуют ли посторонние звуки при работе мотора.

Вполне вероятно, что мотору нужен капитальный ремонт, но если никаких функциональных нарушений не обнаружено, то останавливаемся на выборе смазывающего материала:

  • Классификация и допуски материала должны соответствовать рекомендациям производителя для определенной модели авто.
  • Решая вопрос, какое моторное масло заливать в бензиновый двигатель, не стоит останавливаться на вариантах с минимально допустимыми требованиями, лучше купить жидкость из верхней линейки по классификациям SAE и API или, как минимум, из средней.
  • Категорически нельзя выбирать смазки с заведомо заниженными параметрами и допусками. Необходимо учесть тот факт, что в каталогах присутствуют смазочные материалы для машин, давнего года выпуска.

По поводу последнего пункта есть экспертное мнение – для автомобилей-ветеранов рационально применять масла последних разработок, однако не обходится без исключений.

Моторная смазка для «старичков»

Существуют определенные ограничения по использованию современных марок моторных смазок. В основном это относится к продуктам, у которых понижен коэффициент температурной вязкости на сдвиг HTHS. Дело в том, что их использование оправдано в новых силовых конструкциях, которые разработаны для работы с материалами пониженной вязкости с целью экономии горючего.

Для автомобилей раннего периода выпуска применение подобных смазывающих веществ может привести к функциональным нарушениям в работе ДВС вплоть до разрушения отдельных его узлов. Такие масла малопригодны для автомобилей со стажем, к ним относятся:

  • ACEA A1/B1.
  • ACEA A5/B5.
  • ACEA C1 и C2.
  • VW 503.00/ 506.00/ 506.01.
  • BMW LL-01FE.
  • Ford 913 A/B.

Вопрос вязкости

Оптимальным вариантом, по мнению экспертов, является продукция с вязкостью SAE 5W-30. Такие выводы сделаны на основании проверенных энергосберегающих и температурных параметров при эксплуатации японских и американских машин. Чуть менее обременительным для кошелька будет 10W-30. А вот европейским экземплярам ДВС больше по душе смазки SAE 5W-40 и SAE 10W-40.

При аналогичных эксплуатационных параметрах различия в вязкости масел разных категорий дает возможность избежать проблем со старыми агрегатами. Например, у некоторых минеральных материалов при 100°C вязкость чуть выше, чем у многих синтетических. Этот факт позволяет при рабочих температурах организовать толстую и прочную смазочную пленку, что весьма важно для изношенного мотора, поскольку обеспечивает стабильное давление в системе и снижает потери на угар.

Коротко о важных мелочах

  • Определенная часть двигателей предусматривает применение смазочных материалов только на синтетической базе. Переход на другой сорт сопровождается выдачей бортовым компьютером ошибок вплоть до блокировки работы ДВС.
  • Нужно помнить о низкотемпературных свойствах смазок, потому что основная часть износа мотора приходится на холодный пуск. Здесь экземпляры на минеральной основе проигрывают аналогам на синтетике и полусинтетике, что грозит повышенным износом силовой установки.
  • В условиях изношенности окислительные процессы проходят более активно, поэтому минеральные вещества окисляются интенсивнее, чем синтетические или полусинтетические.

Выводы

Если у ДВС с пробегом существенных проблем нет, то на вопрос, какое масло лучше заливать в бензиновый двигатель, ответ один – синтетику или полусинтетику с рекомендованными спецификациями. Допускается повышать эксплуатационный класс с учетом новых технологий. Неприемлемо использование смазывающих материалов с пониженной вязкостью HTHS 3,5 мПас в моторах, которые выпущены до 1999 года.

При наличии неполадок в работе двигателя следует выявить их причину. В определенных случаях применение смазки с повышенной вязкостью позволяет решить ряд проблем. При этом в обязательном порядке необходим контроль уровня смазывающей жидкости.

Почему не следует добавлять популярные присадки в моторное масло

Российские условия эксплуатации автомобилей ввиду климатических особенностей и характера езды являются тяжелыми. Поэтому в нашей стране предъявляются повышенные требования к моторному маслу.

Производители качественных смазок учитывают климатические особенности, колебания температур, возможность концентрации пыли в воздухе, тяжелый режим эксплуатации, качество топлива и многое другое. Однако не секрет, что со временем моторное масло, каким бы качественным оно не было, деградирует. Как минимум речь идет о загрязнении двигателя, которое может наступать уже к 30 тыс. км пробега нового автомобиля.

Читать еще:  Что будет с двигателем если не работает термостат

Чтобы не провоцировать износ и закоксовку поршневых колец, вызванные плохой циркуляцией загрязненного масла, некоторые эксперты и производители рекомендует использовать так называемые присадки-промывки, которые могут быть как быстрыми (на 5 — 15 минут работы мотора), так и долгоиграющими, рассчитанными на несколько сотен и даже тысяч километров пробега.

Как правило, такие химикаты состоят из тех же моющих компонентов, что используются и в оригинальных моторных маслах, но представлены в значительно больших концентрациях. В то же время в состав промывок входят растворители, разжижающие масло и улучшающие таким образом его циркуляцию.

С одной стороны, промывочные присадки практически полностью сливаются из двигателя при смене масла, что является серьезным аргументов продавцов таких химикатов.

Тем не менее, не все так просто. Попав в двигатель, агрессивные присадки эффективно убирают грязь с трущихся элементов силового агрегата, однако затем эти загрязнители отправляются в путь по топливопроводам и добираются до форсунок, где либо царапают их рабочую поверхность, либо закоксовывают проходы. В результате так или иначе нарушается нормальная подача топлива. Оно либо не подается в камеры сгорания в должном объеме, либо наоборот льется вместо того, чтобы распыляться, в результате имеем повышенный расход топлива, а, возможно, также детонацию, выход из строя датчика кислорода или каталитического нейтрализатора.

Не меньший вред могут нанести присадки, призванные восстанавливать вязкостные характеристики лубрикантов и сократить угар масла. На первый взгляд, использование таких средств выглядит оправданным. Ведь после того, как масло отработало половину отмеренного цикла (7 — 10 тыс. км), оно разжижается, что может привести к потере давления в масляной магистрали и повышенному расходу смазки. Тем не менее, после использования загустителя двигатель может прекратить «есть» масло (что хорошо), но одновременно в значительной мере усилится общий износ деталей силового агрегата. Далеко не единичны случаи, когда после применения таких присадок внутренности двигателя покрывались вязким слоем, забивались каналы, после чего мотор приходилось разбирать и тщательно промывать.

Особую группу присадок составляют химикаты, призванные восстановить изношенные детали двигателя с целью отсрочки его капремонта. Речь идет о химических веществах, создающих различные защитные покрытия, компенсирующие износ.

Попадая в масло, такая присадка под воздействием трения и высокой температуры и давления начинает формировать на трущихся поверхностях защитно-восстановительное покрытие из металло-керамики. Производители обещают, что такая «броня» продержится до 50 тыс, а то и 100 тыс. км пробега. Однако на самом деле восстановить работоспособность изношенного двигателя на долгое время присадками невозможно. Если положительный эффект и проявится, это будет всего лишь кратковременная отсрочка до капремонта.

Или, скажем, популярны также присадки в масло, призванные устранить шумную работу гидрокомпенсаторов. Такие химикаты в теории должны нормализовать работу гидравлики двигателя и устранить шумы. Это достигается путем удаления загрязнений в масляных каналах и увеличения стойкости масляной пленки за счет полимерных компонентов. Но решать проблему шума двигателя присадками — не самое лучшее решение. Со временем увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

Таким образом, если вы намереваетесь воспользоваться присадками для решения тех или иных проблем с мотором, помните, лучше начать с небольших доз, а также о том, что это не аварийное средство, а профилактическое. Быть может, лучшим решением для промывки мотора будет использование так называемых «пятиминуток» — промывочного вещества, которое добавляется в отработанное масло, а после того, как двигатель поработает с такой добавкой на холостом ходу 10 — 15 минут, сливается. За это время присадка растворит шламовые и лаковые отложения и будет удалена из мотора вместе с отработкой.

В то же время даже экспресс-промывка может оказаться излишне едкой и оказать агрессивное воздействие на резиновые уплотнители. Поэтому либо ищите качественные «пятиминутки», подходящие именно вашему мотору, либо просто почаще меняйте хорошее масло, точно подходящее по параметрам для вашего силового агрегата.

Лить или не лить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Личный опыт и лабораторный анализ

Что будет, если залить автомобильное моторное масло в мотоцикл? Автомобильные масла обычно намного доступнее мотоциклетных. Однако на интернет-форумах бытует множество мнений по этому поводу. Производители масел агитируют использовать только специализированные масла, красочно расписывая их преимущества в рекламных буклетах, но не вдаваясь в подробности.

Я залил в свой мотоцикл автомобильное моторное масло, проехал на нем 3 300 км и отправил свежее и отработанное масла в лабораторию. Так я смог понять, насколько ухудшились ключевые параметры масла при длительном пробеге, как часто нужно его менять, и стоит ли вообще связываться с автомобильными маслами или придется все-таки поверить производителям.

На прилавках множество масел с самыми разными маркетинговыми заявлениями, но самое дорогое не всегда самое лучшее

Содержание
  • Синтетика, полусинтетика и минералка
  • Как часто менять масло?
  • Практика
  • Лабораторный тест
  • Выводы

Система смазки в мотоцикле отличается от автомобиля, поэтому масло в них работает в разных условиях. В большинстве мотоциклов (но не во всех) моторное масло также обслуживает коробку передач и сцепление. Эти узлы требуют от масла разных свойств, порой взаимоисключающих. Так, если для ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) снижающие трение присадки желательны, то для мокрого сцепления они пользы не принесут. Впрочем, большинство автомобильных масел нижнего и среднего ценового диапазона таких присадок не имеют и по этому критерию для мотоциклов подходят.

Красная зона начинается с 9,5 тыс оборотов. По меркам мотоциклов — это среднеоборотистый мотор

Синтетика, полусинтетика и минералка

Деление масел на минералку, полусинтетику и синтетику неточно отражает реальность.

  1. В разных странах гидрокрекинговые масла могут совершенно законно называться как синтетикой, так и полусинтетикой.
  2. По классификации API (American Petroleum Institute) базовые масла делятся не на 3, а на 5 разных групп.
  3. Готовое моторное масло может состоять из смеси двух базовых масел разных категорий и индексов вязкости.
Читать еще:  Фильтр масляный donaldson p550162 на какие двигателя

К примеру, в моторное масло на основе гидрокрекинга (3-я категория API) часто добавляют незначительную долю ПАО (4-я категория API, синтетика) и совсем маленькую долю эфиров (5-я категория, синтетика). Скорее всего, на упаковке такого масла будет написано «Fully synthetic», при том, что гидрокрекинговая основа производится из сырой нефти. У разных производителей (и в разных ценовых категориях) она относится то к минералке, то к полусинтетике, то к полной синтетике.

Сейчас «синтетика» и «минералка» стали скорее маркетинговыми терминами, нежели техническими. Для покупателя гораздо полезнее — не гоняться за «синтетикой», а выбирать масло с подходящим индексом вязкости для своего транспортного средства (и погодных условий), следить за уровнем масла и менять его вовремя.

Как часто менять масло?

«Менять масло вовремя» обычно означает менять его в два раза чаще, чем предусмотрено межсервисным интервалом. Для автомобилей он составляет 15 000-20 000 км. Для мотоциклов интервал в 10 000 км, который указан в некоторых руководствах, тоже чрезмерно велик. Особенно, если речь идет об эксплуатации в городе, где пробки, частые циклы разгона и торможения, езда на короткие расстояния на не полностью прогретом двигателе, пыль и реагенты на дорогах.

Городская езда = тяжелые условия эксплуатации. При них моторное масло стареет и теряет свои свойства гораздо быстрее. Поэтому многие мотоциклисты меняют масло каждые 2 000-2 500 км.

Но насколько это оправдано? Бытует мнение, что в автомобиле при длительном пробеге вязкость масла начинает расти, а в мотоцикле — наоборот, падать, мол мотоциклетная трансмиссия буквально «перемалывает» масло, понижая его вязкость. Такому мнению способствуют и отзывы наподобие «залил масло, через 7 000 км слил водичку».

Практика

Я купил популярное автомобильное моторное масло с вязкостью 10W-40 и залил его в свой мотоцикл Bajaj Pulsar NS200. Брать для «арктических» морозов (5W-40, 0W-40) не было смысла: я не езжу на мотоцикле при минусовых температурах. Да и масло с вязкостью 10W-40 будет уверенно работать и при -10°С, и при -15°С.

Купленное масло соответствует допускам API SN, ACEA A3/B4, подходит как для бензиновых, так и для дизельных легковых двигателей, обладает полным пакетом присадок (самых обычных присадок, просто в достаточном количестве) и хорошими моющими свойствами, если судить по высокому щелочному числу.

Масел с вязкостью 10W-40 и допусками API SN, ACEA A3/B4 в продаже множество, и большинство из них недорогие. Они производятся с полным пакетом присадок, что обусловлено допусками, а не конкретным производителем. В данном случае я использовал масло Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4. По некоторым косвенным признакам я полагаю, что в нем не используется полимерный загуститель (или используется, но в минимальном количестве), но, возможно, оно склонно к лакообразованию при длительных пробегах. Это еще один повод использовать промывки при замене масла.

«На бумаге» это масло должно сохранять свои свойства при большем пробеге, чем аналогичные с урезанным пакетом присадок, дольше сохранять моющие и диспергирующие свойства и дольше не терять вязкость. А как оно будет на самом деле — лаборатория покажет.

Уровень масла ближе к верхней границе нормы. Общий объем заливаемого масла 1,2 литра

Масло я залил 16 ноября 2019, законсервировав мотоцикл на зиму на три с половиной месяца в неотапливаемом гараже. Сезон открыл 4 марта, а к середине августа наездил 3 300 км. Ездил и по городу и по трассе, поездки были и короткие, и на 400 км за день. И даже (не)легкое эндуро по пыльным разбитым сельским дорогам.

↑Видео-обзор мотоцикла Bajaj Pulsar NS200↑

Мотоцикл карбюраторный, одноцилиндровый, перед заменой ездил на этом же масле, но всего 1 000 км. До него первые 5 000 км пробега лил Motul 7100. Любопытно, что литр гидрокрекингового автомобильного масла 10W-40 оказался почти в три раза дешевле мотоциклетного Motul. Меня очень интересовал вопрос, будет ли заметна разница в поведении мотоцикла при замене масла?

В хорошие места часто ведут плохие дороги

Скажу, что в целом повадки мотоцикла не изменились. Переключение передач как было четким и прогнозируемым, так и осталось. Нейтраль ловится легко. Обороты холостого хода после прогрева стабильны, максимальная скорость не изменилась. Никакой «пробуксовки сцепления», которой часто пугают на форумах, у меня за 3 300 км пробега ни разу не было. Звук мотора, возможно, стал более высокочастотным (но это очень субъективно), но для этого есть две причины: я регулировал клапаны одновременно с заменой масла, и вязкость сменил с 10W-50 (более вязкое) на 10W-40.

После 3 300 км на магните масляного фильтра грубой очистки появилось незначительное количество металлической стружки (на фото). Так что, если оценивать работу масла только по количеству стружки на магните, то оно хорошо защищает двигатель. Раньше — на другом масле — стружки было больше, но тогда мотоцикл проходил обкатку и сравнение не очень корректно.

Забор образцов свежего и отработанного масла в специальные колбы для отправки в лабораторию

Лабораторный тест

Результаты из лаборатории показали, что за 3 300 км масло из класса вязкости 10W-40 перешло в класс xxW-20. Вязкость упала почти двукратно при низких температурах (с 96 cCt до 56 cCt при 40°С) и на 34% при рабочей температуре (с 13,8 cCt до 9,1 cCt при 100°С). Это значительное падение, так что накатывать на таком масле 5 000 км явно не стоит. Несмотря на снижение вязкости масла, повышенного износа не наблюдается, все показатели из лаборатории в пределах нормы. Стоит помнить, что это 200-кубовый одноцилиндровый высокооборотистый двигатель (на 6-й передаче крейсер на 7-8 тысячах оборотов), ресурс которого ниже, чем у крупнокубатурных собратьев. Поэтому чуть повышенные значения металлов износа в отработке не должны пугать. Другое дело, что в масляной системе моего мотоцикла есть сразу два фильтра, которые отлавливают бОльшую долю частиц износа (работа у фильтров такая). А лаборатория как раз и ищет следы этих частиц.

PDF с полным отчетом лаборатории доступен по ссылке.

В отработке есть следы попадания охлаждающей жидкости (натрий и калий) и топлива (1,6%). Бензин в масле усилил падение вязкости: он разжижает масло и ухудшает его смазывающие и защитные свойства. К сожалению, это встречается на многих мотоциклах и дополнительно снижает ресурс масла. Уровень масла за весь пробег визуально оставался на одном уровне.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя газ 3110 где находится

Скорее всего, топлива в масле было больше, чем 1,6%. Я сливал прогретую отработку в открытый чистый и новый контейнер, который оставался открытым еще 10-15 минут, пока отработка остывала, а я заливал в мотоцикл промывку и потом новое масло. После остывания отработка была в закрытом герметичном контейнере примерно три недели. Когда я его открыл, появился сильный характерный запах бензина, исчезнувший за считанные секунды. Так что некоторая часть бензина могла испариться из масла еще перед отправкой в лабораторию.

Щелочное число свежего масла совершенно незначительно снизилось у отработки (с 13,2 до 12,5 TBN). По этому параметру у масла остался очень большой запас моющих свойств. Похоже, что для мотоциклов необязательно искать масло с высоким щелочным числом, так как оно проседает незначительно. Отмечу, что мотоцикл заправлялся только на брендовых заправках 95 бензином и 92 бензина ни разу не видел. Приятным сюрпризом оказалось наличие в недорогом моторном масле молибдена. С одной стороны, молибден снижает трение, что, как считается, не всегда хорошо для мотоциклов с мокрым сцеплением. С другой стороны, молибден есть во многих мотоциклетных маслах, включая Motul 7100.

Выводы

Я пришел к выводу, что применять автомобильное масло в мотоцикле можно, если соблюдать сроки замены. Я советую менять его не реже, чем каждые 2 000-2 500 км, пока падение вязкости не слишком большое. Если ваш мотоцикл склонен «лить топливо» в масло, а вы ездите в основном по городу (не по трассе), то, возможно, стоит сократить интервал замены масла до 1 500-2 000 км. Невысокая цена автомобильного моторного масла вполне позволяет менять его чаще.

Услуги лабораторий, в свою очередь, недешевы, но могут помочь в диагностике проблем двухколесного друга.

Чем растворить машинное масло без серьезных затрат

Отправим материал на почту

Замена масла в двигателе автомобиля для меня обернулась последствиями в виде испачканной одежды. Соответственно, мне пришлось озадачиться вопросом, чем растворить масло, причем важно, чтобы средство оказалось безопасным и не повредило структуру материи. В этой публикации хочу поделиться своими знаниями в проведении очистки.

Основные правила

Когда одежда из любого материала испачкана машинным маслом, действовать нужно быстро и не оставлять средство впитываться глубже в волокна. Последуйте моему примеру и руководствуйтесь ниже приведенными правилами:

  • Начните выводить загрязнение в первые минуты после его попадания на одежду. Свежее пятно легко удаляется посредством обычных растворителей жира, например, гелем для мытья посуды.
  • Предупредите распространение пятна по волокнам, а для этого снимите одежду и на пятно насыпьте соль, соду, мел, крахмал или любое мыльное сыпучее средство. Такие составы абсорбируют поверхность и впитают в себя основную часть масла. Эффект от порошковых составов легко увеличить, для этого предварительно нагрейте их в микроволновке до 60 градусов.
  • Не пытайтесь сразу замочить всю одежду в горячей воде. Это приведет к еще большему распространению загрязнения. После этого избавиться от него будет сложнее.
  • Если ткань одежды достаточно деликатная, то применяйте по отношению к ней растворители грамотно. То есть, проверьте реакцию состава на незаметном участке одежды, а только потом приступайте к очистке машинного масла.
  • Любые растворители химически агрессивны, поэтому используйте при работе с ними одноразовые защитные перчатки и респиратор. Также можете надеть защитный брезентовый фартук, чтобы не испортить целые вещи.
  • Удаляйте старое пятно от масла на одежде с применением специальных растворителей, их можно найти в автомагазине. Все они являются легковоспламеняющимися, поэтому работайте с ними вдали от огня.

При первичной обработке одежды от маслянистого пятна, укладывайте одежду на поверхность, которую не жалко испачкать, ведь при попытке удалить свежее загрязнение, его частицы обязательно пропитаются в предмет, на котором лежит одежда. В крайнем случае сверните в рулон ненужное полотенце и подложите под низ.

Использование народных средств

В этом разделе хочу рассказать, чем растворить машинное масло без приобретения дорогостоящих промышленных препаратов. Например, если пятно свежее, можно обойтись:

  • Тертым хозяйственным мылом. Намочите испачканный фрагмент ткани водой и насыпьте сверху небольшой слой тертого мыла. Вы можете использовать жидкость для мытья посуды.
  • Нашатырный спирт. Разведите его в пропорции 1:1 и нанесите на пятно. Оставьте в таком виде на 15 минут, после протрите губкой и удалите все остатки жира.
  • Этиловый спирт. Просто смочите в нем ватный тампон и потрите нефтемасленное пятно до полного очищения.

После применения каждого из средств, просто постирайте одежду в нужном режиме в стиральной машине или вручную. Если же пятно въелось, советую воспользоваться следующими средствами:

  • Очищенный бензин. Подходит для деликатных тканей и окрашенных волокон. Смочите в бензине ватный диск и аккуратно потрите загрязнение, не выходя за его границы, или же положите средство на пятно и оставьте на 15 минут, потом потрите капроновой щеткой.
  • Растворитель 646. Он отличается хорошей эффективностью и способен удалять маслянистые загрязнения в считанные минуты. Подходит для хлопчатобумажных и льняных изделий. Просто смочите вату или салфетку в средстве и потрите загрязненный участок от границ пятна к центру. После застирайте полотно.

Хочу обратить внимание, что после подобного рода обработок одежда напитывается неприятным запахом. Избавиться от него можно посредством двух стирок с полосканием с добавлением освежающего концентрированного кондиционера.

В этом видео подробно рассказывают о том, как удалить пятна от различных машинных масел с одежды

Подведу итог

Для очищения можно использовать растворитель машинного масла. Их существует множество наименований, и продавец в автомагазине обязательно посоветуют лучший среди брендов в зависимости от возраста загрязнения.

Напишите в комментариях, как думаете – есть ли шансы удалить пятно, не повредив ткань или все эти мероприятия напрасны и прежний вид одежде уже не вернуть?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector