Что делать если заклинил двигатель на мотоцикле урал

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ» И «ДНЕПР»

Советы владельцам мотоциклов Урал и Днепр. По долгу службы мне приходится много ездить на мотоцикле, причем круглый год, Конечно, для этого использую тяжелые мотоциклы. Так что накопился немалый опыт их эксплуатации и обслуживания, которым я и хочу поделиться с читателями «Мото». Начну, конечно, с самого главного — с двигателя. В его конструкцию заложен огромный запас прочности. Правда, из-за плохого качества сборки и бракованных деталей это утверждение не всегда оправдывается. Но, как показывает практика, при грамотном обслуживании он может служить весьма долго.

Ну, а теперь несколько, так сказать, тонкостей в обслуживании тяжелого мотоцикла, с которыми приходится сталкиваться любому владельцу «Урала» или «Днепра». На «Урале» часто пробивает прокладку под головкой цилиндра («Днепр» этим не страдает). Обычно это выражается свистящим или цокающим звуком на малых оборотах (с увеличением их этот звук растворяется в общем шуме). Для начала можно попробовать подтянуть головку (если «подсекать» стало недавно); если это не помогло, придется ее снимать.

Внимание! Перед установкой новой прокладки осмотрите стыкуемые плоскости головки и цилиндра. В месте прорыва газов иногда образуются отложения нагара, их необходимо удалить. Хуже, если газы пробили себе дорожку в теле головки, тут заменой прокладки не обойтись, и надо притирать торец головки на плите. А при сборке, во избежание повторения подобных неприятностей, гайки крепления головки лучше затягивать динамометрическим ключом в два приема: сначала с усилием 15—20 Н-м (1.5— 2,0 кГ-м) и окончательно 28—32 Н-м (2,8—3,2 кГ-м).

При установке головки «Днепра» бывает неудобно «наживлять» гайки на шпильки (гайки приваливаются в глубь торцового ключа). В этом случае я кладу в ключ смятый кусок бумаги или ветошь так, чтобы гайка из ключа не выпадала. Неоднократно слышал рекомендации «бывалых» убрать колпачки с клапанов, поскольку будто бы они мешают регулировать зазоры. Это, конечно, неправильно. Коромысло, безусловно, меньше изнашивается, когда работает по колпачку, имеющему большую площадь, чем стержень клапана.

После установки головки надо отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Нажимая на кикстартер, поймайте момент, когда начнет закрываться впускной клапан, потом легкими ударами кулака по кикстартеру ловите положение поршня в ВМТ. В нем и надо регулировать зазоры, но только на одном цилиндре, потому что на другом тоже ВМТ. Регулировать зазоры можно и без применения щупов.

Главное — добиться такого положения, чтобы при покачивании коромысла зазор не ощущался, а штанга легко вращалась от усилия двух пальцев (кстати, на практике проверено, что такой прием как раз дает рекомендованные величины). На новом моторе регулировку бывает тяжело выполнить из-за ужасного качества обработки торцов штанг. Из-за этого зазор либо слишком велик, либо вообще отсутствует. Советую сразу притереть торцы штанг по старому регулировочному болту или поставить старые штанга. Поверьте — это ускорит процесс регулировки. Надеяться на скорую приработку новых штанг на двигателе не приходится.

Например, на «Днепре» они притерлись лишь к 10000 км пробега, а на «Урале» и после 10000 оставались видна глубокие риски. О регулировке зажигания достаточно подробно написано в инструкции. Хочу только отметить, что если система зажигания обычного контактного типа, то надо не забывать контролировать зазор в контактах прерывателя. Из-за слишком большого зазора один из цилиндров начинает работать с пропусками, а иногда вообще отказывает при исправных свечах и карбюраторах.

И это может привести уже к более серьезным механическим поломкам, потому что вся нагрузка ложится на работающий цилиндр. В обоих цилиндрах свечи должны быть одинаковые — только в этом случае можно регулировать синхронность настройки карбюраторов по цвету нагара на изоляторах и при необходимости вводить коррекцию установкой иглы. Безусловно, после того, как отрегулированы тепловые зазоры и зажигание. Очень много вопросов возникает по величине пробега до замены поршневых колец. На практике доказано, что у «Днепров» и «Уралов» с контактно-масляными фильтрами колец хватает тысяч на десять. У «Днепров» с бумажными фильтрами — не намного больше.

А причины — неудачно выбранное место забора воздуха и плохая герметичность воздушной заслонки. Признаками того, что кольца уже сильно изношены, являются падение мощности и появление потеков масла на стыках картера и передней крышки, генератора, цилиндров и дымление из сапуна. Причина — все увеличивающееся количество газов, прорывающихся к картер и, как следствие, повышенное давление в нем, с которым сапун уже не справляется. Как правило, после замены колец все приходит в норму.

А тем, что любит видеть мотор чистым, без следов отпотевания и потеков масла, рекомендую все разъемы картера выполнить на герметике (передняя крышка, цилиндры, генератор, уплотнения трубок, а у «Днепра» еще и маслосливные трубочки). Несколько слов о коробках передач. У «Уралов» они настолько же надежны, насколько и «дубоваты». С «днепровской» коробкой ездить гораздо приятнее,— все-таки полуавтомат выключения сцепления. Беда одна: рано или поздно начинает течь масло.

Тут виноваты и сами сальники, и качество поверхностей деталей, по которым они работают. Следует обратить внимание на подтекание масла у Днепра в месте фиксации промежуточного вала кикстартера и корпуса возвратной пружины с картером (и то, и другое не вредно посадить на герметик). Резиновые кольцевые уплотнения на первичном и вторичном валах нередко рвутся и после неоднократных разборок перестают выполнять свои функции. Здесь опять-таки, не обойтись без герметика. Если в коробке передач используется моторное масло и из-за «возраста» сальников оно стало подтекать, попробуйте перейти на «трансмиссионку» — иногда помогает.

То же самое относится и к главной передаче. А если и это не выручает, то пора менять воротниковый сальник. Новый легко установить при помощи трубочки из плотной бумаги (ватмана), свернутой на конус так, чтобы большой по диаметру конец насадить на ступицу моста, а на другой надеть сальник и, слегка его, вращая, водрузить на место, прижать крышкой и потом уже вытянуть трубочку. После трансмиссии, пожалуй, следует сказать пару слов о колесах. Если мотоцикл новый, то, немного поездив, приступай к подтяжке спиц, пока ниппели можно еще крутить. Дело в том, что резьбовая часть отверстия начинается не с торца ниппеля, а чуть глубже.

Со временем туда набивается грязь. И вместо того, чтобы просто подтянуть спицу, ее сперва придется сильно ослабить, очистить от грязи резьбовую часть, обязательно смазать и только потом подтягивать. А вот для этого обязательно изготовьте самодельный ключ из металлического бруса 10Х 10 мм. Такой ключ будет обхватывать по высоте всю граненую часть ниппеля. Сама подтяжка проблем не вызывает, добавлю лишь, что на «Урале» со штампованными ступицами я подтягиваю только длинные спицы, потому что короткие практически не вытягиваются.

При обрыве одной-двух спиц замену можно произвести, не снимая покрышку с обода. Достаточно оторвать от обода один борт. Правда, этот способ не распространяется на ближайшие к золотнику спицы — будет мешать камера. А вот колесные подшипники проще всего регулировать, устанавливая колеса поочередно на ось коляски, предварительно вывешенной. В качестве распорной втулки удобно использовать внутреннюю обойму от старого колесного подшипника. Затягивая регулировочную гайку, надо добиться, чтобы люфт пропал, но «только что». При затяжке контргайки следите, чтобы не провернулась регулировочная, иначе всю операцию придется повторить.

И еще по поводу колес Давление воздуха в инструкции регламентируется лишь на случай полной нагрузки. На мой взгляд, нагрузку на переднее колесо можно считать постоянной. Давление в колесе коляски, если она пустая, вряд ли стоит делать больше 0,8—1,0 атм. И если на мотоцикле едет один водитель, то для заднего колеса вполне достаточно 1,6— 1,8 атм. Давно известно, что устойчивость, управляемость и тормозные качества любого экипажа в известной мере зависят от работы подвески, точнее — амортизаторов.

А если они текут — это уже небезопасно. Понятно, что после ремонта их надо заправлять. Но чем? Инструкция рекомендует мифическую «амортизаторную жидкость». Вы ее хоть раз в продаже встречали? Вопрос, конечно, риторический, и поэтому беру на себя смелость предложить в качестве оной использовать МГП-10 или смесь из 80— 90 % трансформаторного и 10—20 % моторного масел.

(Автор: Д. БАЛДИН г. Зеленоград. источник журнал Мото)

Почему на мотоцикле урал с перебоями работает один цилиндр

комрады, помогайте. левый цилиндр работает с перебоями.

я сломал всю голову, почему и создал тему. суть. урал соло 825, кейхины 32 cvk, зажигание юмень, свечи и колпачки нгк. проблема началась постепенно. левый цилиндр работал нормально, но по мере езды начал все сильнее сдавать. сперва попердывание из выхлопной трубы на холостых, потом работа на холостых с перерывами. теперь на холостых и на низких под нагрузкой просто захлебывается изредка рывками подключаясь.

что делал. чистил, регулировал и менял местами карбюраторы. не помогло. проверял на подсосы воздуха, делал переходники от сибихи под карбы — не помогло. проверил клапана на герметичность — не помогло. проверил клапана на пережатость и на холодную и на горячую — все в норме. заменил головку в подозрении на микротрещины — не помогло. перекидывал местами свечные провода (с правого на левый кинул) не помогло. менял катушку, коммутатор, прозванивал проводку, менял предохранители — не помогло. отчаявшись заменил поршневые кольца — не помогло. проинспектировал распред — все отлично, кулачки в ноле, шестерня не люфтит, фазы не смещены, шпонку не срезало, зазоры в норме. менял свечи, ставил заведомо исправные (новые) и перекидывал местами с правого на левый — не помогло. я не знаю что можно ещё сделать. прошу помощи.

есть подозрение у меня. у меня жиклеры в карбах стоят на 140 вазовские. на родных (122) и вызовских 130, греется сильно, смесь переобеднена. возможно, из-за таких больших жиклеров он и на холостых будет захлебываться, когда из основной системы тоже подсасывается топливо? на рабочем режиме и после прохвата по трассе изоляторы у свечей цвета кофе с небольшим количеством молока.

Мотоциклы Урал и Днепр

У меня такая проблема: У меня 6 вольтовый Урал 2 М-63 в один не прекрастный день на нем начал работать один цилиндр(правый), я купил новую свечку поставил откатался день на следующее утро опять работает один цилиндр, я поменял свечи местами, стал работать левый, а правый перестал. Потом я нашел в гараже какуюто старую свечку обжег ее , выставил зазор и поставил за место неработающей, мотор стал заводится на одной свече и где-то минуты через две подключалась вторая, где-то через недельку опять заработал тока правый, поменял местами свечи и заработал тока левый. Потом я решил у меньшить зазор свечи в неработающем цилиндре, после этого заработал не работающий, а тот что работал перестал работать. Мое мнение пробило катушку

А что вы думаете по этому поводу.

Посмотри зазор между высоковольтными проводами и искровиками на катушке (он должен быть с обеих сторон одинаковый — около 9 мм). У меня на 12В Днепре была похожая штука — после выравнивания зазоров все вроде в порядке.

Зазор между высоковольтными проводами и искровиками в норме, я уже проверял ровно 9мм.

Вряд ли это катушка, так как ситуация меняется при перестановке свечей. Попробуй поставить новые свечи с правильным зазором и высоковольтные провода, благо стоит все это не особо дорого.

по моему у товарища не все в порядке со смесью( слишком богатая) поэтому и свечи забрасывает.

Согласен с мановаром. Богатит левый карб(на левом свечи вылетают всевремя).

GoBLIN цитата: Согласен с мановаром. Богатит левый карб(на левом свечи вылетают всевремя).

Выкрути свечку и посмотри. если сырая — то смесь богатая и свечу заливает, из-за этого скорей всего и свечу пробивает постоянно

Все проблема решена просто конденсатор сдох поетому была очень слабая искра, поставил новый искра идеальна работают оба цилиндра не каких проблем.

Все проблема решена просто конденсатор сдох поетому была очень слабая искра, поставил новый искра идеальна работают оба цилиндра не каких проблем.

Стрельба в глушитель одним цилиндром.

Мотор к750. Внезапно появились хлопки в глушитель на сбросе газа из левого котла. Потом появились перебои в левом цилиндре. Проблема все нарастала в течении 10км, затем устранилась. Затем сутки постоял, пришел в гараж, заводим мотор — те же симптомы — переодически отстрелы в левый глушак на сбросе газа и чихи при работе на ХХ. Если дергать трос правого котла — набор оборотов отличный и правильный, если левого — набор оборотов есть но с провалами и чихами. Вывернул свечу — она новая, нагар на электроде серый. На всякий случай поставил другую — улучшения не наступило. Кстати на втором котле нагар такой же. Разобрал трамблер и почистил контакт на крышке — не помогло. Завел на правом котле, к левому поставил свечку — искра стабильная и сильная. Разобрал карб не снимая с мотика — игла наверху до упора, жиклеры вывернул и продул. Так же не помогло. Карбы 65е. Попробовал прикрыть заслонку в воздухане — обы котла без изменений, попробовал на левом котле оставить подсос — то же самое. Карбы менять местами не очень хочется пробовать — геморой, может кто с таким сталкивался? Купил сегодня ИКС — попробую посмотреть на вспышки в котлах и присутствиеотсутствие пропусков. От бедной смеси выстрелы в глушак могут быть? Помоему нет.

Что делать если заклинил двигатель на мотоцикле урал

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С МОТОЦИКЛА «УРАЛ», «ДНЕПР»

Для снятия двигателя вместе с коробкой передач необходимо:

— слить бензин из топливного бака;

— поставить мотоцикл на подставку;

— отвернуть гайки шпилек нижнего крепления двигателя;

— снять глушители и выпускные трубы; снять подножки; снять воздухофильтр; снять аккумуляторную батарею; отсоединить провода от клемм генератора; отсоединить провод низкого напряжения; отсоединить провод от датчика давления масла; отсоединить трос опережения зажигания от манетки, расположенной на руле;

— снять крышки карбюраторов, вынуть дроссели карбюраторов, отсоединить тросы ручки «газа» от корпусов дросселей, поставить на место крышки карбюраторов;

— отсоединить регулировочные болты троса сцепления от рычага выжима сцепления у коробки передач и от упора оболочки троса сцепления;

— вывернуть болт втулки привода спидометра, вынуть привод и отвести его в сторону, болт завернуть на прежнее место; отвернуть гайки шпилек верхнего крепления двигателя, снять со шпильки провод массы;

— отвернуть на несколько оборотов гайку кронштейна тяги коляски, приподнять пластину вместе с катушкой зажигания; включив первую передачу, провернуть при помощи пусковой педали двигатель с таким расчетом, чтобы пальцы диска упругого кардана, входящие в резиновую муфту, расположились в горизонтальной плоскости;

— вынуть заднюю шпильку крепления двигателя;

— вынуть переднюю шпильку крепления двигателя и, наклоняя двигатель в правую сторону, приподнять и вынуть его в левую сторону (снимать двигатель нужно вдвоем);

— установить двигатель на подставку.

Установка двигателя производится в обратном порядке.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛА «УРАЛ», «ДНЕПР»

Необходимость в ремонте двигателя возникает при потере им мощности, повышенном расходе топлива и масла, уменьшении компрессии в цилиндрах, появлении посторонних шумов при работающем двигателе.

Эксплуатационный расход бензина не должен превышать на 15 % контрольного расхода, потери масла на угар должны не превышать 300 см на 100 км. Если эти показатели не выдерживаются, двигатель необходимо ремонтировать.

Давление в системе смазки проверяется контрольным манометром, который присоединяется в двигателях МТ к картеру вместо датчика давления масла. Если давление на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала меньше 0,3 Мпа (3 кгс/см2), а при минимальной частоте вращения холостого хода составляет меньше 0,13 Мпа (1,3 кгс/см2), то это свидетельствует о неисправностях в системе смазки, износе шейки коленчатого вала в месте сопряжения с передним корпусом подшипника или вкладышей шатунных шеек коленчатого вала. Такой двигатель подлежит ремонту.

Компрессия в цилиндрах проверяется прокручиванием коленчатого вала двигателя рычагом пускового механизма при закрученной и выкрученной свече зажигания. В исправном двигателе упругое сопротивление газов при такте сжатия с вкрученной свечой должно быть больше, чем без свечи. Если усилие сжатия с открытым и закрытым свечным отверстием одинаково, то это говорит либо об износе цилиндра, неисправности поршневых колец (поломка, залегание, износ) или негерметичности посадки клапанов.

Для определения причины неисправности через свечное отверстие в цилиндр заливают 1520 см3 масла и проверяют компрессию. Увеличение компрессии говорит об износе колец или

цилиндра. Если же компрессия осталась неизменной, то это свидетельствует о негерметичности посадки клапанов.

Измерение величины компрессии при помощи компрессиометра производят при полностью открытых дросселях карбюраторов, открытой воздушной заслонке и выкрученных свечах зажигания (карбюратор без топлива). Компрессия должна быть не менее 0,35 Мпа (3,5 кгс/см2). Шумность работы двигателя определяется прослушиванием его при различных частотах вращения коленчатого вала. Во время работы двигателя не должно быть посторонних звуков: стука поршневых пальцев и колец, шатунных и коренных подшипников, резкого высокого шума шестерен привода распределительного вала и стука маховика. Допускается равномерный стук клапанов и толкателей правильно отрегулированного механизма. Нормальным является шум работы генератора, шестерен привода масляного насоса, привода распределительного вала, если он не выпадает из общего фона.

Стук юбки поршня по поверхности цилиндра прослушивается во время работы холодного двигателя на холостом ходу. Стук сухой, металлический. Он появляется сразу после запуска двигателя и уменьшается по мере его прогрева. Подобный стук может иметь место в случае прихвата пальца в верхней головке шатуна. Такой двигатель подлежит ремонту.

Стук шатунных подшипников прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала, имеет глухой тон. Усиливается при езде с горы с включенной передачей, при небольшом закрытии дроссельных заслонок. Если отключить свечу цилиндра, в котором сработался шатунный подшипник, стук исчезает. Двигатель необходимо ремонтировать.

Стук коленчатого вала — достаточно сильный, глухого тона, прослушиваемый на всех режимах работы двигателя, может быть вызван износом коренных подшипников, осевым смещением коленчатого вала и ослаблением затяжки болта крепления маховика к коленчатому валу. Необходимо разобрать двигатель и устранить неисправность.

Стук клапанов — звонкий цокающий звук, усиливается при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от нагрузки. Его частота вдвое меньше любого другого звука, хорошо слышен в зоне головки цилиндра на холостом ходу при движении «накатом». Возможная причина возникновения — увеличение зазора между коромыслом и клапаном, ослабление контргайки регулировочного болта, увеличение зазора между клапанами и втулками, а также поломка клапанной пружины. Его частота вдвое меньше любого другого звука, хорошо слышен в зоне головки цилиндра на холостом ходу при движении «накатом». Возможная причина возникновения — увеличение зазора между коромыслом и клапаном, ослабление контргайки регулировочного болта, увеличение зазора между клапанами и втулками, а также поломка клапанной пружины. Необходимо отрегулировать зазоры в клапанном механизме, неисправные детали заменить.

Стук шестерни газораспределения — частый металлический не одинаковый по тону, прослушивается в зоне расположения шестерен на прогретом двигателе на холостом ходу. Двигатель допускается эксплуатировать, но при первой возможности шестерню необходимо

Предельно допустимые зазоры в сопряжениях мотоциклов

Почему может заклинить двигатель и как быть в этой ситуации?

Нет более неприятной проблемы, чем заклинивание мотора в транспортном средстве. При таком развитии событий стартер перестает проворачивать коленчатый вал, а машина отказывается заводиться. Чтобы исключить поломку, достаточно уточнить, из-за чего заклинил двигатель и можно ли решить проблему своими руками.

Признаки заклинивания двигателя

При появлении клина мотор перестает вращаться, поэтому, если сбой произошел во время езды, двигатель либо отключается, либо его мощность резко снижается. Тронуться с места уже невозможно, т.к. стартер перестанет выполнять обороты коленчатого вала, а при таких вращениях появится неприятный скрип и визг. Не исключены звуки, напоминающие удары металла о металл.

В некоторых случаях после продолжительного простоя двигатель благополучно запускается, но время его работы оказывается небольшим. Иногда заклинивание сопровождается грохотом под капотом или стуком.

Что заклинивает в моторе и по каким причинам?

Основная часть неполадок объясняется заклиниванием коленвала, точнее его подшипников. Иногда из строя выходят поршни. Перед проведением ремонтных работ нужно найти причины заклинивания, т.к. оно возникает и на фоне механических неполадок, и в случае воздействия высокой температуры.

Механические причины заклинивания ДВС

В эту группу относят проблему проникновения каких-либо предметов на поршневую головку или нишу над ними. Возможно, во время обслуживания мастер упустил или оторвал гайку либо оборвалась шайба фиксации фильтра. Бывают случаи, когда сторонние изделия оказываются в камере сгорания при разборке карбюратора. При таких проблемах случается заклинивание поршня и для восстановления нормальной работы силовой установки нужен продолжительный ремонт.

Также клин происходит при:

1. Повреждении или перескакивании элементов ГРМ либо обрыве успокоителя цепи и попадание его частиц под механизм. Посторонние предметы оказываются под узлом при снятии крышки. Иногда происходит рассухаривание клапанов, повреждение пружин и клин в направляющих. Возможно, деталь была деформирована, поэтому не может занять исходное положение и начинает соударяться с поршневой головкой.
2. Повреждении поршневого кольца. При таких проблемах головка поршня остается незафиксированной, что сопровождается рядом негативных последствий.
3. Разбалтывании гаек крышек коленвала или нижней головки шатуна. Проблемы возникают при недостаточном затягивании крепежей во время планового обслуживания.

Если вам удалось узнать, что в цилиндры попали какие-либо предметы, можно достать их без демонтажа силового агрегата. Это делают с помощью магнита и стержня подходящей длины.

Для начала нужно поставить поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, извлечь свечи зажигания и найти предмет, который засорил систему. Если в этом месте нет постороннего мусора, нужно проверить 2 и 3 узлы.

Перегрев двигателя

Большое количество причин заклинивания мотора объясняются его перегревом. Среди них:

1. Расходование смазывающего вещества или невысокий уровень моторного масла. В случае отсутствия таких составов двигатель перестает нормально охлаждаться. Сухие трущиеся детали под воздействием высокой температуры расширяются и подвергаются клину. Дефицит масла провоцируют разные факторы.
2. Попадание тосола или антифриза в масло. Подобная проблема вызывает ухудшение характерных свойств охлаждающей жидкости и возникает при разгерметизации прокладок между цилиндровым блоком и головкой. Не исключены повреждения в ГБЦ или БЦ.
3. Неполадки в работе термостата или помпы охлаждающего компонента.

Продолжительный нагрев элементов силовой установки повышает коэффициент трения и вызывает клин поршней в цилиндре. Иногда проблема решается после остывания, но это не гарантирует, что двигатель будет исправно работать в будущем.

Чтобы исключить заклинивание из-за перегрева, достаточно:

1. Следить за рекомендациями завода-поставщика по выбору охлаждающей жидкости.
2. Постоянно поддерживать оптимальный уровень ОЖ.
3. Уметь различать признаки поломки термостата, помпы охлаждающей системы и других важных узлов, чтобы вовремя поменять водяной насос.
4. Проводить промывку сот радиатора в охлаждающих элементах.

Масляное голодание

Дефицит моторного масла при повышенных оборотах двигателя провоцирует сухое трение деталей, из-за чего они быстро нагреваются. Под воздействием высокой температуры трущиеся элементы расширяются, а тепловой зазор снижается. Кроме того, на фоне таких изменений образуются локальные секторы оплавления.

Поэтому масляное голодание сопровождается разрушительными последствиями для скользящих элементов.

Изначально нехватку вещества ощущают коренные вкладыши коленчатого вала, поскольку при запуске мотора они подвергаются максимальным нагрузкам. На фоне высокой температуры вкладыши прихватываются с шейкой вращающихся узлов, а затем проворачиваются в постелях и вызывают характерный стук. Если проблема усугубляется, они сцепляются настолько сильно, что даже после остановки силового агрегата и при попытках последующего запуска стартеру не удается провернуть коленвал. Это ключевые признаки заклинивания двигателя.

Понижение давление масла в моторе происходит из-за следующих факторов:

1. Невысокой мощности работы маслонасоса.
2. Засорения сетки маслоприемника.
3. Образования эмульсии из-за смешивания масла с водой или охлаждающей жидкостью.
4. Засорения каналов, по которым подается масло к пальцу поршней или смазывающей магистрали.

Как понять, что двигатель заклинило?

Первые предположения о заклинивании двигателя появляются после характерного щелчка со стороны втягивающего реле на стартерном узле, в результате чего коленчатый вал перестает вращаться. Возможно, это происходит из-за разрядки АКБ или повреждения самого пускового механизма. Чтобы найти поломку, достаточно попытаться провернуть коленвал вручную. Для этого предусмотрены следующие способы:

1. Прокрутка механизма с помощью ключа за болт крепления шкива. Однако у этого метода есть недостаток – конструкция автомобиля не всегда предусматривает свободный доступ к шкиву.
2. Вывешивание ведущей оси, запуск самой высокой передачи и попытка провернуть мотор за колесо.

Нельзя пытаться провернуть коленвал, буксируя машину с помощью троса. Если агрегат заклинило, то сделать обороты посредством интенсивных усилий будет проблематично.

Что делать в данной ситуации?

Если вас беспокоит проблема клина мотора, но возможности и желания проводить капитальной ремонт двигателя нет, достаточно извлечь ремень ГРМ и попробовать провернуть шестерню распредвала. Если деталь не оборачивается в направлении коленвала, есть риск проблем с клапанами. При таком раскладе восстановление мотора начнется со снятия клапанной крышки.

Если шкив не делает обороты, следует демонтировать поддон и снять бугели вкладышей, крышек и нижних головок шатунов. При обнаружении провернутых и прихваченных вкладышей одной замены скользящих подшипников не хватит для решения проблемы.

В качестве дополнительной меры следует оценить масляный насос, демонтировать вал для продувания каналов устройством со сжатым воздухом. Не исключено, что они закоксованы, из-за чего произошел дефицит смазки. При отсутствии проблем с подшипниками следует снять детали цилиндро-поршневой группы.

Если исключить механические повреждения, то перегревание мотора можно предотвратить, вовремя оценивая уровень смазывающего вещества и его качество. Кроме того, важно следить за количеством охлаждающей жидкости и корректной работой таких деталей, как термостат, помпа и т.д.

Предотвратить заклинивание двигателя несложно. Главное не игнорировать странные звуки со стороны мотора (грохот, стук и т.д.), а сразу прекратить езду и проверить, в чем проблема.