Что делать если заклинил двигатель на иж юпитер

ДВИГАТЕЛИ МОТОЦИКЛА «ИЖ»

Установка двигателя от «ИЖ-Юпитер» на «ИЖ-Планета» и наоборот. Подобный вопрос нередко задают редакции, мотозаводу и друг другу владельцы ижевских мотоциклов. Деревенскому жителю, который асфальт видит только по телевизору, совсем не нужна куча «лошадей», заключенных в двигателе его «Юпитере» — ему бы тяговитость «Планеты». Горожанину же, наоборот, подавай «юпитерскую» скорость.

В конце концов, подобный вопрос может возникнуть, если честно отработавший три десятка лет мотор «ИЖ-56» «дал дуба», а купить удалось только двигатель от «Юпитера-6». Можно ли заменить двигатель? И как это сделать? Сразу же сообщаем: устанавливать двигатель от «Юпитера» на «Планету» (или наоборот) можно. Это справедливо для всех моделей, кроме «ИЖ-Планеты Спорт» — ни ее двигатель на другие мотоциклы, ни другой двигатель на ее раму устанавливать нельзя. Начнем с рассказа о том, как разместить двигатель «Юпитера» на «планетной» раме (рис. 1).

Первым делом надо снять старый «движок» и удалить задний кронштейн его крепления. Затем из стали 10 или 20 изготовить щечки крепления двигателя спереди и кронштейны крепления сзади. Они привариваются к раме в соответствии с крепежными местами нового двигателя. Кронштейны должны быть установлены точно, без перекосов,— особенно задние, на которых закреплен еще и маятник.

Если переоборудуется рама мотоциклов «ИЖ-ПЗ-02», «ИЖ-П4 или «ИЖ-П5». то достаточно изготовить только один задний левый кронштейн, поскольку правый теперь одинаков на всех мотоциклах. К трубе рамы под баком приварите кронштейн для второй катушки зажигания. Для установки двигателя «ИЖ-Планета» на «юпитерскую» раму потребуется изготовить большее число деталей — задний кронштейн, ушки, распорный болт и упор этого болта (рис. 2).

Можно обойтись без упора и болта (а заодно и без шторок, закрывающих карбюратор), но тогда придется чаще промывать воздухофильтр. От левого кронштейна крепления «юпитерского» двигателя следует аккуратно отпилить переднюю часть (рис. 3). При замене двигателя также потребуется установить новые шторки карбюратора, сам карбюратор, патрубки воздухофильтра, выпускные трубы, трос сцепления. Если вы имеете дело с двигателем «ИЖ-П5», то потребуется сменить и глушители.

Их также желательно поменять на мотоциклах «ИЖ-56». «ИЖ-ПЗ» и «ИЖ-Ю». «ИЖ-ЮЗ» — новые моторы со старыми глушителями могут работать плохо. Отдельный вопрос — об электрооборудовании. Если старый двигатель оснащен генератором Г-36 (6В), а новый — 281.3701 (12В), то дополнительно потребуется заменить аккумулятор, реле-регулятор, катушки зажигания, звуковой сигнал, реле-прерыватель указателей поворотов и все лампочки.

(Автор: Ю. МИХАЙЛОВ источник журнал Мото)

Рис. 1. Установка двигателя кИЖ-Ю» на раму «ИЖ-П»: 1 — щечки; 2 — кронштейны.

Рис. 2. Установка двигателя «ИЖ-П» на раму «ИЖ-Ю»: 1 — щечки; 2 — кронштейн; 3 — упор; 4 — болт.

«если Юпитер Звенит, то износились пальчики и мотор требует ремонта»

Миф первый.
«если Юпитер Звенит, то износились пальчики и мотор требует ремонта»
Старая сто раз обсосаная тема. Двигатель Юпитера-воздушки ДОЛЖЕН стучать на холостых оборотах (без нагрузки). Это особенность, а не поломка. поршень не уравновешен и при перекладке стучит своими боками о стенки цилиндра. Кстати, это безобразие уже профиксили на моторах с жидкостным охлаждением — там палец в поршне смещен на 6 мм вверх к днищу. Стука нет. Если юпитер не стучит, то он или переделан под поршни от «водянки» (такое возмомно, но маловероятно :)), или просто мал зазор между цилидром и поршнем (обычно менее 0.1мм). минимальный зазор на воздушке должен быть 0.15 — не меньше, иначе вы замучаетесь с постоянными тепловыми прихватами, при длительном движении со скоростью более 80кмч :). Лучше звенеть, чем заклинить где нибудь вдалеке от цивилизации. А если вас приспичит продать мотоцикл и папка, который покупает ваш байк сынишке не соглашается с данным фактом, и уверяет, что у вас изношены «пальчики», не доказываете ничего, ибо как правило папы все умные и слушать ничего не хотят — «они ж на этом собаку съели в молодости», и проще не спорить, а взять в магазине МС2000 твердую смазку, снять цилиндры и смазать ей поршня. Зазор упразднится, и стук тоже. Проверено, мотоцикл продается влет :).

Миф второй.
«На юпитере постоянно глючит один цилиндр». какой? — как правило оратором не уточняется :).
ну что тут сказать. Да, случается такое, что вконец изношенный правый подшипник правого коленвала бьет до такой степени, что на больших оборотах эксцентрик бъет, и кулачки встречаются ну никак ни в нужном угле опережения зажигания. Раздаются пуки на оборотах выше средних (а то и меньше, когда больной скорее мертв, чем жив), и мотор страшно тупит. Эта проблема решается раз и навсегда установкой датчика Холла от ВАЗа, разбитый подшипник не будет напоминать о себе и даст спокойно доехать до дома, или ездить, пока он не разрушит остальное вокруг себя.:)
Но как правило дело в другом. Юпитер — это два одинаковых мотора, соединенных махавиком. ПРИМЕР: мальчик едет На юпитере, у него, допустим, пробивает свечку. Один цилиндр глохнет, но парню пофиг, и он едет дальше, катушка накрывается, разрядившись сама в себе. Начав все таки разбираться в причине «глюков» мальчик долго не может найти поломку характера «то рабоатет, то не работает». Рассказывает, какой юпитер плохой мотоцикл всем друзьям, и покупает планету, которая, если мотор заглох — не едет, в отличии от Юпитера, который в таком случае продолжает движение. (имхо — это огромнейший плюс). Дело чисто в юзерском отношении, и в элементарном понимании того, что если цилиндр заглох, то он заглох не потому что их два, а потому что он просто заглох :). и надо разобраться, а не ездить на другом, выжившем. Юпитер — это два мотора. Вот и все.

Миф третий.
«Ю4 — самый неудачный юпитер, и лучше совсем с ним не связываться».
Отчасти это так. На заводе довольно много косяков было реализовано в данной версии продукта, как то — слабые, в силу технологических особенностей изготовления, коленвалы с «усиленными» нижними головками шатуна, или главная передача с узкой цепью. но где вы видели Ю4 В родной комплектации. У многих наверняка уже стоят Валы от Ю5, и сцепление тоже. И в случае комплектования и того и другого «новыми» запчастями из магазина — оба они будут обладать одинаковой «надежностью». Вообще не советую покупать запчасти в магазине. Особенно на ЦПГ. У меня цилиндры на Ю4 с продувкой от Ю5 (в т.ч и в посадочном месте). ничего кроме ужаса не вызывают. не говоря уже о качестве изготовления этого кустарного металлолома. А от прокладок под цилиндр с дырками, пробитыми под цилиндр Ю4, а продувкой под Ю5 я вообще бьюсь в экстазе. Коленвалы из магазина ходят максимум 2000 км, а вилки на коробку ломаются и разрушают картер, заклинив коробку передач. Советую покупать мотоциклы на запчасти на стоянках,- на многих из них родные запчасти в движке. Ходить будут в разы дольше покупных изделий из сыромятины.

Миф четвертый.
«масло в маховике нужно для того, чтобы смазывать сальники».
Неа :). Масло там нужно для того, чтобы Маховик этот самый не ржавел. Вот и все. Кто не согласен — смазывайте сальники дальше ))).
Еще одно серьезное неудобство при эксплуатации юпитера создают крышки коленвала. Они имеют привычку откручиваться, вытряхивать из себя болты и клинить вращающийся маховик. неприятное явление :). Решается засверливанием отверстий крепления крышек насквозь, и, используя более длинные болты, контрением гайками с другой стороны. Есть еще способы фиксации болта путем заминания кромок (насколько сборок разборок их хватит? :)) всякие фиксаторы резьбы и тп. Используя все вместе можно вполне обезопасить себя от этой напасти. Так же эти крышки любят ломать гомосапиенсы, которые разбирают мотор в первый раз. не ведая предназначение ключа на 27х36, идущего в комплекте и ижом, имеющего три отверстия. Они пытаются поддеть крышки за ухи. которые обычно отламываются в таких случаях :). Дак вот. Крышки эти точатся вместе с картером. и отверстия под коренные подшипники естественно соосны. их по идее вообще менять нельзя. Но купив пару таких крышек, есть шанс, что ротор бить не будет, и маховик к одной из крышек слетать тоже. Главное подбирать крышки ПАРАМИ.
Щуп для проверки масла, закрепленный на лючке левой крышки сцепления я советую вообще удалить, вместо него просверлить (предварительно отметив рекомендуемый уровень масла по щупу на крышке) отверстие и врезать болт, для контроля за уровнем масла. Щуп этот иногда отваливается, а лишнее железо в коробке ничего хорошего там не сделает.
Пару слов о регулировке сцепления. Сцепление тросом не регулируют. Трос должен быть всегда расслаблен, когда сцепление включено (ручка отпущена). так трос дольше прослужит. Тоже касается и штока. Он не должен поднимать пакет с дисками когда ручка отпущена. Иначе будет букс. Регулировку следует производить 5ми болтами фиксирующими пружины и регулировочным болтом выжимного диска. Болты на высоте

Мотоспорт → ЮПИТЕР 5 РАБОТАЕТ НА ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!

• 
• Borisenko_Prihodko
• 24 февраля 2015, 16:44
• v

• 
• Vitya_Duginov
• 25 февраля 2015, 14:48
• v

• 
• Vengr_Baturin
• 26 февраля 2015, 21:09
• v

• 
• Alekhandro_Luchinin
• 26 февраля 2015, 21:29
• v

• 
• Vasja_Lebedev
• 26 февраля 2015, 23:27
• v

• 
• Alekhandro_Luchinin
• 27 февраля 2015, 00:52
• v

• 
• Borisenko_Prihodko
• 27 февраля 2015, 11:17
• v

• 
• Ruslan_Minakov
• 28 февраля 2015, 16:23
• v

• 
• Alekhandro_Neyaskin
• 28 февраля 2015, 17:58
• v

• 
• Ildar_Mironov
• 01 марта 2015, 00:40
• v

Миф первый.
«если Юпитер Звенит, то износились пальчики и мотор требует ремонта»
Старая сто раз обсосаная тема. Двигатель Юпитера-воздушки ДОЛЖЕН стучать на холостых оборотах (без нагрузки). Это особенность, а не поломка. поршень не уравновешен и при перекладке стучит своими боками о стенки цилиндра. Кстати, это безобразие уже профиксили на моторах с жидкостным охлаждением — там палец в поршне смещен на 6 мм вверх к днищу. Стука нет. Если юпитер не стучит, то он или переделан под поршни от «водянки» (такое возмомно, но маловероятно :)), или просто мал зазор между цилидром и поршнем (обычно менее 0.1мм). минимальный зазор на воздушке должен быть 0.15 — не меньше, иначе вы замучаетесь с постоянными тепловыми прихватами, при длительном движении со скоростью более 80кмч :). Лучше звенеть, чем заклинить где нибудь вдалеке от цивилизации. А если вас приспичит продать мотоцикл и папка, который покупает ваш байк сынишке не соглашается с данным фактом, и уверяет, что у вас изношены «пальчики», не доказываете ничего, ибо как правило папы все умные и слушать ничего не хотят — «они ж на этом собаку съели в молодости», и проще не спорить, а взять в магазине МС2000 твердую смазку, снять цилиндры и смазать ей поршня. Зазор упразднится, и стук тоже. Проверено, мотоцикл продается влет :).

Миф второй.
«На юпитере постоянно глючит один цилиндр». какой? — как правило оратором не уточняется :).
ну что тут сказать. Да, случается такое, что вконец изношенный правый подшипник правого коленвала бьет до такой степени, что на больших оборотах эксцентрик бъет, и кулачки встречаются ну никак ни в нужном угле опережения зажигания. Раздаются пуки на оборотах выше средних (а то и меньше, когда больной скорее мертв, чем жив), и мотор страшно тупит. Эта проблема решается раз и навсегда установкой датчика Холла от ВАЗа, разбитый подшипник не будет напоминать о себе и даст спокойно доехать до дома, или ездить, пока он не разрушит остальное вокруг себя.:)
Но как правило дело в другом. Юпитер — это два одинаковых мотора, соединенных махавиком. ПРИМЕР: мальчик едет На юпитере, у него, допустим, пробивает свечку. Один цилиндр глохнет, но парню пофиг, и он едет дальше, катушка накрывается, разрядившись сама в себе. Начав все таки разбираться в причине «глюков» мальчик долго не может найти поломку характера «то рабоатет, то не работает». Рассказывает, какой юпитер плохой мотоцикл всем друзьям, и покупает планету, которая, если мотор заглох — не едет, в отличии от Юпитера, который в таком случае продолжает движение. (имхо — это огромнейший плюс). Дело чисто в юзерском отношении, и в элементарном понимании того, что если цилиндр заглох, то он заглох не потому что их два, а потому что он просто заглох :). и надо разобраться, а не ездить на другом, выжившем. Юпитер — это два мотора. Вот и все.

Миф третий.
«Ю4 — самый неудачный юпитер, и лучше совсем с ним не связываться».
Отчасти это так. На заводе довольно много косяков было реализовано в данной версии продукта, как то — слабые, в силу технологических особенностей изготовления, коленвалы с «усиленными» нижними головками шатуна, или главная передача с узкой цепью. но где вы видели Ю4 В родной комплектации. У многих наверняка уже стоят Валы от Ю5, и сцепление тоже. И в случае комплектования и того и другого «новыми» запчастями из магазина — оба они будут обладать одинаковой «надежностью». Вообще не советую покупать запчасти в магазине. Особенно на ЦПГ. У меня цилиндры на Ю4 с продувкой от Ю5 (в т.ч и в посадочном месте). ничего кроме ужаса не вызывают. не говоря уже о качестве изготовления этого кустарного металлолома. А от прокладок под цилиндр с дырками, пробитыми под цилиндр Ю4, а продувкой под Ю5 я вообще бьюсь в экстазе. Коленвалы из магазина ходят максимум 2000 км, а вилки на коробку ломаются и разрушают картер, заклинив коробку передач. Советую покупать мотоциклы на запчасти на стоянках,- на многих из них родные запчасти в движке. Ходить будут в разы дольше покупных
свернуть ветку

Фотоотчет: Ремонт сцепления мотоцикла «Иж-Планета», «Иж-Юпитер»

В свое время, мотоциклы производства Ижевского механического завода считались чуть ли не эталонными в своем классе. В особенности, Планетовский модельный ряд. Оно и понято: такого простого, неубиваемого, тяговитого, ремонтнопригодного и надежного двигателя как у «Иж-планеты» в то время не выпускал ни один гражданский завод. Даже считавшийся верхом совершенства мотоцикл «Урал» в плане надежности не мог сравнится с «Планетой».

«Болячки»

Всем хороша была в свое время «Планета» за исключением непродуманного механизма запуска. Тем у кого есть «Планета» думаю не нужно объяснять, что такое «отдача в обратную». Лично у меня, один раз так отдало, что порвало пополам вал кикистартера, согнуло вал переключения передач и разорвало храповик на корзине сцепления. Тем у кого улетают тапки в небо, по сравнению с моим вариантом можно сказать повезло…

Инструменты

1. Большая плоская отвертка
2. Небольшая линейка
3. Головка на 17 и 22
4. Съемник: берем ненужный диск сцепления, привариваем к нему пруток и наш съемник готов
5. Маленькое зубило

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Если зубья на корзине не изношены — храповик целесообразно переклепать: купить новый в магазине или снять с другой корзины и приклепать. Я переклепывал несколько корзин и ходили они без всяких проблем до «победного»…

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Если делаете сцепление «для себя» и надолго — обязательно проверьте в каком состоянии находятся зубья под моторную цепь.

Если зубья уже стали заворачиваться в обратную, то такую корзину следует сразу выкинуть на помойку. Толку с нее уже не будет: повысится шум работы, будет 100% жрать моторную цепь и не ровен час, когда в один «прекрасный» день зубья оближет и будите вы потом долго и нудно толкать свой драндулет…

Пример изношенных зубьев.

Нередки случаи, когда корпус корзины лопается. К сожалению корпус изготовлен их чугуна и заварить его будет проблематично. Если найдете трещины на корпусе — попробуйте найти сварщика, который занимается сваркой цветных металлов так называемого «аргонщика» они обычно берутся за сварку чугуна.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

1. Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

1. Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Проверка цепи моторной передачи

Устанавливаем на валы звездочку и наружный барабан корзины сцепления, затягиваем болт на ведущей звездочки и проверяем цепь на прогиб.

1. Если цепь провиснет более чем на 20 мм — меняем ее на новую.

У меня цепь новая и поэтому прогиб у нее минимальный.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

1. Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
2. Если диск лежит ровно — оставляем его.

Регулировка соосности зубьев моторной передачи

Надеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, затем туда же одеваем распорную втулку наружного барабана сцепления. Одеваем на цапфу коленчатого вала пружинную шайбу. Устанавливаем на двигатель наружный барабан и ведущую звездочку моторной передачи, болт на звездочке затягиваем. Прикладываем к звездочкам линейку и смотрим соосность зубьев под моторную передачу.

1. Если зубья не сойдутся — регулируем ихнее схождение подкладыванием или убиранием регулировочных шайб под корзиной сцепления

В моем случае зубья корзины и ведущей звездочки соосны.

После регулировки соосности зубьев — снимаем с двигателя барабан и звездочку а регулировочные шайбы и распорную втулку оставляем.

Одеваем на вал переключения передач упорную шайбу возвратной пружины кикстартера.

Одеваем вал кикстартера на вал механизма переключения передач и заводим в специальный паз крючок возвратной пружины.

Чтобы не получить травму руки — натягиваем пружину кикстартера только заводной лапкой!

Надеваем заводную лапку на вал, затягиваем болт и в зависимости от личных предпочтений натягиваем пружину. Лично я натягивал пружину на два оборота. Получалось немного туго, но зато лапка не болталась как сопля и всегда возвращалась на свое место.

Устанавливаем на валы корзину с звездочкой и моторной цепью. Подкладываем под цепь оловянный пруток или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем болт на звездочке.

Устанавливаем на вал внутренний барабан сцепления, одеваем на него специальную контрящею шайбу, наворачиваем гайку, фиксируем барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку (резьба левая, тянем против часовой стрелки).

Отыскиваем в комплекте металлических дисков сцепления самый толстый — это упорный диск, на нем еще есть проточка с внутренней стороны — не ошибетесь. Ставим упорный диск проточкой к двигателю на внутренний барабан корзины сцепления, затем ставим пластиковый диск и чередуя диски друг с другом набираем корзину.

На «Юпитеровских» корзинах пластиковых дисков может быть 7 штук. На «Планетовских» только 6.

Устанавливаем в первичный вал КПП шток сцепления: на «Юпитерах» шток обычный, на «Планетах» с грибком. Одеваем на корзину нажимной диск, вставляем в отверстия нажимного диска стаканы под нажимные пружины, затем в них же вставляем пружины и зажимаем пружины специальными гайками.

Перед установкой гаек — их нужно накернить: лежим гайку набок и набиваем зубилом на фланце риску. Где набивать риску — увидите: там есть заводские. Сильно закручивать гайки не нужно — накрутите их так, чтобы ихние торцы были выше болтов на 5-6 мм, этого будет вполне достаточно.

После окончательной сборки сцепления — проводим его тщательную регулировку.