Что делать если стучат гидрокомпенсаторы на 405 двигателе

Что делать если стучат гидрокомпенсаторы на 405 двигателе

Привет сообществу. У отца на патрике появился стук. По звуку — гидрокомпенсатор типичный. Разобрали. Вынули распредвалы — и . все гидрокомпенсаторы в идеале.

В общем, собрали все взад и поехали к официальному дилеру (внезапно вспомнилось, что машина еще 2 недели на гарантии — истекает 3 января)..

Короче, официалы, похоже выпали на мороз («приезжайте после нового года» — как раз как гарантия кончится — «А так это цепь ГРМ стучит»), но заявили, послушав стук, что виной всему цепь ГРМ.

Отсюда вопрос. Может ли цепь ГРМ издавать стук похожий на гидрокомпенсатор, не гремя при этом? По мне, так это херня какая-то.

Цепь в принципе все равно менять, поскольку обнаружили в моторе ту самую тонкую цепочку. Просто что-то мне кажется. Не цепь это.

Да это понятно. мне сам стук не нравится. На цепь то не похоже, когда в такт с распредами двигатель делает цок-цок-цок-цок. Но дилер сказал — можно пока ездить.

А тут на днях все это само прошло (стук изчез). Но теперь джекичан загорелся. Короче, машина пока стоит, времени разбиратлся нету. Совсем. Так что после НГ ждите — напишу что нибудь.

Да это понятно. мне сам стук не нравится. На цепь то не похоже, когда в такт с распредами двигатель делает цок-цок-цок-цок. Но дилер сказал — можно пока ездить.

А тут на днях все это само прошло (стук изчез). Но теперь джекичан загорелся. Короче, машина пока стоит, времени разбиратлся нету. Совсем. Так что после НГ ждите — напишу что нибудь.

В дальней поездке на Новый Год, появился похожий стучек. На холостых слышен был особенно явно. На обратном пути под Сегежей порвало цепь.
Приехал домой на эвакуаторе. Пробег 55 000.

Вот только сегодня нашёл причину странных стуков в своём двигателе.
Вариантов было перебрано масса.
Компенсатор, натяжитель, вкладыши, поршневые пальцы. масло менял.
Всё было тщетно.
После лёгкого столкновения (5 ого числа слегка стукнул машину) двигатель стал троить. До этого были нехорошие мысли о повышении расхода и снижении динамики. Удар только обострил давнюю проблему.
Чек не горит, ошибок нет. Что вдвойне странно.
А причина была проста и сложна одновременно.

2й цилиндр. На свече зажигания каким-то образом срезало резьбу на контакном колпачке. Том что накручивается на центральный электрод сверху. И колпачок ушёл выше. Как результат невнятный контакт между свечой и ВВ проводом.
Отсюда и пропуски зажигания.

Но на этом история не закончилась.

1й цилиндр. Зумерение контакта в разъёме 1й форсунки. Пошевелишь — всё работает чётко. Чуть проедешь и машина начинает слегка подтупливать. Заменил всю колодку. Паяльник, все дела.

И тут случилось странное. Сам собой пропал стук.
Как это объяснить я не знаю. То ли некие резонансы в двигателе такой эффект давали, то ли шаманство какое.
Зато появился другой забавный эффект. Если раскрутить двигатель более 3500 об/мин загорается чек. При сбросе оборотов гаснет.
Ошибка 41 (МИКАС 7, если что. ) В данном контексте, зависимость от оборотов, говорит о неисправности датчика детонации, а не о проблемах с проводкой.
До устранения проблем с троением ошибки не было.
Вот нам и третий участник резонанса.

Сижу, пытаюсь всё это связать в своей голове воедино.
Но мой мозг отказывается признавать любое объяснение кроме случайного стечения обстоятельств.

Вот только сегодня нашёл причину странных стуков в своём двигателе.
Вариантов было перебрано масса.
Компенсатор, натяжитель, вкладыши, поршневые пальцы. масло менял.
Всё было тщетно.
После лёгкого столкновения (5 ого числа слегка стукнул машину) двигатель стал троить. До этого были нехорошие мысли о повышении расхода и снижении динамики. Удар только обострил давнюю проблему.
Чек не горит, ошибок нет. Что вдвойне странно.
А причина была проста и сложна одновременно.

2й цилиндр. На свече зажигания каким-то образом срезало резьбу на контакном колпачке. Том что накручивается на центральный электрод сверху. И колпачок ушёл выше. Как результат невнятный контакт между свечой и ВВ проводом.
Отсюда и пропуски зажигания.

Но на этом история не закончилась.

1й цилиндр. Зумерение контакта в разъёме 1й форсунки. Пошевелишь — всё работает чётко. Чуть проедешь и машина начинает слегка подтупливать. Заменил всю колодку. Паяльник, все дела.

И тут случилось странное. Сам собой пропал стук.
Как это объяснить я не знаю. То ли некие резонансы в двигателе такой эффект давали, то ли шаманство какое.
Зато появился другой забавный эффект. Если раскрутить двигатель более 3500 об/мин загорается чек. При сбросе оборотов гаснет.
Ошибка 41 (МИКАС 7, если что. ) В данном контексте, зависимость от оборотов, говорит о неисправности датчика детонации, а не о проблемах с проводкой.
До устранения проблем с троением ошибки не было.
Вот нам и третий участник резонанса.

Сижу, пытаюсь всё это связать в своей голове воедино.
Но мой мозг отказывается признавать любое объяснение кроме случайного стечения обстоятельств.

Вот только сегодня нашёл причину странных стуков в своём двигателе.
Вариантов было перебрано масса.
Компенсатор, натяжитель, вкладыши, поршневые пальцы. масло менял.
Всё было тщетно.
После лёгкого столкновения (5 ого числа слегка стукнул машину) двигатель стал троить. До этого были нехорошие мысли о повышении расхода и снижении динамики. Удар только обострил давнюю проблему.
Чек не горит, ошибок нет. Что вдвойне странно.
А причина была проста и сложна одновременно.

2й цилиндр. На свече зажигания каким-то образом срезало резьбу на контакном колпачке. Том что накручивается на центральный электрод сверху. И колпачок ушёл выше. Как результат невнятный контакт между свечой и ВВ проводом.
Отсюда и пропуски зажигания.

Но на этом история не закончилась.

1й цилиндр. Зумерение контакта в разъёме 1й форсунки. Пошевелишь — всё работает чётко. Чуть проедешь и машина начинает слегка подтупливать. Заменил всю колодку. Паяльник, все дела.

И тут случилось странное. Сам собой пропал стук.
Как это объяснить я не знаю. То ли некие резонансы в двигателе такой эффект давали, то ли шаманство какое.
Зато появился другой забавный эффект. Если раскрутить двигатель более 3500 об/мин загорается чек. При сбросе оборотов гаснет.
Ошибка 41 (МИКАС 7, если что. ) В данном контексте, зависимость от оборотов, говорит о неисправности датчика детонации, а не о проблемах с проводкой.
До устранения проблем с троением ошибки не было.
Вот нам и третий участник резонанса.

Сижу, пытаюсь всё это связать в своей голове воедино.
Но мой мозг отказывается признавать любое объяснение кроме случайного стечения обстоятельств.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

• сильный стук в клапанном механизме на холодную;
• после прогрева стук не исчезает;
• интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
• замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

• при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
• при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Первые патенты на гидрокомпенсаторы зазоров клапанов были зарегистрированы в США в 1920 году. С 1960 года 90% всех американских легковых автомобилей стали серийно выпускаться с гидрокомпенсаторами. Производство ГК в ФРГ было начато в 1971 году. С 1978 года большинство остальных ведущих автомобильных фирм серийно применяют эту технологию.

Лайфхак: гидрокомпенсаторы автомобиля Приора на 16 клапанов, устройство, цена

Компенсаторы нужны для автоматической регулировки клапанов, если бы их не было, нужно было бы регулировать клапана через каждые 10 тыс. как на 2109. На приоре при разных обстоятельствах стучат гидрокомпенсаторы — и это не всегда неисправность.

У них особый стук, так что опытные автолюбители его распознают почти сразу же. Стук, который исходит со стороны двигателя автомобиля Приора, это не очень хороший признак, который должен Вас насторожить. К каждому автомобилю стоит найти свой подход. Поэтому, когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, проведите правильную подготовку к ремонту – нужно узнать в чём причина происходящего и как можно устранить её, исправив положение. В этой статье мы собрали для Вас основные признаки: почему эти детали издают звук, на холодную и на горячую машину.

Важно: Даже если стучат новые гидрокомпенсаторы, это не повод настраиваться на худший исход — звучит странно, но это так. Это Ваз господа и на нём бывает все.

Эти детали на Приору 16 клапанов. (если брать комплектно) стоят не так и мало. Цена начинается от 4000 руб и выше. Замена гидрокомпенсаторов трудозатратна и самому лезть в мотор, без опыта я не советую. На СТО же такая работа для автомобиля Приора, будет стоить от 5000 руб и выше.

На картинке видно седло клапана — а посредине стоит компенсатор

1. Штатные гидрокомпенсаторы – артикул и цена
2. Принцип работы гидрокомпенсатора и конструкция
3. Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (16 — клапанов)
4. Выполнить замену компенсаторов на автомобиле Приора следует по инструкции:
5. Как стучат гидрокомпенсаторы: видео
6. Как определить неисправный гидрокомпенсатор
7. Стучит, когда холодный мотор, что делать
8. Стук не уходит или появляется на горячем двигателе

Штатные гидрокомпенсаторы – артикул и цена

Штатные «гидрики» для Приоры перешли по наследству от «десятки». Об этом свидетельствует даже каталожный номер — 21120-1007300-86. Полный комплект обойдется примерно в 4 000 рублей. Набор от компании «Супер-авто» (она собирала Приору купе, Спорт и Премьер), артикул — 1-59718-219, продается по восемь штук, цена – около 300 рублей.

Принцип работы гидрокомпенсатора и конструкция

Гидрокомпенсатор представляет собой маленький цилиндр, внутри которого ставится пружинка и пара еще более маленьких цилиндров – плунжеров, а также обратный клапан. Принцип работы двигателя таков, что максимальной эффективности он добивается, когда в камере находится «чистая» смесь – исключительно топливо и воздух.

Когда там остаются газы после одного цикла, смесь становится все менее чистой, а двигатель выдает меньшую мощность. Чтобы газы вовремя выходили из камеры, работа клапанов должна быть слаженной. Для этого существуют гидрики – они постоянно корректируют положение клапанов. А масло усиливает их работу, помогает бороться с силой трения.

Масло попадает в маленькую щель под плунжер, давит на него, а после этого толкатель с силой воздействует на клапан. При спокойном состоянии (в так называемый «перерыв» при движении кулачка) толкатель постоянно соприкасается с кулачком распредвала, который готов в любую минуту сдвинуть его вниз, чтобы клапаны открылись еще сильнее.

На Приоре стук гидрокомпенсаторов появляется, когда траектория их движения меняется. То есть, когда они должны менять положение клапана, они двигаются «криво», и эффективность их работы приближается к нулю. В проблемах с гидриками и клапанами причин может быть несколько. Диагностика может привести к тому, что найдутся еще какие-либо неисправности.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (16 — клапанов)

Для работы приготовьте следующие инструменты:

• плоскую, крестообразную отвертку;
• ключи с накидными головками;
• возможно понадобится прокладка ГБЦ, ее замена позволит перестраховаться от того, что может залить свечи маслом;
• герметик;
• магнит — для удобства.

Выполнить замену компенсаторов на автомобиле Приора следует по инструкции:

1. Застопорьте машину ручным тормозом. Поднимите крышку капота.
2. Ослабьте хомут, крепящий шланг вентиляции картера (основной контур).
3. Отсоедините шланг от штуцера ГБЦ. Штуцер закройте тряпками, чтобы внутрь не попали какие-либо предметы.
4. Снимите кронштейн проводов форсунок и катушек зажигания, предварительно отвернув болты головкой «10».
5. Отсоедините жгут проводов дроссельного узла от ГБЦ, предварительно сняв крепления той же головкой.
6. Приступаем к крышке блока цилиндров. Все пятнадцать винтов придется открутить. Для этого используйте головку Е-8. Учтите, что дополнительно она крепится герметиком.
7. Поэтому пластмассовой отверткой следует аккуратно поддевать крышку в местах видимых зазоров, а затем поднять ее. На этом этапе оцените износ кулачка распредвала. Он не должен быть покрыт сколами или другими следами механических повреждений.
8. Теперь можно проверить неисправные гидрокомпенсаторы. Избегайте повреждения клапанов механизма газораспределения, обращайтесь с ними аккуратно.
9. Неисправные гидрики достаньте магнитом и поставьте на их место новые, укрепив их в ровном положении.
10. Попутно следует осматривать все детали, оценивая степень их износа. Это поможет отыскать причины износа гидриков или следствие – то, что успело быстрее износиться из-за их неправильной работы.
11. Выполняйте замену последовательно. Не забудьте промазать крышку ГБЦ герметиком для обеспечения максимального прилегания к корпусу.
12. Соберите комплектующие в обратном порядке, проверьте работу новых гидравлических толкателей, запустив двигатель.

Как стучат гидрокомпенсаторы: видео

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Перед работой проанализируйте износ всех толкателей, иначе тот случай, когда кто-то поменял рабочие компенсаторы, повторится. Поиск стучащих гидрокомпенсаторов Приоры 16 клапанов заключается в проведении нескольких экспериментов или испытаний. Базово рассчитано, что гидравлические толкатели Приоры работают 100 тысяч километров пробега.

Эти детали могут простучать при запуске холодного двигателя, а затем продолжить издавать звук даже тогда, когда двигатель разогрелся. Зная об этой неисправности, выполните следующие действия для определения неисправных гидравлических толкателей Приоры:

• Проверьте шариковый клапан ГК. Если он изношен, то ничего не поделать – гидрик придется менять, ставить вместо него новую деталь.
• Внутренняя полость толкателя загрязнилась отработавшей смазкой или маслом. Если случаи не критичные, можно промыть гидрики, а затем покрыть все внутри хорошим масляным составом.
• Пара плунжеров износилась – это два маленьких цилиндра. Ремонту деталь не подлежит, так что ее тоже придется менять.

Эти признаки проявляются, когда гидрики стучат, пока мотор холодный, а также после того, как он прогрелся, но при высоких оборотах затихают. Есть еще один способ, который поможет выявить неисправные гидравлические толкатели. Он касается пружины – она отвечает за то, чтобы маленькие детали возвращались на свое место всякий раз, когда клапан нужно вернуть назад, закрыв отверстие.

Для того чтобы посмотреть работу пружинок ГК, через мягкую тряпочку надавите на каждую маленькую деталь. При этом старайтесь поставить палец так, чтобы он полностью покрывал ее верхнюю часть. Хорошо работающий гидрокомпенсатор должен вернуться обратно после нажатия. Если он остался внизу, это значит, что пружинка больше не работает, деталь пора менять.

К слову сказать о том, почему гидрики Приоры могут стучать после ремонтных работ:

• Если звук издают новые детали, они пока что встают в свое место – уже через пару запусков двигателя этого звука не будет.
• Если стук появился после замены масла, причина – это некачественное масло или плохой/износившийся фильтр.
• Наконец, после долгого стояния машины в одиночестве тоже может появиться этот пронзительный звук. Со временем он пропадет. Просто масло стекло с рабочих камер, и им нужно наполниться, прежде чем запускать повседневный режим работы без стука, а также других признаков неисправностей, которые могут напугать.

Стучит, когда холодный мотор, что делать

Учтите, что, запуская холодный мотор, Вы подвергаете его приличному испытанию. Это совсем не значит, что запускать его при морозной погоде нельзя. Просто все внутренности твердеют, движения деталей являются скованными, даже «деревянными». Им нужно разогреться, чтобы прийти к нормальному состоянию – тогда зазоры и прочие параметры вернутся к рабочим показателям.

Осознавая всю тяжесть той работы, которую выполняет двигатель на морозе, можно подробно рассказать о причинах того, что гидравлические толкатели холодного шестнадцатиклапанного двигателя Приоры стучат:

1. Ресурс моторного масла подходит к концу. Масло некачественное. Масло загрязнено продуктами работы двигателя.
2. Моторное масло не подходит двигателю по вязкости. Если оно будет слишком мягким, гидрики будут буквально «вырываться» из своих позиций, что навредит их пружинкам.
3. Если масло будет слишком густым, гидроусилители чисто физически не смогут протолкнуть клапан.
4. Засорена масляная система. Если сечение, которое проходит клапан, уменьшается, внутри гидравлического толкателя понижается давление, и он выдает меньшую мощность во время своей работы.
5. Главная масляная магистраль не поддерживает высокое давление. Распознать это можно по горящей лампочке, обозначающей уровень масла на приборной панели.
6. Плунжер внутри ГК заклинил. Это может произойти из-за скопившегося внутри нагара.
7. Плунжер износился. Если обратный клапан дает течь, ни о каком высоком давлении, которое гидрик оказывает на клапан, не может быть и речи.

Стук не уходит или появляется на горячем двигателе

Когда температура двигателя плавно поднялась до рабочей, стук может остаться. Даже наоборот – он может внезапно появиться. Причиной может служить любая неполадка, характерная для стука на холодном движке Приоры. Но из-за специфики можно назвать еще две причины, которые вызывают стук гидравлических толкателей прогретого двигатели Приоры:

• Высокий или низкий уровень масла. Когда масла слишком много, оно не дает пространство для работы. Если его слишком мало, давления не хватит для того, чтобы продавить клапан.
• Лунки гидриков расширились из-за перегретого двигателя. В них мелкие детали будут «гулять», а потом даже спускаться с восьмеркой. Из-за этого все усилие, которое они могли бы оказать на клапан, загасится. Остудите мотор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на 406 двигателе

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Гидрокомпенсатор (другое название гидротолкатель) выполняет функции автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля. Однако, как знают многие автолюбители, в силу некоторых причин он начинает постукивать. Причем в разных условиях — как на холодную, так и на горячую. В этой статье описано почему стучат гидрокомпенсаторы и что делать с этим.

Как работает и почему стучит гидрокомпенсатор

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторы могут постукивать по самым разным причинам. Как правило, это связано с проблемами с маслом или масляной системой, гидравликой двигателя и так далее. Причем, причины значительно отличаются в зависимости от того, в каком состоянии находится двигатель — горячем или холодном.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Перечислим кратко наиболее распространенные причины стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе и что с этим делать:

• Давно не проводилась замена масла или оно некачественное.
  Что делать — чтобы избежать подобных проблем, необходимо провести замену масла.
• Забились клапаны. При этом уникальность ситуации заключается в том, что данную проблему можно выявить только при горячем двигателе. То есть, при холодном движке стук может быть, а может и не быть.
  Что делать — промыть систему, а также заменить смазку, желательно на более вязкую.
• Засорение масляного фильтра. Вследствие этого масло не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением. Поэтому образуется воздушная пробка, которая и является причиной проблемы.
  Что делать — заменить масляный фильтр.
• Несоответствие уровня масла. Это может быть как его пониженный, так и повышенный уровень. В результате происходит чрезмерное насыщение масла воздухом. А когда масло перенасыщено воздушной смесью происходит соответствующий стук.

Как проверить гидрокомпенсатор

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Теперь перечислим список возможных причин, которые вызывают стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и что с этим делать:

• Выход из строя непосредственно гидрокомпенсатора. Однако подобный стук характерен и при горячем двигателе. Причиной поломки гидрокомпенсатора может быть механическое повреждение элементов плунжерной пары, его клин из-за попадания грязи внутри механизма, нарушение работы клапана, подающего масло, механическая выработка наружных сопрягательных поверхностей.
  Что делать — для выполнения диагностики и принятия решения лучше обратиться к специалисту.
• Повышенная вязкость масла, исчерпавшего свой ресурс.
  Что делать — решением проблемы будет замена масла.
• Не держит клапан гидрокомпенсатора. Вследствие этого происходит отток масла, когда двигатель заглушен. Параллельно с этим происходит процесс завоздушивания ГК. Однако этот эффект исчезает, когда выполняется замена воздуха маслом.
  Что делать — прокачать гидрокомпенсатор, поменять клапан.
• Забилось впускное отверстие. Речь идет об отверстии подачи масла. В процессе нагрева двигателя происходит естественный процесс разжижения смазки, которое поступает через соответствующее отверстие.
  Что делать — прочистить отверстие.
• Несоответствие температурному режиму. Некоторые марки масла не приспособлены для работы при низких температурах. То есть, его консистенция не соответствует условиям эксплуатации.

Как разобрать, почистить или отремонтировать гидрокомпенсатор

Почему стучат новые гидрокомпенсаторы

Постукивание новых гидрокомпенсаторов на первых порах — нормальное явление. Но если вскоре стук не утихнет, значит нужно искать проблему. Учитывая, что такие гидрокомпенсаторы износу не поддавались, вряд ли причина в них. Но желательно, чтобы при покупке нового комплекта компенсаторов вам выдавали гарантию. Так вы сэкономите деньги в случае брака или неподходящего варианта упомянутых компенсаторов.

Стук именно новых гидрокомпенсаторов может быть связан с неправильной установкой, из-за чего в не поступает смазка. Другие возможные проблемы также определяются тем, что компенсаторы не прокачиваются — к ним не доходит масло. Виновны в этом могут быть забитые масляные каналы, неисправный масляный насос и тому подобное.

Как выявить неисправный гидрокомпенсатор

Выявить неисправный гидрокомпенсатор для механика не составляет большого труда. Для этого лишь необходимо надавить на них. По мнению большого количества авторитетных экспертов, неисправные компенсаторы даже под небольшим давлением попросту «проваливаются». Поэтому найти неисправные элементы среди них достаточно просто. Тот, который «провалился» — негодный. Соответственно, который не «провалился» — годный.

Можно ли ездить со стучащими гидрокомпенсаторами

Многих водителей интересует вопрос о том, можно ли ездить со стучащими гидрокомпенсаторами и к каким последствиям это может привести. Сразу ответим на него — можно, однако нежелательно, поскольку автомобиль будет преследовать ряд проблем. В частности:

• потеря мощности;
• потеря эластичности управления (машина будет хуже откликаться на рулевое управление);
• неэкологичность (нездоровый шлейф выхлопных газов сзади);
• возможно возникновение перерасхода топлива;
• повышенная вибрация;
• дополнительный шум под капотом.

Соответственно, в процессе эксплуатации неисправного двигателя есть шанс “добить” его полностью. Поэтому категорически не рекомендуется ездить с неисправными элементами двигателя. Ведь рано или поздно он выйдет из строя. А чем раньше вы начнете ремонтные работы, тем дешевле и проще они вам обойдутся.

Кто сталкивался с такой проблемой. Застучали гидро компенсаторы! Но стучат не постоянно, а наплывами с не большим интервалом. С начала начинает один постукивать, потом на помощь приходит другой, затем раз и тишина… И опять по новой.
Два нашел сразу, они продавливались до самого дна), поменял их и ничего. Стучат как и прежде.
КАК найти те самые которые стучат и почему стук плавающий? ? ?

Comments 23

залил присадку в масло при замене помогло.

а головку делали? или с ровного началось?

пробег чуть больше 50000, началось с ровного…

Я бы попробовал молибденовое масло налить ЛМ или хотябы маннол
Смешно конечно — но я так вылечил стук компенсюков в Great wall Deer и пару раз на 406м.
Хотя странно, такое давление 2.5 на холостых ? Мотор новый не всегда такое давление на холостых показывает, точнее не встречал.
Еще как вариант м. фильтр МАN ( например) хуже пропускает чем тот же FINWHALE .
Я бы вообще пользовался фильтром, например ЛИВНЫ ( какая нафик разница) .
Оно так и бывает, чем сильнее трусишся над машиной — тем чаще она ломается !

Я только Манол лью, причем давно. И фильтр Ливны стоит.)

Я бы попробовал молибденовое масло налить ЛМ или хотябы маннол
Смешно конечно — но я так вылечил стук компенсюков в Great wall Deer и пару раз на 406м.
Хотя странно, такое давление 2.5 на холостых ? Мотор новый не всегда такое давление на холостых показывает, точнее не встречал.
Еще как вариант м. фильтр МАN ( например) хуже пропускает чем тот же FINWHALE .
Я бы вообще пользовался фильтром, например ЛИВНЫ ( какая нафик разница) .
Оно так и бывает, чем сильнее трусишся над машиной — тем чаще она ломается !

у меня давление на хх ещё выше, примерно в пределах 3 масло ессо 10-40. машина 01года. голову не разу не ремонтировали, блок не точился, точил только колено год назад.добился этого давления редукционным клапаном масло насоса.как говорить не буду, потому что обосрали меня когда задумал всё это умники всякие.

Привет всем. Друг попросил узнать у драйвовчан. Почему могут стучать гидрокомпенсаторы на ЗМЗ 406? Масло на верхней метке, всё хорошо с уровнем.
Ещё вот такое — бывет стучат как молоты об наковальню, а бывает вообще не стучат. По-разному бывает у него.
Масло льёт такое же, как у меня — Shell 10-40.

Комментарии 25

Как катик и компенсаторы связаны между собой

Зачастую стучат из-за слабого давления, могут стучать из-за плохого масла, могут стучать после промывки двигателя ( просто забились всяким говном), так же возможно и без промывки забились после замены масла. Причин может быть масса.

У нас рабочая ГАЗель 405 мотор евро 2 стучали тоже выбили катализатор все прошло.

а всего то стоит мотор немного подогреть…до сотки…кольцам нихрена, а вот пружинка с волосок в гидрике страдает…

Ну у меня после замены масла застучали помню. Сначала на кочках стучали, потом постоянно стали. Причина — говна с моего любимого фильтра «Ливны Премьер» нагнало. Снимал валы, гидрики, чистил магистраль в голове. Внутри плавали какие-то куски как очень хрупкого пластика. Компенсаторы разбирал — в двух был шарик залипший на шламе от масла (эти два стучали только на холодную). Почистил, собрал — работают и не стучат. Обычно причина не в гидриках, а в проблемах с подачей масла. Ну или такие из ряда выходящие случаи, как мой.