Что делать если охлаждающая жидкость попадает в двигатель - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если охлаждающая жидкость попадает в двигатель

Масло в антифризе

Если антифриз попал в масло, то при этой проблеме ездить на автомобиле категорически нельзя. Проводится диагностика и ремонт, в противном случае все закончится серьезными поломками двигателя и крупным дорогостоящим ремонтом.

Определить наличие масла в системе охлаждения можно по некорректной работе двигателя и осмотру состояния жидкости в расширительном бачке. Двигатель перегревается, дымит, меняется звук при работе. Это может быть по разным причинам, попадание масла в охлаждающую жидкость и наоборот – одна из возможных проблем.

Чтобы диагностировать исправность системы, достаточно оценить состояние антифриза в расширительном бачке. При попадании масла в систему охлаждения цветная (красная, зеленая) охлаждающая жидкость меняет цвет, становится мутной. На поверхности всплывает масляная пленка. Такая же пленка может образоваться на стенках бачка. Сама жидкость меняет запах. При работе двигателя в расширительном бачке всплывают мелкие пузырьки.

Почему антифриз попадает в масло

Системы смазки и охлаждения внутри любого двигателя отдельны и полностью герметичны относительно друг друга. При штатной работе исправного двигателя масло никоим образом не может попасть в систему охлаждения и наоборот. Если масло попало в антифриз или наоборот, антифриз попадает в масло и систему смазки, это со 100% вероятностью говорит о том, что внутри двигателя произошла разгерметизация. Произойти это может в разных местах при разных поломках, и от этого зависит сложность ремонта.

Масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости

Самая распространенная причина – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Ремонт относительно несложный и недорогой – демонтаж ГБЦ, замена прокладки, монтаж ГБЦ.

Сложнее, если причина в деформации плоскости самой головки. В этом случае её шлифуют, выравнивают на специальных станках или меняют полностью.

  1. Износ маслоохладителя (теплообменника). Устройство стоит не на всех двигателях.
  2. Трещины гильзы цилиндров.
  3. Самопроизвольная раскрутка болтов крепления ГБЦ.

Кроме того, есть модели авто с уникальной конструкцией двигателя, в которых проблема может быть нетипична. Например, на некоторых двигателях производства Isuzu форсунки установлены в стаканы и омываются охлаждающей жидкостью. Герметичность обеспечивается эластичными прокладками, которые со временем могут потерять эластичность и герметичность.

Антифриз попал в масло какие последствия

Попадание небольшого количества масла в систему охлаждения не приведет сразу к крупным поломкам работающего двигателя. Можно проехать несколько километров с ограниченной скоростью и невысоких оборотах, не допуская перегрева двигателя. Но более длительная эксплуатация неизбежно приведет к ускоренному износу двигателя уже из-за падения уровня масла в картере.

Значительно хуже, если происходит обратное – антифриз попадает в систему смазки. Даже небольшое количество тосола, попавшего на вкладыши коленвала, может быстро вывести ДВС из строя (двигатель «застучит»). Однако появление масла в антифризе ещё не значит, что и антифриз попал в систему смазки.

Несмотря на то, что при разгерметизации системы смазки и охлаждения становятся «сообщающимися сосудами», антифриз необязательно попадет в систему смазки. Если в ней давление выше, чем в системе охлаждения, то масло будет выдавливаться в систему охлаждения, но не наоборот. Но если давление в картере ниже или равно давлению в системе охлаждения, антифриз может попасть в систему смазки и быстро привести к крупным поломкам, требующим капитального ремонта ДВС.

Давление может меняться в зависимости от режима работы ДВС и особенностей конструкции. Поэтому определить заочно переток рабочих жидкостей невозможно.

Но в любом случае при первых признаках вышеописанных проблем автомобиль срочно ставят на диагностику и ремонт.

Потемнел антифриз (ТОСОЛ), стал коричневым. Почему? Разбираем основные причины | Автоблог

Правильное функционирование силовой установки автомобиля во многом определяется оптимальной работой системы охлаждения с циркулирующим по её замкнутому контуру антифризом. Поддержание необходимого температурного режима запущенного двигателя в основном зависит от соответствия норме уровня и качества хладагента. Обнаружив при визуальном осмотре изменение его цвета, нужно разобраться, почему это произошло и какие меры предпринять для исправления возникшей ситуации. Следует понять, возможна ли дальнейшая эксплуатация автомобиля, если антифриз стал ржавого цвета или его нужно незамедлительно заменить.

Причины изменения цвета

Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.

  • Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
  • Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
  • Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
  • Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
  • Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
  • Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
  • Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).
Читать еще:  Двигатель глохнет на холостых оборотах вортекс тинго

Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.

Что делать если в блок цилиндров попал антифриз

Любые сбои в работе блока цилиндров автомобиля требуют немедленного вмешательства со стороны водителя, поскольку напрямую влияют на качество работы мотора. Одна из неприятных ситуаций, которая может сложиться в процессе эксплуатации этого узла двигателя – попадание в блок цилиндров антифриза. Конечно, двигатель в этом случае не перестанет работать мгновенно, и автомобиль продолжит передвигаться практически без серьёзных изменений. Поэтому многие водители не обращают внимания на признаки нарушения работы БЦ. Но если игнорировать симптомы поломки в течение длительного времени и продолжить эксплуатацию авто без её устранения, последствия могут быть самыми серьёзными.

3 Последствия смешивания масла и антифриза в системе двигателя

Так как антифриз состоит на 70 %!из активного спирта этилен- или пропиленгликоля, то при смешивании его масла происходит нежелательная химическая реакция. В нее вступают присадки масла и присадки антифриза, так как последний не способен растворяться в минеральной среде. Особенно усугубляется положение тем, что в составе хладагента присутствует водный раствор, что вкупе со свойствами гликоля приводит к загрязнению важных частей системы двигателя – неважно, дизель это или бензин. Хотя, как показывает практика, в первом случае последствия могут быть более плачевными ввиду особенности строения и работы дизельного двигателя. Как правило, из-за попадания масла в охладитель подшипники становятся угольного цвета и др. Однако, визуально определить это может только профессиональный механик или человек, хорошо разбирающийся в строении двигателя.

Самое опасное и неприятное последствие, которое можно ожидать, если масло попадает в антифриз на дизельных двигателях – это заклинивание системы.

Масло попало в антифриз

Это вызывается сильной коррозией стенок стакана (гильзы) цилиндра, что приводит к попаданию в камеру сгорания определенного количества антифриза, особенно на неработающем моторе. В результате при запуске двигателя плотность охлаждающей жидкости будет недостаточной, двигатель начнет “задыхаться” и попросту заклинит, а это уже приведет к необходимости серьезного ремонта.

Смешивание этиленгликоля и присадок, которые содержатся в синтетическом или минеральном смазывающем материале, приводит к образованию большого количества кислот, которые вызывают коррозию металлических элементов двигателя. В результате страдают подшипники и другие фрикционные поверхности, кроме того, длительная реакция может привести к слипанию моторного масла.

Слипание моторного масла

Еще одним неприятным последствием, которое часто наблюдается, если масло пошло в охладитель – это нарушение дисперсии и засорение масляного фильтра. Смешивание хладагента с чем-либо приводит к реакции, в результате которой образуется сажа, а это вызывает осадок на клапанных коробках, механизмах, кольцевых каналах и т. д.

В результате этого загрязняется масляный фильтр, который необходимо менять, но только после устранения протечки антифриза и полной промывки системы специальными моющими средствами (при замене масла около 10 %!остается на картерном поддоне, либо на различных внутренних поверхностях деталей двигателя). Если этого не сделать, присадки “свежего” масла только усилят реакцию и отложение осадка и новый фильтр загрязнится уже через несколько дней. И, конечно, масло в антифризе существенно повышает свойства вязкости, что приводит к непропорциональному течению первого в системе и нарушению работы различных фрикционных деталей.

Признаки попадания антифриза в автомасло

Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:

    Повысилось количество смазочной жидкости, уменьшился уровень охладителя. Если расширительный бак быстро пустеет, при этом протечки отсутствуют, посмотрите на щуп. Скорее всего, жидкость уже пошла за максимальную отметку.

Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

Какие последствия может иметь нарушение?

Попадание масла в хладоген очень неприятно. Последствия у такого нарушения могут быть очень серьезными. В дальнейшем потребуется серьезный ремонт и придется потратить немало времени на восстановление работоспособности автомобиля. В качестве последствий нарушения можно отметить:

  • быстрый и полный износ подшипников;
  • заклинивание мотора. Такая поломка нередко наблюдается в дизелях;
  • загрязнение масляного фильтра.

При смешивании масла с антифризом, возникает реакция между веществами. Появляется коррозия в моторе, а подшипники начинают тереться о другие детали. Серьезная нагрузка на все элементы системы приводит к быстрой поломке транспортного средства. На деталях может оседать сажа, в дальнейшем попадающая в фильтр, что тоже приводит к поломке. Ездить на таком автомобиле нельзя, а лучше, как можно быстрее заняться ремонтом.

Что делать

Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.

При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.

Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».

Замена прокладки БЦ своими руками

Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.

  1. Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
  2. Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
  3. Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
  4. Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
  5. Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
  6. Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
  7. Прикручивают все детали в обратной последовательности.
  8. Возвращают на место навесные элементы
Читать еще:  Хонда степвагон не заводится после мойки двигателя

ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения.

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

  1. Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
  2. Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
  3. Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

4 Способы определения протечки масла и антифриза

Рассмотрим наиболее распространенные признаки протечки масла и антифриза:

  • густой белый дым из выхлопной трубы,
  • липкие, “майонезной” консистенции отложения на масляном фильтре,
  • изменение цвета масла на щупе или охлаждающей жидкости в бачке,
  • пробой прокладки ГБЦ (нужно заменить прокладку и сделать ремонт блока),
  • коррозия гильз цилиндров (нужно установить новые гильзы и сделать токарную расточку блока),
  • уменьшение уровня охлаждающей жидкости.

Густой белый дым из выхлопной трубы

Иногда необходимо замерить количество хладагента, которое уходит из системы, и проверить уровень масла по щупу. Если потери незначительные, возможно, причина довольно проста и кроется в микротрещинах на шлангах и патрубках; утечке в местах соединения магистрали или невысоком нарушении герметичности в теплообменнике.

Проверка уровня масла по щупу

Иногда трудно самостоятельно сказать точно, почему масло в антифризе, тогда лучше обратиться в специализированный сервис. Как правило, для выявления протечки используется специальная светящаяся добавка. С ее помощью специалисты определяют точное место трещин, разгерметизации и т. д. Если это не помогает, то поэтапно разбирается вся система охлаждения и некоторые детали двигателя, каждая из которых диагностируется на возможные неисправности.

Самое главное, всегда держать двигатель автомобиля в чистоте и порядке – менять масло и охлаждающую жидкость по графику, регулярно проверять уровень масла, “чистоту” жидкости и делать профилактическое ТО.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?». Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия. Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Заключение

Заканчивая представленный материал, можно сделать несколько выводов:

  1. Попадание масла в антифриз – это серьезная неприятность для водителя. Ремонтные работы важно производить не откладывая, поскольку это может навредить транспортному средству.
  2. Есть признаки, позволяющие определить возникновение неполадки. По этим симптомам легко можно определить причину и приступить к ремонту системы.
  3. Исправить ситуацию самостоятельно не всегда возможно. Для этого необходимо специальное помещение и оборудование. Лучше не откладывать, а сразу же обратиться к опытному мастеру в СТО.

Антифриз попадает в двигатель?

В общем проблема такая: после долгой стоянки, при запуске из выхлопной трубы валит густой белый дым + уходит антифриз. Вроде бы все очевидно — антифриз сгорает в ДВС.
А как лечить эту болячку? Снимать крышку ГБЦ и мазать там герметиком? Если бы прогорел герметик, то в свечных колодцах было бы масло?
В общем, ребята, объясните пожалуйста в чем проблема и как ее лечить.
Всем спасибо!

Comments 51

менять прокладку гбц… заодно шлифануть плоскость головы))

Все всё правильно пишут, но как не странно -это болезнь приор.ОЖ идёт в цилиндры, происходит коррозия ГБЦ(появляются на ГБЦ раковины)-1я причина, 2я прокладка ГБЦ. Это можно определить визуально при вскрытии, или у толкового мастера.Но вскрытия не избежать, так долго ездить нельзя.Прокладку ГБЦ обычно смазывают графитовой смазкой.Поверхность ГБЦ шлифуют на фрезерном станке.до определённого размера, или подлежит замене.

срочно снимай бошку и меняй прокладку проверь состояние плоскости горловы! гидроудар ато накрыть может!

снимать голову и проверять на наличие трещин и деформации поверхности, у меня на пятерке была трещина между клапанами
во втором цилиндре

ах да и никаких герметиков, бред сивой кобылы!

Я почему заговорил про герметик то. Я особо в авто сделать ничего не могу) Могу сказать, что сломалось, но вот починить — это вряд ли.
Такая же проблема у меня была месяца 3-4 назад. (тоже снимали ГБЦ), но тогда причиной этому послужило масло в свечном колодце. В прошлый раз мне мастер с пеной у рта доказывал, что на приорах нет прокладки ГБЦ в принципе и с завода там все сажается на герметик. Ну я по незнанке и спорить не стал

масло в свечном колодце это не ГБЦ, это крышка ГБЦ…вот крышку герметиком промазать это да, а саму головку, ну я думаю минут на 10 холостого хода тебе такой прокладки хватит!

Примерно по деньгам может сориентировать? Сколько в сервисе попросят за эту процедуру?

я менял на 7ке своей и друг на 9ке, 5000 со шлифовкой, 4 без шлифовки…сколько спросят с приоры даже предположить боюсь, может столько же, может тысяч 8

про клад ку))) гбц менять и смотреть результаты) и белый дым может чутка поджирать масла(

Вроде когда пождирает масло, то дым больше синий/сизый.
Да и я б заметил уменьшения уровня масла)

Читать еще:  Чем промыть двигатель от нагара при замене масла

сочувствую! была такая хрень…вобще если ни разу это не делал, то не советую…ну или разобрать самому, а голову притянут пусть знающие товарищи!

да и еще никогда не мажь герметиком гбц! гбц нужно проверять по плоскости. если совсем убогая гбц а прострогать нет возможности или высота гбц уже не позволяет я мазал солидолом на пару часов оставлял в теплом месте а потом ставил, пихло отходило 70 тыс а потом продали дальше судьба неизвестна,

Никогда о таком не слышал)
Сколько узнавал у мастеров, на форумах в интернете — все как один твердят, что просто нужно аккуратно промазать герметиком.

каким герметиком? ) что за мастера, которые мажут прокладку под гбц им? бежать от таких надо.

В приоре вроде как с завода ГБЦ на герметике сидит?

Убедил.
И запутал)
Какие работы мне предстоят?

снять гбц, проверить плоскость. если неровная, то фрезеровать. ставить новую прокладку, собирать все обратно. но я бы обратился к спецам нормальным, чтоб без герметиков.

В приоре вроде как с завода ГБЦ на герметике сидит?

Гбц в приоре на прокладке а вот клапанная крышка на герметике.

Sergey40RUS

каким герметиком? ) что за мастера, которые мажут прокладку под гбц им? бежать от таких надо.

Согласен. Прокладку ГБЦ мазать герметиком полный идиотизм. На приоре своя метализированная прокладка ГБЦ а на 8-кл моторах прокладки идут с красной окантовкой, так вот это и есть герметик и добавлять ничего не надо.

все у тебя хорошо.меняй прокладку и не парься.тосол у тебя в поддон не идет и какой пластилин максимум залить промывку и все и то это не твой случай

снимаешь головку и не сешь ещё на врезеровку

Спасибо ребят.
Еще вопрос такой: Если прогорает герметик ГБЦ, то антифриз смешивается с маслом? Или как? Почему меня пугают пластилином в ДВС?)

во первых если прогорела прокладка гбц- при работающем двигателе в расширителе будет бурлить тосол. во вторых двигатель будет работать как дрыгатель. в третьих масло превратится в эмульсию. а тосол будет с темными масляными пятнами.

При заводе автомобиля после долгой стоянки, она начинает троить и загорается чек. Заглушишь/заведешь — все норм, работает как часы.
И антифриза уходит не много, За 2 дня меньше 0.5 литра. (Пробег за 2 дня около 400 — 500км)

во первых если прогорела прокладка гбц- при работающем двигателе в расширителе будет бурлить тосол. во вторых двигатель будет работать как дрыгатель. в третьих масло превратится в эмульсию. а тосол будет с темными масляными пятнами.

Это все произойдет позже. А пока так и будет и не будет троить как прогазуешь и с бочка не сразу давит тосол.а смаслом вообще может не смешатся.
Автору снимать гбц и промерить может ее повило и придется шлефануть.
Гидро удара врятли дождетесь маленький процент.

во первых если прогорела прокладка гбц- при работающем двигателе в расширителе будет бурлить тосол. во вторых двигатель будет работать как дрыгатель. в третьих масло превратится в эмульсию. а тосол будет с темными масляными пятнами.

а если эти все следы есть а прокладка гбц целая и даже только что поставленная новая? что трещна? и где? блок или гбц?

Спасибо ребят.
Еще вопрос такой: Если прогорает герметик ГБЦ, то антифриз смешивается с маслом? Или как? Почему меня пугают пластилином в ДВС?)

Проверь уровень масла если он увеличился значит тосол пошел и в поддон, может и владыши провернуть, да и распредвал залезать. Сливай масло тосол и снимай ГБЦ меняй прокладку и желательно проверить плоскость ГБЦ на прогибы.

если пены нет на масляном щупе, то и тосола там нет…а если тосол в горшки попадает то колечки «залеч» могут. а по поводу гидроудара…ниразу не слышал чтоб гидроудар был от того что тосол попадает в горшки. гидроудал бывает когда через возлдухан водапопадает вместе с воздухом … Давление в цилиндрах двигателя большое и скорее продукты сгорания будут попадать в систему охлаждения создавая там воздушные пробки и выбивая жидкость из расширительного бачка.

МАсло ввиде пены когда на воде ездишь, а тосол его разжижает.

скидывать голову и меня прокладку под ней, если он попадет в масло то зае двигатель потом чисть как пластелином все залепляет

менять прокладку ГБЦ. до этого бояться гидроудара.

С тосолом гидроудара не будет… у него температура закипания выше чем у воду, а гидроудар — это резкий переход от водного состояния к парообразному и увеличение тем самым давления на поршень…

Снимать голову автор 🙂 сочувствую…

Гидроударом называется резкое возрастание давления в одном из цилиндров двигателя (многократно превышающее допустимое), происходящее в результате попадания в него значительного количества жидкости, которая в отличие от подготовленной топливной смеси практически не сжимается., от тасола тоже гидроудар будет

С тосолом гидроудара не будет… у него температура закипания выше чем у воду, а гидроудар — это резкий переход от водного состояния к парообразному и увеличение тем самым давления на поршень…

Снимать голову автор 🙂 сочувствую…

внезапно, гидроудар — это не то что Вы написали… это скачок давления в системе, в которой находится жидкость. при чем тут пар? пар сжимается, жидкость (тосол) — нет. Так что при заводке вполне можно получить гидроудар. клапана закрыты. поржень сжимает жидкость, и в ВМТ вы получаете т.н. положительный гидроудар. появляются сколы и трещины на ГБЦ, поршне и т.д.

да, кстати, автор, в гугле поищи картинки — последствия гидроудара) офигеешь) в 70 процентах случаев двигатель после него можно выкинуть.

Согласен… видел вживую на дизеле Кайрона…

да, кстати, автор, в гугле поищи картинки — последствия гидроудара) офигеешь) в 70 процентах случаев двигатель после него можно выкинуть.

С тосолом гидроудара не будет… у него температура закипания выше чем у воду, а гидроудар — это резкий переход от водного состояния к парообразному и увеличение тем самым давления на поршень…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector