Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если нет компрессии в двигателе мотоцикла

Компрессия в цилиндрах двигателя – норма и алгоритм измерения

Первые признаки износа мотора – затрудненный запуск «на холодную» и увеличенный расход масла (свыше 150 мл на 1 тыс. км пробега). При появлении подобных симптомов выполняется проверка компрессии в цилиндрах двигателя, помогающая точнее определить техническое состояние цилиндропоршневой и клапанной группы. Чтобы провести такую диагностику, необязательно ехать в автосервис: достаточно обзавестись специальным манометром и понимать, какой должна быть компрессия в исправном силовом агрегате.

Что понимают под компрессией?

Одна из основных характеристик двигателя, приведенная в инструкции по эксплуатации автомобиля, – степень сжатия. Это безразмерный коэффициент, показывающий, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь перед воспламенением. Рассчитывается так: объем одного цилиндра (с учетом камеры сгорания) делится на величину хода поршня. Данный параметр является постоянным и меняется только при глубоком тюнинге мотора – расточке цилиндров, установке другого коленвала и так далее.

Степень сжатия несведущие автолюбители путают с компрессией – реальным давлением, создаваемым поршнями при вращении коленчатого вала стартером (200–300 об/мин). Характеристика меняется по мере износа деталей и измеряется в таких единицах:

  • Атм (атмосфера);
  • кгс/см 2 (килограмм-сила на сантиметр) = 0,97 Атм;
  • МПа (мегапаскаль) = 9,9 Атм;
  • Бар = 0,99 Атм.

Чтобы выявить неисправность главных элементов двигателя, нужно померить компрессию во всех цилиндрах и сопоставить полученные значения с оптимальной величиной. Почему в процессе эксплуатации мотора компрессия снижается:

  1. Рабочие поверхности колец, поршней и цилиндров истираются, зазор между ними увеличивается. Когда коленвал крутится стартером, поршень не успевает «накачать» давление в камере сгорания – часть воздуха уходит через щели в картер.
  2. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы.
  3. «Подвисший» клапан либо полностью прогоревший поршень не позволяет создать давление в цилиндре.
  4. Царапины и задиры на цилиндрах также ведут к утечкам газов.

Указанные процессы аналогично протекают во время работы мотора: топливо не догорает, газы проникают в картер, а масло – в камеру сжигания. То есть, величина компрессии отражает реальную картину внутри двигателя.

Оптимальное давление в цилиндрах

Чтобы определить момент критической изношенности цилиндропоршневой группы, нужно знать, какая норма компрессии считается удовлетворительной. Здесь прослеживается взаимосвязь со степенью сжатия – чем она выше, тем большее давление возникает в камерах сгорания при вращении коленчатого вала.

На данный момент встречается 3 разновидности моторов с различными параметрами:

  • старые силовые агрегаты с низкой степенью сжатия (до 8,5);
  • современные двигатели на бензине, где топливная смесь сжимается в 9–11 раз;
  • дизели с величиной сжатия 16–24.

Камера сгорания дизельного мотора отличается малыми размерами, поэтому воспламенение солярки происходит от сильного сжатия.

Оптимальные значения давления в цилиндрах различных силовых агрегатов получены на основании многократных практических замеров. Когда мотор нагрет до рабочей температуры, аккумулятор заряжен и нет проблем со стартером, компрессия в двигателе должна быть следующей:

  1. На дизеле – от 2,4 до 3 МПа. Первый показатель – минимально допустимый, при каком автомобиль способен завестись.
  2. Оптимальное давление в цилиндрах инжекторного силового агрегата – 1,4–1,5 МПа. Допускается уменьшение компрессии до уровня 1,1 МПа.
  3. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ и других марок минимальный порог составляет 1 МПа или 10 Бар. Агрегат в отличном состоянии должен показать результат 13 Бар.

Примечание. Если проанализировать данные замеров, то можно выявить следующую закономерность: оптимальное давление равно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,4–1,5.

Чем нужно измерять?

Для оценки технического состояния цилиндропоршневой группы и плотности прилегания клапанов применяется диагностический прибор для измерения компрессии. В состав комплекта входят следующие детали:

  • манометр стрелочный со шкалой 0–2,4 МПа (для дизеля – 0–4 МПа);
  • гибкий патрубок с наконечником, вкручивающимся на место свечи зажигания;
  • клапан обратный;
  • ручной клапан сброса воздуха;
  • насадки – переходники под различные резьбы.

Простейший вариант компрессометра – манометр с обратным клапаном и резиновой насадкой в виде конуса. В процессе измерения прибор необходимо прижимать к свечному отверстию и удерживать рукой, а не вкручивать.

Если назначение манометра понятно, то функции остальных элементов требуют пояснения. Обратный клапан не дает воздуху покидать корпус прибора, пока поршень накачивает максимальное давление, что происходит за 5–10 тактов. Затем показания обнуляются путем сброса воздуха кнопкой. Поскольку компрессия в дизельном двигателе меряется через отверстия для форсунок или свечей накала, прибор комплектуется различными переходниками.

Как часто проверять давление?

В профилактических целях проводить диагностику следует вместе с заменой свечей зажигания бензинового мотора. В зависимости от марки авто, технического состояния и качества изделий такая операция проводится с интервалом 25–50 тыс. км.

Поводом для внеочередной проверки компрессии служат такие симптомы:

  • силовой агрегат начал «поедать» масло в количестве 150 мл на 1 тыс. км и более;
  • заметен сизый дым из выхлопного тракта;
  • автомобиль стал плохо заводиться «на холодную»;
  • на холостом ходу мотор глохнет и трясется.

Последний признак может указывать на неисправность системы зажигания либо выход из строя 1–2 свечей. Перед измерением давления подобные неполадки желательно устранить. На дизелях износ поршневой группы и клапанов проявляется аналогичными симптомами, особенно затрудняется холодный пуск – при недостатке давления солярка попросту не вспыхивает.

Так как причин появления подобных симптомов достаточно много, в первую очередь рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля. Без посещения СТО проще всего это сделать с помощью недорогого сканера, к примеру Rokodil ScanX Pro.

При обнаружении неисправности сканер точно укажет на причину их возникновения, а в случае с неисправностями системы зажигания либо выхода из строя свечей укажет на конкретный цилиндр. Данный автомобильный сканер является универсальным и подойдет практически для всех автомобилей с OBD2 разъемом.

Порядок выполнения замеров

Перед тем как проверить компрессию двигателя, необходимо обеспечить полный заряд аккумуляторной батареи и исправную работу стартера. Иначе вы получите заниженные показатели и возьметесь за ремонт силового агрегата вместо продолжения диагностики и поиска других причин.

Существует несколько способов измерения давления – «на холодную», «на горячую», с закрытым и полностью открытым дросселем. Практика показывает, что наиболее точные результаты дает проверка на прогретом моторе, выполняемая согласно инструкции:

  1. Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 70 °С.
  2. Снимите высоковольтные провода и выверните все свечи, на дизеле – форсунки.
  3. Отключите форсунки от контроллера, отсоединив соответствующий разъем. Другой вариант – обесточить бензонасос, вытащив нужный предохранитель.
  4. Вкрутите насадку компрессометра в отверстие 1-го цилиндра, откройте дроссельную заслонку, нажав педаль газа, и проверните коленвал стартером 5–10 раз.
  5. Снимите показания и повторите операцию на остальных цилиндрах.

Если вы не хотите касаться электроники, то форсунки бензинового двигателя можете не отключать, на точность показаний это не повлияет, но при диагностике в масляный картер попадет небольшое количество горючего. Топливоподача на дизеле с механическим ТНВД отключается с помощью рычага отсечки.

По результатам измерений делаются следующие выводы:

  1. Если показатели замеров отличаются не более, чем на 1 Бар и близки к оптимальным, поршневая группа и клапаны исправны.
  2. Та же ситуация, но показатели близки к минимальному порогу. Ресурс силового агрегата практически исчерпан, можно ездить дальше и доливать масло, но готовиться к ремонту.
  3. Когда давление в одном из цилиндров на 2–3 Бар ниже остальных, сделайте повторную проверку, залив в свечное отверстие 5 мл моторной смазки. Компрессия выросла – значит, неисправна поршневая группа, поскольку масло уплотнило прилегание колец. Показания остались прежними – виноват прогоревший клапан.

Если давление во всех цилиндрах ниже нормы, придется делать капитальный ремонт. Тест с добавлением масла проводить бесполезно – двигатель все равно нужно разбирать.

Как проверить двигатель при покупке б/у скутера?

Какая должна быть компрессия на скутере

Как измерить компрессию на скутере
В этой статье мы поговорим о таком важном элементе, как компрессия в двигателе скутера. Вы узнаете, как ее правильно замерять и какая она должна быть. Большинство владельцев скутеров даже понятия не имеют, как и чем ее замерять. Процесс измерения займет не более 10 минут. Для измерения компрессии на скутере, необходим собственно сам компрессометр и свечной ключ. Компрессометр Вы можете всегда купить в авто-магазине, а свечной ключ у Вас и так должен быть, т.к. он либо идет в комплекте со скутером, либо он найдется в любом гараже. При выборе компрессометра следует учитывать диаметр резьбы на свече, которая установлена на Вашей модели скутера. Т.к. зачастую компрессометры бывают только под один определенный диаметр, поэтому лучше искать компрессометр с разными переходниками, как на фото ниже.

Читать еще:  Все о ваз 2106 на холостых дергается двигатель

Поэтому обратите внимание на переходники, которые идут в комплекте, а точнее на их диметр. На большинстве японских, китайских и европейских скутеров установлены свечи диаметром 14мм, либо 10мм.

Об особенностях компрессометров поговорили, теперь перейдем к самому процессу измерения компрессии. 1. Снимаем свечной колпачок с высоковольтным проводом.

2. Берем свечной ключ (свечник) или торцевую головку с “трещоткой” и выкручиваем свечу зажигания

3. На место свечи заворачиваем штуцер компрессометра, главное не просто завернуть от руки, а еще и подтянуть его немного.

4. Выкручиваем ПОЛНЫЙ ГАЗ. На этом этапе важно понимать, если Вы забудете или не открутите газ до конца, всасываемый поток воздуха через карбюратор будет низким и это воспрепятствует измерению компрессии. Поэтому дроссельная заслонка должна быть максимально открыта.

5. Далее нажмите на кнопку запуска (START), чтобы стартер начал вращать двигатель. Следует понимать, что проверять компрессию нужно на исправном и заряженном аккумуляторе. Т.к. при слабом аккумуляторе двигатель будет вращаться медленно и не создаст необходимого давления в поршневой группе.

6. Во время вращения двигателя, обратите внимание на компрессометр. Вам нужно увидеть, какое максимальное значение показывает датчик.

Итак, мы подошли к самому главному вопросу, какая компрессия должна быть на скутере?

На двухтактных скутерах компрессия должна составлять 7-8 кг/см2. Все что ниже этих значений – может свидетельствовать о неисправной цилиндро-поршневой группе

, в таком случае неизбежен ремонт двигателя.

Что касается четырехтактных скутеров, то компрессия должна быть повыше, чем у двухтактных скутеров. Обычно ее значение составляет 9-10 кг/см2.

Приведенные выше данные являются номинальными, т.е. компрессия может быть и больше. Поэтому если вдруг компрессометр покажет значения больше тех, что мы описывали, то паниковать в этом случае не стоит. Т.к. высокая компрессия может свидетельствовать только об одном, что Ваша цилиндро-поршневая группа находится в прекрасном состоянии.

Как проверить компрессию на двигателе скутера?

Иногда, для более точной диагностики состояния двигателя, приходится измерять компрессию, то есть, по большому счету измерять давление в камере сгорания двигателя. Измерить компрессию, можно только с помощью специального прибора: «компрессометра». Измерять давление можно как на «холодном» двигателе так и на «горячем», если при разной температуре двигателя показания будут существенно отличатся, то исходя из конкретного двигателя «копаем» в соответствующею сторону.

Итак, выкручиваем свечу, снимаем карбюратор, вставляем компрессометр в свечное отверстие хорошенько прижимаем его и стартером или кикстартером несколько секунд прокручиваем двигатель.

Пример измерения компрессии на двигателе 1E41QMB

Вставляем компрессометр в свечное отверстие, хорошо прижимаем трубку к отверстию.

Прокручиваем двигатель, я крутил стартером. Если будите прокручивать двигатель с помощью кикстартера-старайтесь нажимать на лапку очень энергично, иначе показатели будут неточными.

Такое давление считается вполне «терпимым» для этой модели двигателя (1E41QMB). В идеале давление на этом двигателе должно быть в пределах 8 — 9 кг/см.

Пример измерения компрессии на двигателе 139QMB.

Для двигателей 139QMB, 157QMJ, нормальной считается компрессия 9-10 кг/см, а тут, как видите, давление в камере сгорания явно ниже нормы. Пришлось снимать ГБЦ и смотреть что к чему, как снимается ГБЦ подробно написано в статье: Как снять поршневую с двигателя скутера Как потом оказалось под клапан попал кусок нагара который не давал клапану плотно «сесть» на седло. Из-за чего все давление «уходило» через неплотный клапан.

Вот этот клапан с прилипшим куском нагара на фаске, эта неисправность легко «лечится» очисткой и притиркой клапана к седлу, как это делается подробно написано в статье: Как притереть клапана скутера

На «совкоциклах» проделываем те же самые действия.

Для многих «муравьев» такая компрессия является «пределом мечтаний».

Какая должна быть компрессия на скутере

Мужики, кто знает как мерять компрессию в скутере ? На холодную или горячую ? Какие должны быть показатели при исправной и неисправной поршневой ? В общем поделитесь практическими советами. Перекопал весь инет и у всех противоречивая информация. Каждый меряет и делает диагностику по своему, но к общему мнению пока никто не пришёл. Вот допустим что можно подчекнуть из данной статьи:

В статье, что ты привел, все описано правильно! Так и мерять! Двигатель прогрет, ручка газа «выкручена» до упора, крутить стартером на заряженном АКБ. Но не зыбывай, что компрессометры- брехометры еще те! Нужно взять проверенный, а не какой попало. а это сложно. Проверить ЦПГ можно «дедовским» метоом. Меряешь компрессию как описано выше, потом залеваешь в цилиндр 1-2 куб. моторного масла (шприцем) и снова меряешь, если разница будет большая- с ЦПГ проблемы.

Говорят, что при хороших результатах замера компрессии можно разобрать поршневую и замерить износ в зазорах колец. И результат может впечатлить . Правда, что ли?

, а чё тут смешного ? Мало ли что бывает.

Смешно то, что тупо разберать работающую вещь, что бы посмотреть все ли там впорядке

проверить компресометр можно еще так- берешь компресометр и меряешь на свежем, нормальном авто, где компрессия точно приближена к идеалу, смотришь и сравниваешь показания прибора и то, что написано в «мурзилке» к авто. и делаешь вывод- примерно правильный компресометр или аццтой.

Компрессия в цилиндре скутера

Если у двигателя скутера упала мощность, если он стал плохо заводиться и неустойчиво работать при прочищенном и правильно настроенном карбюраторе, то пришла пора проверить так называемую компрессию цилиндра.

Компрессия – это давление в полости цилиндра в конце такта сжатия смеси. Компрессия является физической величиной и измеряется в атмосферах, барах, паскалях, а также кгс/см². Нормальное значение компрессии в исправном двигателе скутера – в районе 9-10 атмосфер. Но хорошая компрессия может достигать и 11 атм. Чем выше давление, тем лучше работает мотор, тем меньше газов прорывается обратно в картер. Соответственно, тем больше газов совершают полезную работу, обеспечивая высокий КПД двигателя.

Проверка компрессии – это способ оценки состояния цилиндро-поршневой группы без её разбора. Пониженная компрессия, как правило, свидетельствует об износе поршневых колец. Для четырёхтактных двигателей – также может говорить о негерметичной посадке клапанов в сёдлах.

Для измерения компрессии нам потребуется прибор – компрессометр. По сути, это обычный манометр с обратным клапаном. Его можно купить в любом автомагазине. Компрессометров довольно много, на любой кошелёк. Я купил самый дешёвый «ИзмериТ» (он же «Друг») за 300 с небольшим рублей. Компрессометр вкручивается на место свечи в цилиндр.

К сожалению, мой компрессометр оказался слишком длинным и при попытке установки упирался в раму. Поэтому вкрутить мне его не удалось. Что ж, пришлось воспользоваться прижимной резиновой насадкой из комплекта. Увы, компрессометры с гибким шлангом удобнее, однако стоят существенно дороже.

Итак, нам нужно добраться до свечи зажигания и выкрутить её, о чём вы можете прочесть в отдельной статье. Но прежде чем это делать, нужно прогреть мотор скутера. Потому что измерение компрессии производится на горячем двигателе, когда все тепловые зазоры на кольцах поршня принимают рабочее состояние.

Выкрутив свечу, на её место устанавливаем компрессометр. Поскольку мой резьбовой компрессометр работает только как прижимной, мне его требуется удерживать рукой.

Визуальная проверка

Сначала необходимо визуально посмотреть на мотор. Первое, что можно заметить, – это подтёки масла возле прокладок. Если таковые имеются, это свидетельствует об износе прокладок, которые надо будет заменить. Следует отметить, что у маслозаливной горловины должна быть чистая крышка.

Читать еще:  Вибрация двигателя газ 53 на средних оборотах

Через неё можно посмотреть на другие внутренние части двигателя, которые тоже должны быть не слишком грязными. Если масло – очень тёмное или чёрное, это значит, что его следует заменить. Также надо посмотреть на гидрокомпенсаторы, ведь они полностью зависят от масла.

Можно попробовать дополнительно проверить двигатель – завести его, не закрывая крышкой маслосборник. Если масло начнёт разлетаться в разные стороны, это укажет на самые разные серьёзные неисправности, устранение которых обойдется очень дорого. Ещё нужно посмотреть на масляный щуп, который должен быть не слишком замасленным в области трубки. Если подобное всё же есть, это говорит о плохом отводе картерных газов, что очень плохо для двигателя.

Но если масло – чистое, то это вовсе не означает, что мотор исправен. Возможно, его часто меняют, так как где-то происходят утечки. Проверить это просто – достаточно немного подождать и посмотреть под скутер. Если там есть подтёки, это сразу станет заметно.

Компрессия на 2Т ничего не гарантирует

В который раз популярно для даже самых упоротых разнесу в пух и прах миф о связи хорошей работы мотора с хорошей компрессией. 8 или даже 10 атмосфер в горшке Вам ничего не гарантируют!

Мой сын гоняет на дио, а я чиню)) Спасибо за видео. У нас точно такая же проблема, как сдесь. Только благодаря Вам и знаю что и как делать с этой табуреткой

А есть способы измерить эту самую нижнюю компрессию? Похоже та-же проблема с лодочным мотором .

А у меня жиклер ХХ в карбюраторе забился и на холостых вообще не работал..

видосы все зачетные. в тренажерку походи толькопо пару раз в неделю и кушай плотно, а то всё здоровье в гараже оставишь)))

Так лучше мерить компрессию на холодном моторе? Спасибо.

У меня к вам есть вопрос , как к специалисту . можете опровергнуть или подтвердить ? 1-е Где-то я слышал , шо цилиндр японский имеет форму типа «конуса» , то-есть , как-бы равномерно немножко сужаетца ближе к верху , это правда или нет ? шо вы скажете2-е А еще я слышал , шо в цилиндрах «японских-заводских» , внутри есть яко-бы какое-то сверхпрочное и сверхскользкое «напыление» , для большей надежнасти , которое со временем стираетца , и восстановлению не подлежит .

Жень, че делать если на альфе, обороты поднимаются нормально а сбрасываются долго, трос не закусывает, карбюр чистый промывался, карб отлегулированый, че делать

больше пяти лет делаю скутера но никогда не ставил расточеные, сразу посылаю хозяина за новой, так как в городе где я покупаю запчасти перестали продовать сначало ремонтные 1.1 1.2 1.3 ремонта, а потом и вообще ремонтные поршня теперь не продают, а недавно я спросил про 0-го ремонта, и их и отдельно цилиндр тоже теперь не продают, только целиком комплект ЦПГ, хорошо что пока ГБЦ в комплект не входит, так как она дороже всей ЦПГ у нас стоит

Доброго времени суток, Евгений! Слышал, что для проверки состояния поршневой на двухтактном двигателе нужен не компрессометр, а какой-то другой инструмент (не помню, как он называется). Суть его такова: выставляется цилиндр на ВМТ и качается через отверстие для свечи воздух. Хорошая поршневая хорошее давление должна держать. Женя Травников сей гаджЕт обозревал

подскажите пожалуйсто что за фигня у меня скутор торнадо с 50 кубиков когда заводитса и начинаешь давать газу проехал пол метра и он начинает сбрасыват скорость такое ощющение что либо переливает либо не хватает бенза в карбе что делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. что у моего скутера (хонда лид90) может быть за поломка? Ставлю новую свечу. скутер заводится и работает идеально.Проехав километров 20 его не возможно завести (свеча становиться мокрой) ставлю новую опять работает отлично. Снятую свечу после просушки двигатель не заводиться только подавай ему новую. Помогите советом. Спасибо.

вычитал тут на форуме авиаторов, что кольца надо ставить замками так, что бы они не попадали на какие либо окна) очень интересно твое мнение по этому поводу)

Привет! Что может трещать как рыбацк. катушка в заднем вариатора или редукторе Jok SA12 при прокрутке колеса?

была у меня yamaha dt50 так на ней компрессия 5 была работала ровно и без перебоев.

че пристали к ногтю. савок замашки мудазвонов из серии чей то ты волосы отростил и тату набил заебали в корень. Езжайте вон к корейцам там все збс с этим.

Нет компрессии после ремонта гбц. Пропала компрессия после замены гидрокомпенсаторов. Ознакомление с проблемой и временный выход из ситуации.

Итак, здравствуйте!
Сразу скажу что смело приму здоровую критику по поводу моей статьи и выслушаю мнение каждого читающего про мой вчерашний эксперимент.
Изначально когда я отчаянно полез в гбц своего двигателя я и представить не мог на какую подлость способен этот мотор.
В нём был установлен распределительный вал AMD, который я с удовольствием заменил на б.у. оригинал, о чём до сих пор не жалею, потому что китайский распредвал на ланосе это зло! Нужно брать только оригинал! Форма кулачков и точность изготовления китайских распредвалов оставляет желать лучшего.

Мы с другом ремонтировали гбц в его гараже 4 года назад, при этом я не менял клапана, только лишь их притёр и заменил рокеры и гидрокомпенсаторы (недорогие)
Мы их прокачали перед установкой, чтобы при наполнении маслом гидрики выбрали свой зазор.
Но увы, они быстро наполнялись маслом при запуске и уже через 5-10 секунд мотор начинал глохнуть с признаками пропадающей компрессии по цилиндрам, либо жутко двоил и стрелял.

Почему же так происходило?

1) Первым делом при ремонте гбц необходимо обращать внимание на то, как клапана сидят в сёдлах и ширину их фаски после притирки. На моторах ланосов при некорректной эксплуатации двигателя или эксплуатации в достаточно тяжёлых условиях очень быстро начинают проседать выпускные сёдла, а если их еще и прирезать или притереть, и при этом еще и поправить фаску на клапанах, то подъём клапана на 1.5-2мм выше нормы вам обеспечен. Достаточно сравнить подъём выпускных клапанов с впускными чтобы понять степень отклонения, т.к. впускные сёдла изнашиваются в разы дольше.

Просевшее седло это прежде всего:

а) послабление усилия пружины клапана, в результате чего неправильная работа грм, возможное отсутствие отсечки или пропуски зажигания на высоких оборотах вследствие недостаточной скорости и усилия возврата клапана

б) выход гидрокомпенсаторов из диапазона их работы, что и в моём случае также было
При нормальном давлении масла утопленные в сёдлах клапана поднимают рокер выше, тем самым приближая его ближе к распределительному валу.
В моём случае выход выпускных клапанов был 17 мм (замер клапана относительно плоскости гбц и торца клапана)
Зона работы гидротолкателей на ланосах это 11/21MM, и чем ближе клапан будет расположен к верхнему пределу, тем больше вероятность того что свежий гидрокомпенсатор его продавит.
Опять же, при нормальном усилии пружины клапан бы дозакрывался, но получается так что плунжерная пара гидротолкателей всё-таки побеждала, так я ездил 3 года, клапана на холодную ( когда давление масла было выше ) подвисали, мотор подтраивал, при этом чувствовалась иногда нехватка давления, да.
Но я ездил, и ездил с подпиленной пружиной на редукционном клапане маслонасоса, это единственная на тот момент была возможность както исправить ситуацию :

Дабы не убить распредвал появившимися стуками в гбц, я решил вернуть давление масла в исходную позицию, подточив гидрокомпенсаторы равномерно на 0.5мм.

Вооружившись самодельной оправкой, дрелью и болгаркой, я сточил с торцов 0.5-0.6мм цементированной стали.
На токарном станке это делать можно даже не пытаться, даже самый «крутой» резец цементацию не возьмёт:

Итак, давление масла в норме, гидрокомпенсаторы подточены, без всякой замены прокладок и всего прочего я на свой страх и риск снял распредвал с постелью, предварительно слив антифриз, не трогая гбц поменял гидрокомпенсаторы, спустил с них давление и собрал всё обратно, нанеся свежий герметик и промыв болты гбц, затянул всё как было:

Читать еще:  Электрическая схема автомобиля ваз 2107 с инжекторным двигателем

При этом не забывая прикрывать центральный маслоканал от попадания всяких мелких частиц, это всегда важнее всего, ведь забитый канал распревала это его скоропостижная смерть.

Грм я не снимал, подвязал стяжками в натяг к телевизору шестерёнку распределительного вала и потом болтом закрутил, накинув шестерню обратно на вал.

Эксперимент удался, после первого запуска на стандартном давлении масла гидрокомпенсаторы пошумели гдето пару минут, затем всё пришло в норму, нужно только проверить метки грм и провести настройку дросселя и диагностику двигателя.
И конечно же ПРОБЛЕМА КОТОРУЮ Я НЕ МОГ УСТРАНИТЬ С МОМЕНТА ПОКУПКИ
А именно отрицательные показания лябда зонда и обеднение твс ушли, т.к. (почти) полноценно начал работать механизм ГРМ, ну не считая растянутых пружин на 1.5мм 🙂
Работа двигателя с закрытым капотом


Как проверить компрессию в двигателе

Как проверить компрессию в двигателе автомобиля и как определить причину низкого давления. Для правильной диагностики неисправности. Какой способ замера даёт более полное представление о возникшей проблеме. Для того чтобы ответить на эти вопросы. Можно сделать замеры двумя методами. При помощи компрессометра и прибора для замера давления в цилиндрах.

Причины падения давления в цилиндрах

Двигатель автомобиля теряет мощность. Неравномерно работает. Троит. При замене свечей работает какое-то время нормально потом снова начинает троить. Увеличивается расход бензина. На холодную двигатель заводится нормально. Но на горячую двигатель завести уже проблема. Все это говорит о том, что возможно возникли проблемы в цилиндро-поршневой группе.

Износ поршневых колец. Прогорание клапанов. Выработка в сёдлах и самих клапанах. Прогорание прокладки головки блока. Это одни из немногих причин которые приводят к неэффективной работе двигателя. Проблемы с цилиндро-поршневой группой можно диагностировать.

Как проверить компрессию в двигателе компрессометром

Одним из способов диагностики является замер компрессии возникающей в камере сгорания при достижении поршнем верхней мертвой точки в такте сжатия.

На всех двигателях устанавливается раннее зажигание. Топливо воспламеняется до того как поршень дойдет до верхней мертвой точки. В ВМТ уже горящее топливо сжимается возникает давление, при котором топливо сгорает наиболее эффективно. Происходит как бы взрыв топлива. То есть в результате горения газы начинают мгновенно расширяться. И если давления сжатия не достаточно. То интенсивного горения не происходит. Топливо в цилиндре сгорает не полностью. Двигатель теряет мощность. Для бензиновых двигателей давление которое поршень должен создавать в ВМТ соответствует 10- 13 bar. Если давление ниже 9 bar можно сказать что в двигателе возникли серьёзные проблемы. Связанные с прогоранием клапанов поршневых колец или прокладок.

Фактически замерив компрессию в цилиндрах, мы можем определить наличие или отсутствие серьезных проблем с двигателем. Замерить компрессию можно при помощи специального прибора компрессометра. Он представляет собой манометр, который герметично соединяется с полостью камеры сгорания. И при вращении двигателя стартером. Замеряет возникающее давление в камере сгорания.

Для того чтобы произвести замер необходимо выполнить несколько условий.

Условия проведения замера

  1. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Потом у что тепловые зазоры должны соответствовать именно той температуре, в которой двигатель эксплуатируется.
  2. Необходимо вывернуть свечи со всех цилиндров. Что бы компрессия, возникающая в цилиндрах, не оказывала сопротивление на стартере. С помощью, которого будет проворачиваться двигатель. В противном случае не сможет создать максимально возможный крутящий момент. И измерения будут неправильными.
  3. Необходимо отключить катушку зажигания, что бы при вращении не образовывалась искра достаточно снять разъём с катушки или модуля зажигания. Потом у что возникающее напряжение будет образовывать искру в любом месте. И это могут оказаться обмотки катушки зажигания. Может повредиться изолирующий слой проводов. Или диэлектрических элементов катушки. В результате пробоя катушка выйдет из строя.
  4. Заслонка акселератора должна быть открыта полностью. Что бы не создавалось сопротивление поступающего в камеру сгорания воздуха. Любое сопротивление снизит фактическое показание компрессии в камере сгорания.

Как померить компрессию в двигателе

Прибор для измерения компрессии присоединяется к свечному отверстию. Вращается стартер. На манометре возникает давление. По максимально возросшему давлению судят о состоянии цилиндро поршневой группы.

Анализ измерений

Существует мнение, что разность показания манометра между цилиндрами в 0,5-1 bar говорит о неисправности в поршневой группе. И двигатель требует ремонта. Но на самом деле с точной уверенностью сказать этого нельзя. Потому что изначально цпг не герметичная система. Потери давления присутствуют даже на совершенно новом обкатанном двигателе. Речь идет о среднем допустимом давлении, при котором происходит воспламенение и расширение горящих газов. Стартер создает небольшое количество оборотов. На заведенном двигателе даже на холостых оборотах картина изменится в лучшую или худшую сторону.

По этому с уверенностью можно только сказать. Что если компрессия ниже 9 bar то существует проблема требующая вмешательства. Но нет возможности определить в каком именно месте возникла проблема.

Дедовский способ определения источника проблемы. Заключается в следующем. При замере компрессии обнаружено низкое давление в цилиндре. Добавляют 5-10 моторного масла в камеру сгорания.

  • Если давление повысилось. Проблема в гильзе или поршневых кольцах.
  • Давление осталось неизменным значит причина в клапанах или прокладке.

Но это не правда. Потому что давление повысится в любом случае. Так как масло уплотнит поршневые кольца с гильзами. И давление возрастет даже если существует прогар клапанов или прокладки.

Говорить о детальной диагностике неисправности цилиндро-поршневой группы при использовании компрессометра не приходится. Детально определить неисправност возможно если применить другой прибор. Для измерения давления камере сгорания.

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

  • Зеленая — допустимые потри давления
  • Желтая — критичное падение давления
  • Красная — не допустимое падение давления

Применение тестера

Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

Условия проведения замера

Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра в ВМТ такта сжатия. Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

В зеленой зоне все нормально

Желтая зона требуют внимания.

Красная зона требуется ремонт

Анализ показаний прибора

С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

  • Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
  • Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
  • Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
  • Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector