Что делать если греется двигатель на газель бизнес

Греется Двигатель Газели

Греется Двигатель Газели

Греется ГАЗель.

Греется двигатель ГАЗель. Что делать

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым — трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ -405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно — «прибавьте немного оборотов» даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть «шубой» пылью, маслом — помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается .

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация . Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук . более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока . Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока . вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости . ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Почему греется двигатель 405 газель

помпа, термостат, датчик включения вентелятора, воздух в системе. выбирай по вкусу

вы откуда из какого региона а во первых помойте радиатор вовторых проверьте датчик реле и каррсон в третих проверть помпу в четвёртых посмотрите при поставки морды на уклон в 45грдусов скидывает ли крышка давление но на газ такого нет это как правило болезнь ваз но бывает и пятое если машина на пропане или метане проверте прокладку гбц и колпачки на клапанах маслосьёмные и само сабой больше 120 идти на газу нельзя иначе прогарит нетолько прокладка а и сам гбц вместе с клапанами вообшем вроде всё а там у вас евро прокладка металлизированная должна стоять вообше для газ это нормально от газа всё время горят клапана и прокладки и перегрев а главное это же 405 размер поршни ведь больше на 3 мм чем на 402 тока там есть на помпе принудительное охлаждение а здесь тока охлаждение масла при большом давлении в двигателе и на болльшой скорости готовтись к замене прокладки и проверте помпу

Что делать если греется двигатель на газель бизнес

90-95 градусов, то контрольный из блока загорается (маленькая такая лампа около шкалы температуры — торпеда 24-10), и дублируется большой красной лампой в центре прибора. Давление масла тоже минимально, хотя если прогазоваться — входит в норму. Какое масло залито — не помню, но что-то не супер качества. Лили для обкатки, на первую тысячу пробега рассчитывали. Так вот, хотя датчики температуры и бьют в бубен — к счастью движок не закипел (не закипает), на ощупь в радиаторе градусов под 90, но горячие ВСЕ шланги системы охлаждения, и блок сам, а не только радиатор..
Что может быть причиной такого быстрого нагрева? Двигатель не кипел, практически новьё, если б была где-то пробка — в том месте было бы попрохладнее — ан нет, везде, по всей системе охлаждения немеряная температура Быда мысль, что может так как все новое — должно притереться.. Но несколько итераций в работой машины на холостом ходу с последующим заглушением двигателя и неспешным естественным снижением температуры результат не дали. Все равно греется зараза
А как нагреется — глохнет. Сама. Даже на подсосе.
В общем, что делать — ХЕЗ. Может, кто чего подскажет?
Заранее сенкс

_________________
Я не механик — я только учусь! Учился, учился — видать, механиком мне не быть.

Температура:
Новье пока не притрется будет быстро расти и грется у меня также было.

Масло:
Вот с этим придется помучатся. Это так называемый плунжерный клапан в масляном насосе. Пружинку надо ставить по мощьнее но не очень. А то будет как у меня ОЧЕНЬ большое давление.

90-95 градусов, то контрольный из блока загорается (маленькая такая лампа около шкалы температуры — торпеда 24-10), и дублируется большой красной лампой в центре прибора. Давление масла тоже минимально, хотя если прогазоваться — входит в норму. Какое масло залито — не помню, но что-то не супер качества. Лили для обкатки, на первую тысячу пробега рассчитывали. Так вот, хотя датчики температуры и бьют в бубен — к счастью движок не закипел (не закипает), на ощупь в радиаторе градусов под 90, но горячие ВСЕ шланги системы охлаждения, и блок сам, а не только радиатор..
Что может быть причиной такого быстрого нагрева? Двигатель не кипел, практически новьё, если б была где-то пробка — в том месте было бы попрохладнее — ан нет, везде, по всей системе охлаждения немеряная температура Быда мысль, что может так как все новое — должно притереться.. Но несколько итераций в работой машины на холостом ходу с последующим заглушением двигателя и неспешным естественным снижением температуры результат не дали. Все равно греется зараза
А как нагреется — глохнет. Сама. Даже на подсосе.
В общем, что делать — ХЕЗ. Может, кто чего подскажет?
Заранее сенкс

Клинит его после прогрева полного. Это имхо.
А нагревается сильно от трения ессно.
Я бы говно масло не лил. Минералку хорошую на обкатку. Но не ТНК и прочее.

Вполне возможно, что ты переборщил с зазорами в парах трущихся и детали после нагрева подклинивают, а это плохо.

_________________
Я не механик — я только учусь! Учился, учился — видать, механиком мне не быть.

А это. Зазоры на клапанах какие поставил?

90-95 градусов, то контрольный из блока загорается (маленькая такая лампа около шкалы температуры — торпеда 24-10), и дублируется большой красной лампой в центре прибора.

Ну очень похоже на неправильно выставленное зажигание! Нужно отрегулировать зажигание/карбыратор, тогда точно греться меньше будет.

В свете наступающих холодов, я бы масло получше лил, всё таки.

На первой тысяче у меня движок до 80 градусов доходил за пять минут на холостом ходу. Потому в пробки я даже не лез.

Впринципе, для обкатки нормально. На подклинивание — не очень похоже. Иначе пуск после заглохивания двигателя был бы ну очень тугой.

А радиатор хорошо промыт?

Нужно смотреть, думать. Кстати, какой пробег после капиталки?

_________________

Kia Cerato 1,6i, EX

ХЕЗ. Двигло-то не я делал — отдавали батиному знакомому. Они его в таксопарке и капиталили (собирали), там же и на стенде гоняли..

90-95 градусов, то контрольный из блока загорается (маленькая такая лампа около шкалы температуры — торпеда 24-10), и дублируется большой красной лампой в центре прибора.

Ну очень похоже на неправильно выставленное зажигание! Нужно отрегулировать зажигание/карбыратор, тогда точно греться меньше будет.

Мммм.. с зажиганием-то можно поиграться.. Карб — от старого двигателя, там работал не то чтоб офигенно (он жигулевский ) — но сносно.. И даже 115 я на нем ехал.

Да я вообще-то не планировал этой зимой ездить — бо она необработанная, сгниет нах. Просто эта . капиталка сильно уж затянулась — хотел до снега обкатать.. Может и успею

А после 5 минут? А выше 80?

А он и есть тугой Правда аккум почти убит — прикуриваю с зарядного.. А вот слегка поостынет — заводится нормально.. С того же зарядного. Неужто действительно что-то клинит? Как диагностировать и лечить??

Да не мыл его никто. Он с пред. движком стоял — все было чики-пики. Я месяц вообще с нерабочим датчиком температуры ездил — без последствий.. Движок капиталил, бо в головке переходник под свечей в 4 цилиндре совсем расшатался. Так в связи с вынужденной сменой головы откапиталили второй движок, и поставили в пепелац

Надо подсчитать.. Сам я намотал километр (один), от силы полтора. По кооперативу. Ну отец может еще на этой недел столько же проехал. Там же. На ней же страшно куда-то выезжать — сразу перегрев, лампа аварийная.. Да и глохнет еще.. Стрёмно, в общем

_________________
Я не механик — я только учусь! Учился, учился — видать, механиком мне не быть.

Что сделать что бы газель с двигателем 4216 не грелась

Что сделать что бы газель с двигателем 4216 не грелась

mixa54, диагностику у компъюторщика сделай,там можно температурный режим изменить

Добавлено через 8 минут 46 секунд
Burik, замени радиатор на трех рядный и заедь к компъюторщику чтоб поменял температурный режим ,и калосон будет включатся раньше и газовать не надо

mixa54, диагностику у компъюторщика сделай,там можно температурный режим изменить

Добавлено через 8 минут 46 секунд
Burik, замени радиатор на трех рядный и заедь к компъюторщику чтоб поменял температурный режим ,и калосон будет включатся раньше и газовать не надо

за какое время? 2 литра это много, если в движок то уже через клапанную крышу эмульсия лилась бы. а если наружу по движку, то с утра сладковатый запах был бы при прогреве. Ну и на край может печка течь, незнаю куда, но слив должен быть выведен наружу под кабину, хотя и не факт.

Да и не греется она сейчас, у меня морда закрыта, на улице +5 выше 80 только на светофоре, чуть ветерок в морду и пропеллер даже не включает.

__________________
(в мире)Клуб — место встречи людей с едиными интересами.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

(здесь)Клуб — частная собственность существующая в рамках понятий хозяина.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Если гарантийная, ничего не редактируется. Там закрытая прошивка стоит. сбрасывает все попытки настройки при сохранении. после замены прошивки редактируй сколько влезет, но гарантия тю-тю.

мне кстати ОД сказал, что у них куча способов борьбы с перегревом, по предписанию от завода и замена радиатора, последний . Один из способов как раз, замена прошивки. но это если кипит и в мозгах об это есть галочка. Нет записи в мозгах — нет проблем.

__________________
(в мире)Клуб — место встречи людей с едиными интересами.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

(здесь)Клуб — частная собственность существующая в рамках понятий хозяина.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Что сделать что бы газель с двигателем 4216 не грелась

1.Поставить в верхний патрубок датчик включения вентилятора 87-82 и от него и пусть включается электромуфта.

2. Поставить вискомуфту

3. Поставить 3-хрядный радиатор

4. Поставить дополнительный вентиляор электрический перед радиатором.

5. Поставить ( взамен) электровентилятор волговский в диффузор 402-ой.

6 есть алюминевые радиаторы на газель.
Там надо дорабатывать систему охлаждения в связи с условиями эксплуатации ( +45 градусов.)

Добавлено через 49 секунд

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт

1.Поставить в верхний патрубок датчик включения вентилятора 87-82 и от него и пусть включается электромуфта.

2. Поставить вискомуфту

3. Поставить 3-хрядный радиатор

4. Поставить дополнительный вентиляор электрический перед радиатором.

5. Поставить ( взамен) электровентилятор волговский в диффузор 402-ой.

6 есть алюминевые радиаторы на газель.

Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Pypec, это заначит, что у движки температура постоянно около 100 градусов, пока на трассу не выйдет. Там надо дорабатывать систему охлаждения в связи с условиями эксплуатации ( +45 градусов.)

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики

— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт

Улугбек, а в одной теме ты говорил что новые Газели вообще не ломаются

Газели с УМЗ все греются, совет один ставить доп вентилятор. и на эл.муфту ветилятор с большим количеством лопастей
Радиатор там уже 3х рядный, алюминиевый

__________________
У меня Волга
и не жалею.
Никого не ЖАЛЕЮ
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Я добрый. Да мне просто на всех зла не хватает!

Улугбек, это газель-бизнес
У меня греется и при +25, в пробке тупо молотя на холостых. И то что микас поднимает обороты до 1,2т этого мало, приходится газулькой играть. вот и стоит газелька в пробке, а двигатель орет. Насчет подкапочтной вентиляции согласен, а можно еще поменять родной карлсон на электрический, ведь у него оборотов поболее будет? Вот только жужжать он будет постояноо (родной пыхтит постоянно, разве что минут 5 не работает после небольшой стоянки). Да и радиатор маловат для такого двигателя (привет 3102)

Та и газелька то новая, всего год, а проблемы с самого рождения с температруой.

Что делать когда греется двигатель газель

Начинается теплая погода и значит скоро начнутся очередные проблемы с нашими газелями. Греется газель змз 406, 405, 409 как правило летом в жаркую погоду, зимой наоборот нужно умудрится прогреть как следует, если конечно с системой все в порядке. Лето жара едешь по городу и смотришь как тебе на встречу едут газели с открытым капотом и торчящей бутылкой из под капота, никогда на своей газели не открывал капот, у меня и так все было в порядке и машина не грелась.

Электровентилятор на газель снаружи

Климат и температура везде разная, соответственно подстраиваться нужно под свои условия проживания. Как можно спастись и не допустить перегрева в Краснодарском крае, если температура за бортом +50 градусов? Выход из положения всегда есть, не важно какой у вас сейчас вентилятор, электрический, на приводе или электромуфта. Что бы не грелась газель едем на разбор и берем двойной вентилятор от японской машины, они узкие и отлично подходят снаружи, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем через датчик, подключаем по принципу как на ваз 2109, докручивает когда двигатель заглушен.

Почему греется двигатель на ВАЗ-2114

Учитывая, что система охлаждения «четырнадцатой» достаточно проста, привести ее в рабочее состояние вполне возможно и самостоятельно. Но для начала давайте рассмотрим основные причины перегрева двигателя. Ими могут служить такие:

1. недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе;
2. неисправен жидкостный насос (помпа);
3. вышел из строя датчик включения вентилятора радиатора;
4. перегорел предохранитель вентилятора;
5. сломался сам вентилятор;
6. забиты ламели радиатора охлаждения;
7. вышел из строя термостат;
8. неисправна пробка расширительного бачка.

Рассмотрим эти причины более детально.

Причины двигателя перегрева

Стрелка индикатора температуры зашла в зону красную, а значит двигатель в состоянии перегрева

автолюбители Многие помнят причины возникновения эффекта на Жигулях «старых». На 16-клапанном двигатели причины данного почти эффекта те же самые. Рассмотрим, какие же причины послужить могут тому, что главный силовой начинает агрегат греться сверхнормы:

• Засоренность системы.
• термостата Заклинивание.
• Повреждение помпы. Замените помпу. О помпы выборе на 16 клаппаный двигатель здесь.
• Радиатор.
• датчика Неисправность охлаждения.
• Не срабатывание вентилятора охлаждения (см. «вентилятора реле)».

Негерметичность прокладки ГБЦ

Эта проблема в числе самых редких причин перегрева двигателя автомобилей марки ВАЗ 2114. Когда она возникает, перегрев – это уже вторичный признак, который может сопутствовать ряду других:

• течи масла из-под ГБЦ;
• неровной работе двигателя и низкой компрессии;
• повышенному «жору» масла, шумной работе мотора и газовке, черному выхлопу.

В этой ситуации, в лучшем случае, выходом будет замена прокладки ГБЦ. В худшем – капитальный ремонт мотора с чисткой всех внутренних каналов охлаждения.

Когда греется двигатель – это опасно не само по себе, а последствиями. Длительная езда с повышенной рабочей температурой сначала приводит к потере свойств эластичных деталей: маслосъемных колпачков и поршневых колец. Из-за этого растет потребление масла, а работа мотора становится неровной и грязной. Все это ведет к дорогостоящему капитальному ремонту.

Последствия сильного перегрева еще более тяжелы: деформируются, иногда трескаются ГБЦ и блок цилиндров. Переживший такое двигатель уже не подлежит ремонту.