Что делать если двигатель работает на повышенных оборотах

Двигатель подтраивает на холостых оборотах? Шесть причин такого явления

Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

• сильная вибрация на холостых оборотах,
• падение мощности двигателя,
• сложности с запуском холодного мотора.

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Проявление неисправности

Для начала следует убедиться в том, действительно ли ваша проблема подходить под определение «троит двигатель». Чтобы лучше понять причину возникновения необходимо разобраться в самой сути неисправности, а заодно и определиться схожа ли ваша дилемма с ниже описанной.

Рекомендуем: Плановый ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Итак, что же происходит с автомобилем и какие перемены в работе двигателя могут произойти? Для начала, как мы уже сказали ранее, ресурс двигателя заметно снизиться. Особенно это явно заметно у автомобилей с МКПП (подробнее об этом мы поговорим ниже). Кроме того, из наиболее вероятного, автомобиль начнет трясти и вибрировать во время езды. Разгон автомобиля резко ухудшается, снижаются рабочие обороты, уровень потребляемого топлива возрастает почти на несколько литров.

Цилиндры являются важнейшим показателям нормальной работы двигателя

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Как устранять троение двигателя

После диагностики и определения причины неисправности мотора, необходимо начинать устранять эту неисправность. Хорошо, если вопрос только в проводах высокого напряжения или в свечах, их просто заменяют новыми. Такая же ситуация и с коммутатором, катушками зажигания. Но если проблема в засоренной воздушной или топливной системе, то все гораздо сложнее. Засоренные форсунки можно промыть средством для промывки, при необходимости следует заменить датчик кислорода, так как он, скорее всего, будет функционировать некорректно.

При плохом результате после промывании форсунок (топливо так и продолжает поступать в большом количестве), то необходимо форсунки заменить новыми. Это же необходимо выполнить и с топливным насосом, а также другими деталями системы подачи топлива, которые повреждаются при троении двигателя, их целесообразно заменить новыми. При ремонте необходимо также заменить элементы с нарушенной герметизацией, и воздушный фильтр.

Поиск причины

Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

Если виновата свеча

Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

Проблемы в проводке или распределителе зажигания

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

Подсос воздуха извне

Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

Недостаточная компрессия

Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.

В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.

Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Средство «Супротек Актив Плюс» улучшает работу клапанов и масляного насоса, удаляя загрязнения с пар трения. Также средство на микроскопическом уровне восстанавливает изношенные детали цилиндропоршневой группы. Трибосостав способен раскоксовать залегшие поршневые кольца, если случай не совсем запущенный.

Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.

Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.

Для поддержания в исправном состоянии и восстановления характеристик топливной аппаратуры дизельного двигателя рекомендуется использовать присадку в топливо «Супротек ТНВД».

Присадка Супротек ТНВД

Присадка для топливных насосов высокого давления дизельных двигателей любых конструкций (рядных, распределительных, магистральных в системах Common rail)

Присадка Супротек МАКС ТНВД для грузовых автомобилей

Для ТНВД дизельных ДВС грузового автотранспорта и спецтехники: рядных, распределительных, магистральных топливных насосов, систем COMMON RAIL, систем «НАСОС-ФОРСУНКА».

Причины: почему троит двигатель

Усиленная вибрация двигателя возникает вследствие нарушения смесеобразования. Это приводит к дополнительным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной системы, а значит снижает их ресурс. Основные причины:

• топливно подается в большем или меньшем объеме. При большем объеме бензина искра не способна воспламенить смесь полноценно, поэтому при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает дергаться, а сгорать топливо продолжает в выхлопной магистрали. При нехватке топлива мотор ведет себя также, однако это может привести к прогару поршня из-за недостаточного его охлаждения от впрыска бензина.
• нехватка кислорода. Силовой агрегат ведет себя также, как и при нехватке топлива. Дефицит воздуха может провоцировать грязный воздушный фильтр или вышедший из строя датчик кислорода.
• система зажигания работает некорректно. Причины кроются в настройке угла зажигания, где подача искры может осуществляться слишком рано или поздно, соответственно смесь снова сгорает неполноценно. Катушка и свеча зажигания при неисправности также способствуют троению. На карбюраторных моторах с трамблерным распределителем часто сбивается угол зажигания, который требует периодической регулировки.
• низкая компрессия. По этой причине невозможно полноценное сгорание рабочей смеси вследствие нарушения герметичности цилиндра. В данном случае троение сопровождается во всем диапазоне оборотов двигателя, иногда может не проявляться по достижению рабочей температуры мотора.

Если Ваш автомобиль работает на холостом ходу более 10 секунд, то заглушите двигатель

Простой способ сэкономить топливо.

Наш (ваш) автомобиль часто работает на холостых оборотах и потребляет лишнее топливо. Если Вы думаете, что на холостом ходу машина расходует не так много топлива, то это ошибочное мнение. Ведь неспроста производители автомобилей стали оснащать многие машины системой стоп-старт, которая включается тогда, когда автомобиль останавливается в пробке или на светофоре. Ну а что же делать, если автотранспортное средство не оборудовано подобной системой? Предлагаем нашим читателям узнать, как можно значительно сократить потребление топлива на своем автомобиле.

Если Вы остановились в пробке или на светофоре на красный свет и ваша машина работает на холостом ходу более 10 секунд, то советуем Вам выключить зажигание. Безусловно, спора нет, если вы в определенной ситуации остановились и встали посередине перекрестка, то это не очень-то удачное решение. Но если Вы выключите двигатель в безопасном месте, то у вас в общем-то получится снизить расход топлива. Если Вы думаете, что каждый раз запуская двигатель расход топлива машины будет увеличиваться, чем при той же работе двигателя на холостых оборотах, то это просто распространенный миф среди автомобилистов.

Да, с точки зрения технической стороны вопроса, это вроде верное мнение, но только всего впервые 5 — 10 секунд после запуска мотора.

Согласно проведенных исследований Благотворительного фонда по защите природы «Hinkle Charitable Foundation» было установлено следующее, если Ваш автомобиль работает на холостых оборотах больше 10 секунд он расходует больше топлива, чем в том случае, когда часто запускается силовой агрегат (двигатель).

Для того чтобы значительно сократить расход бензина или дизельного топлива необходимо, по истечение 10 секунд глушить мотор. Когда Вы будете готовы дальше продолжать движение, то запустите заново двигатель.

Считается, что каждый водитель проводит в среднем 16 минут в день в автомобиле, который работает на холостом ходу. А это оборачивается лишними затратами на топливо, в год получается от 4000 — до 7500 тыс. рублей (если ваш автомобиль оснащен обычным 4-х цилиндровым двигателем). Да, мы понимаем, что это не лучшая идея глушить двигатель при движении по шоссе, но при использовании данного способа в городских условиях он безусловно поможет сэкономить водителю денежные средства, которые он тратит на топливо.

Предлагаем своим читателям три конкретных довода (примера), которые разрушают самые распространенные мифы о работе двигателей в современных автомобилях. И так, приступим.

Миф 1: Для оптимальной работы двигателя ему необходим прогрев в течение нескольких минут или в течение длительного времени, в зимний период.

Это неправильно. Современным двигателям не нужно ни какое длительного время, чтобы выйти на оптимальный режим работы. Для нормальной работы мотора даже в зимнее время двигателю необходим прогрев всего-навсего в течение нескольких секунд.

Более того, если Вы практически сразу после холодного запуска силового агрегата начнете движение на машине на небольших оборотах, то просто ускорите прогрев мотора до рабочей температуры, прогреете все катализаторы и другие механические части машины быстрее обычного, которые необходимы для нормальной работы мотора.

Миф 2: При каждом запуске двигателя расходуется больше топлива, чем при работе мотора на холостых оборотах.

Это не так. Автомобильные двигатели при работе на холостом ходу работают неэффективно. Как заявляют сами эксперты, впервые 10 секунд после запуска мотора, двигатель при работе на холостых оборотах не расходует слишком много топлива, а вот по истечении 10 секунд расход топлива однозначно становится больше, чем при каждом запуске мотора.

Миф 3: Неоднократные запуски двигателя оказывают на силовой агрегат повышенную нагрузку и разряжают аккумулятор.

Это неправильно. Частые запуски современных двигателей не оказывают никакого существенного влияния на составные части мотора. Так же как и при частом запуске мотора аккумуляторная батарея содержащаяся (находящаяся) в исправном состоянии, разряжается совсем незначительно. На самом деле при частой работе мотора на холостом ходу может повышаться лишь износ двигателя, что приводит к уменьшению срока службы силового агрегата, а не разряжается аккумулятор.

Подробнее об исследовании Вы можете прочитать здесь.

Что делать если двигатель работает на повышенных оборотах

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Ситуация следующая — Завожусь с утра еду все нормально, но минут так через 15 начинается полная фигня, двигатель начинает повышать обороты на нейтрали, сегодня как поставила 3000 так и ревет, приходится снимать провод с датчика положения дроссельной и так ехать дальше. Комп никаких ошибок не выдает. В чем проблема не понять при том что сам датчик на другой машине работает нормально.

Название поправлено GVG

Что показывает БК при увеличении оборотов
% открытия броссельной заслонки?
Шаг регулятора ХХ?
Трос газа не подклинивает?

приходится снимать провод с датчика положения дроссельной и так ехать дальше.

Спасибо что подправили название а то минут 15 тупил как назвать )))

БК выдает «нет ошибок контроллера»
кстати насчет шага не смотрел, а заслонку поворачивает, тоесть при нажатии газа процент увеличивается.
Трос газа не подклинивает (на него в первую очередь подумали)

приходится снимать провод с датчика положения дроссельной и так ехать дальше.

ну как как. вот так снял провод и поехал, двигатель выходит на нормальные обороты, тока что выдает повышенное напряжение датчика положение дроссельной. ну так это и понятно он же отключен

бортовой БК30, машина 2112 8 клапанов 1,6, контроллер бош 7,9 или как там правильно, а насчет прошивки извиняйте не знаю )) до этого года машина проблем не вызывала практически, ну тока что стартер в прошлом году сгоре, ну и при покупке обнаружилось отсутствие датчика фаз и двери разного отттенка )))))))

GVG
Это все желательно занести сюда http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile в графу авто:
Что бы в другой теме не писать это еще раз, можно написать например так
2112 1.6/8v Bosсh M7.9.7 БК30

GVG
и то правда, спасибо

GVG
В правильно поставленом вопросе содержится половина ответа. + чем больше информации — тем более вероятен правильный ответ.
Часть проблем типична для авто, часть для контроллера, часть для прошивки, если есть эти данные можно просмотреть не является ли Ваша проблема типовой, а если она типовая моюжно дать правильный точный и быстрый ответ на вопрос. Соответственно чем подробнее вы опишите свою машину, тем более вероятен правильный ответ.

Mahoni
А вообще. при первой же возможности 797 с машины убрать.

Неужели все так плохо? А на что заменить лучше?

tu GVG
Спасибо, идея посмотреть на показания датчика была правильная (Холмс, как вы догадались?! ), он жил своей жизнью и показывал что хотел, то ноль то 20 то 1-2%

Вчера купил новый (если кому интересно стоило это 455р)поменял все вродь нормально но есть одно но.
при установке датчика на посадочное место он показывает открытие заслонки 1% и двигатель раскручивает обороты до 1200, пришлось снять один винт и немного повернуть датчик по своей оси и обороты упали до обычныз 800 при прогретом двигателе. может есть какой то более цивилизованный способ выставить все нормально?
И еще «Вы будете смеяться, но нас снова постигла тяжелая утрата» накрылся термостат 😀 сейчас ехал и охлаждал двигатель салонной печкой в дополнение к карлсону.

Что делать если двигатель работает на повышенных оборотах

Правильное подозрение IMHO.
Ещё можно проверить ДМРВ.

А какие коды ошибок сообщает?

Понятно, у меня как раз это было, правда несколько иначе.
Меняй и не заморачивайся! Датчик распредвала скорее всего глючит. Он у меня приобрёл такую особенность, как зависимость от температур.

Но судя по симптому менять придется вмести с датчиком температуры ОЖ.
(имеется ввиду тот, который на термостате и имеет 2 контакта).

P.S. Если умирает датчик положения коленвала, машинка откажется ехать вообще, поэтому купи запасной, если менять лень. А то можно встать.

Я делал следующее шаманское движение.
1) Потирал датчак положения коленвала.
2) проверял ДМРВ (как проверить в книжке расказано)

А давление доплива проверял?

приветствую всех:thankyou:Заранее извиняюсь,что тема такая же уже была,либо похожая. но как то все не понятно)

ГАЗ 3110; 406
Завел с утра машину,она прогрелась,а обороты х.х застыли на 1300.И так весь день ездил.Потом как то вечерком в этот же день завел, обороты х.х. прыгнули до 3000. Я испугался:haha::) Заглушил,завел, и снова 1300-1500 и до сих пор так)Сразу после завода на горячую,обороты как бы падают на величину 900-1000,замирают на секунду.а потом резко вскакивают до 1400 и так держаться
Чек не горит и не горел)Поменял РХХ,не помогло.Поменял ДПДЗ,не помогло. Тросик натянут нормально.Дросель не заедает и вообще чистый.
Хочется как бы определиться какова вероятность что это датчик температуры ОЖ,который идет на систему управления ДВС!?
И также вероятность того,что здесь замешан Регулятор Давления Топлива,как описывается в пособии по ремонту?
Бензин дешевеет ,а обороты растут
:):)
За ранее спасибо:thankyou:

я тут с датчиком температуры воздуха химичил, переносил его в патрубок, так вот, мерил сопротивление и того, что на автомобиле стоит, и вновь купленного — сопртивление одного 30 кОм, сопротивление другого 33 кОм. причём на работе делал, там есть и мультиметры хорошие и климатическая камера. датчик испытывался при -40гр и при +50. сопротивление при этом меняется не значительно. завтра возьму с работы записи и выложу точные данные.

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
там по другому мерить надо. подавать стабилизированное напряжение 5в. и мерить изменения в миливольтах. но я этим заморачиваться не стал.
чисто на вскидку определить жив датчик или нет — при комнатной температуре должно быть 30 кОм +- пара кОм.

Чтобы точно убедиться в исправности ( или неисправности) датчика температуры попробуй поменять датчик т. жидкости и датчик т. воздуха — они одинаковые, причём датчик воздуха гораздо меньше влияет на работу прогретого двигателя.

Еще как влияет. Помнится, когда были морозы за 30, при езде по трассе он подмерзал и начинало глючить, после 15 минут езды по городу все восстанавливалось

Вот немного отпишусь про свои эксперименты с аналогичными симптомами.

Сегодня решил почистить регулятор холостого хода, он же РДВ. Снял, принес домой, разобрал. Разбирается это хозяйство не очень просто, сзади у него 3 винта, залитых компаундом. Как оказалось, не случайно. Конструкция такова, что при ослабленных винтах допускается осевое (поправьте, если неправильно назвал — заднюю стенку можно крутить по/против часовой) смещение, таким образом регулируется относительно герметичное (полной герметичности я не добился, м.б. так и надо или РДВ уже с выработкой) закрытие регулятора при подключенной на закрытие обмотке. Внутри находится двигатель с тремя обмотками и постоянный магнит, все как на электродвигателе. Особо интересного внутри нет, грязи тоже крайне немного, так что разбирать не советую, можете не собрать как было. Помыл заслонку очистителем карбюратора, капнул машинного масла, собрал, поставил все обратно. Затевалось все для устранения плавания холостого хода примерно оборотов на 20, периодически подергивается. Забегая вперед, скажу, что проблему так и не устранил.
Далее ревизии подвергся ДМРВ. С ним разбирался потому, что при подключенном ноуте с диагностической программой ни двигатель, ни ноут не реагировали на вращение потенциометра ДМРВ. А именно, три-четыре оборота туда-сюда роли не играли. Было проведено вскрытие, осмотр, закрытие. Переменный, а точнее, подстроечный резистор внутри оказался фуфельным (ДМРВ отечественный, нитка), но зато стала ясна причина его вялости — он многооборотистый. Причем, его регулировка не имеет начала и конца, т.к. нет границ вращения. Сопротивление его изменяется очень плавно от нескольких ом до 1 с небольшим килоома, а затем резко падает к первоначальному значению. Т.е. допустим, вращаю регулятор по часовой, сопротивление растет, достигает максимума, падает до нуля, и начинает опять медленно возрастать в сторону максимума. Проверяется исправность потенциометра измерением сопротивления между 1 и 6 выводами нитяного ДМРВ, при вращении регулятора, сопротивление будет меняться в указанном диапазоне.
Далее. Установил все на машину, завел. Обороты как положено скакнули до 1600. Прогрел до 40, обороты 1100-1200. Грею дальше, до полной, обороты те же. Думаю, писец, плохо собрал РДВ. Показания РДВ — 20 шагов (гораздо ниже нормы), расход воздуха 22, топлива 1,7 л/час, длительность впрыска 5,5 т.е. шописец! Откручиваю крепление РДВ, он болтается на патрубках, потом осеняет, лезу регулировать ДМРВ. Стоп! на ноуте пошли изменения в человечную сторону, упали обороты. Кручу против часовой, происходит обеднение смеси, двигатель начинает потряхивать. Вожусь еще минут 10, но параметры все равно не в норме и тут до меня доходит, что болтающийся РДВ трясется, и от тряски нарушен баланс клапана. Фиксирую его на место, кручу потенциметр — все! расход воздуха 13-14, длительность впрыска ок. 4 с небольшим мс, шаг РДВ 90.
Обороты ХХ так и плавают, правда заметно если присматриваться и прислушиваться, буду дальше выяснять, мож где воздух сосет, м.б. РДВ состарился, т.к. он не на 100% герметичен, под давлением немного через него проходит.
По сабжу — подведу итоги. Проверяй работоспособность потенциометра, его номинал 1 кОм, если не держит, регулирует с провалами — выдирай и впаивай нормальный, его цена 30 рублей. Ссылку на статью как это делать дам.
Если резистор исправен, регулируй. Но надо бы подключить ноут или БК и контролировать параметры. Добьешься таким образом падения оборотов и если при этом более-менее нормальные значения расхода воздуха, длительности впрыска и положения РДВ, езжай на СТО выставлять СО по газоанализатору.

Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Вопрос:имеет ли какое-то значение такая микро щель между заслонкой и корпусом?

Микрощель как ты ее описал, д.б. видна только на просвет и нужна для того, чтобы заслонка не закисала

Всем привет! Такая же проблема(( Обороты на ХХ достигают 2000 об/мин, а при холодном запуске и до 3000. Однако проявляется это не только на ХХ, но и во время движения. Особенно заметно при торможении двигателем: отпускаешь педаль газа, а машина продолжает ехать почти с той же скоростью. Выжимаю сцепление, а на тахометре 2000 об. Проблема не постоянная, а периодическая, причем вне зависимости от температуры двигателя. Недавно разобрал дроссельный узел (думал заедает там что-то). На вид все в порядке. Прочистил, проверил заслонку. Вроде закрывается полностью, но если посмотреть на свет, то заметна микро щель толщиной с волосок. Попробовал подкрутить винтик, чтобы убрать ее. Однако его заклинило и не крутиться никуда. Вопрос:имеет ли какое-то значение такая микро щель между заслонкой и корпусом? Может ли быть проблема в РХХ, если симптомы заметны не только на ХХ, но и при движении?

Или ДТВ или ДТОЖ

Я долго с этим бился, никакие замены не помогали. Проблему решил так. Заводишь утром, малость прогреваешь, глушишь. Снимаешь клемму с аккумулятора, куришь, одеваешь обратно. Всё, проблема решена до следующего холодного запуска. Может и тебе поможет. Правда у меня обороты не опускались меньше 1200 , если утром на улице ниже -20. В эту зиму такого холода ещё небыло, поэтому пока всё ОК. Видимо чтото с ЭБУ, но заморачиваться с заменой блока не стал. В общем-то нетрудно утром открыть капот и скинуть клемму. Заодно можно глянуть, не отвалилось-ли чего, уровни жидкостей всяких, и т.п. Тем более что и в прошлую зиму -20 было не часто.

Про ЭБУ я тож задумывался. просто после потери стального фиксатора на разъеме РХХ ,он постоянно соскакивал,естественно загорался Чек,но при движение по трассе, как говориться ,в падлу было останавливаться и ехал дальше пока действительно не остановлюсь или не встану в пробку(выйду, вставлю разъем и дальше попер)На движение особо не влияло)А оно как говорится привыкаешь,забиваешь и не придаешь этому значения. Может от таких длительных монипуляций крыша у мозгов и поехала..И теперь идет неправильный сигнал на управление РХХ с мозгов(это как один из мутных вариантов,в котором я мало уверен.но неисключаю)Благо есть комп,если что подставлю..Но все-таки надеюсь .что решиться заменой РДТ..Сеня купил,постараюсь завтра поменять..Просто стрелка тахометра после завода как бы встает в рабочее положение(900 об/мин) на секунду а потом вскакивает на 1300-1400. Это явление стало стабильным. Я думаю если бы чудили датчики температуры. все было бы намного интереснее..обороты бы чудили по черному..А тут стабильно 1400..где то так.

Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Да, и во время движения все отлично. Только на х.х. чудеса