Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если в двигатель подлить другое масло

Как долить масло в мотор?

Рабочей жидкостью в системе смазки двигателя является моторное масло. В разных агрегатах объем заливаемой смазки отличается, что зависит от рабочего объема ДВС, его физических размеров и ряда других особенностей.

Для контроля уровня смазки на большинстве моторов используется механический щуп, однако некоторые силовые установки его не имеют. В этом случае на приборной панели реализован отдельный электронный индикатор. Еще встречаются комбинированные решения.

Как правило, в процессе эксплуатации по разным причинам может произойти снижение уровня смазки. Так как дальше эксплуатировать мотор с низким уровнем смазочного материала нельзя, в этом случае нужно знать, сколько надо доливать масло в двигатель, а также как это сделать без вреда для ДВС.

В этой статье мы намерены поговорить о том, когда доливать масло в двигатель, как правильно это сделать, в каких случаях можно долить другое масло в двигатель без риска, а также при каких условиях это может причинить возможный вред агрегату или же категорически запрещено.

Как часто доливать масло в двигатель

Как уже было сказано, масло в мотор доливают в разных случаях. Уровень смазки может уходить как по естественным причинам, так и падать в результате поломок двигателя, после неправильного подбора и несоответствия типа используемого продукта, изменения свойств смазочного материала и т.п.

Чтобы понять, надо ли доливать масло в двигатель, необходимо проверить его уровень, поставив автомобиль на ровную площадку. Желательно проверять уровень «на холодную», после нескольких часов простоя, то есть когда смазка полностью стечет в поддон. Для быстрой проверки будет достаточно подождать 5-15 минут, но такой анализ может оказаться скорее приблизительным, чем точным.

С учетом особенностей того или иного ДВС, можно понять, нужен ли долив и как часто это необходимо. В одних случаях приходится доливать смазку, например, каждую тысячу километров, что свойственно неисправным агрегатам с повышенным расходом масла в результате износа ЦПГ, течей сальников, прокладок, уплотнителей.

В других ДВС уровень держится стабильно, то есть смазочная жидкость не доливается от замены до замены. Также уровень может быть стабильным в городе и режимах средних нагрузок, однако после езды по трассе на высоких оборотах наблюдается его понижение. В такой ситуации следует помнить, что смазка в режимах высоких нагрузок расходуется на угар, о чем часто заявляют сами производители двигателя.

Более того, в мануале может быть отдельно указано, что расход масла не только допустим, но и в каких пределах является нормальным для конкретного мотора. Исходя из всего сказанного, можно понять, какая частотность долива подойдет в том или ином случае.

Проверяем состояние и уровень масла

Многие владельцы новых машин даже не представляют, как доливать масло в двигатель, катаясь после покупки до первого технического обслуживания. Полагаясь на гарантии производителя, они забывают, что в инструкции по эксплуатации четко прописаны рекомендации по текущему обслуживанию автомобиля. Проверять уровень следует регулярно (раз в 1–2 недели), особенно перед длительными поездками.

Важно! Во избежание искажения значений уровень проверяется на холодном неработающем двигателе!

Итак, порядок работ будет следующим:

    Метки на масляном щупе

Выставьте автомобиль на ровную площадку (для более точных показаний);

  • Откройте капот;
  • Отыщите в моторном отсеке щуп (как правило, это стержень с металлической или пластиковой ручкой);
  • Вытащите щуп и найдите на нем метки MIN и MAX;
  • Оцените полученное значение (уровень должен находиться между метками);
  • Если уровень оказался в допуске, установите щуп на место и закройте капот. Не торопитесь доливать масло в двигатель при минимальном показании. Возможно, сначала нужно устранить неисправность, но об этом поговорим позже.

    Новое и отработанное моторное масло(темное)

    При каждой проверке обращайте внимание на цвет и густоту масляной пленки. Цвет жидкости изменяется в зависимости от пробега машины после замены:

    • Свежее – почти прозрачное со слегка желтоватым оттенком;
    • При пробеге 4-5 тыс. км оно становится светло-коричневым;
    • Ближе к концу срока (12-15 тыс. км) приобретает темно-коричневый или черный цвет и практически непрозрачное.

    Пропорционально затемнению происходит его постепенное сгущение. Так что не удивляйтесь, если укатанная отработка будет сливаться, как кисель.

    Внимание! Если вы обнаружили в каплях масла примесь белого цвета, значительное превышение уровня и белый дым из выхлопной трубы, срочно обратитесь в автосервис. Скорее всего, в систему смазки попадает охлаждающая жидкость!

    Как доливать масло в двигатель: зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

    Начнем с того, что долив смазки часто производится на холодную. Ее доливают в холодный двигатель по причине того, что так легче и быстрее определить необходимый уровень, то есть избежать возможного недолива или перелива смазочного материала.

    Как показывает практика, в зимний период, особенно при сильных морозах, лучше всего сначала прогреть двигатель, после чего дать ему время остыть, а также стечь и «отстояться» смазке. Такой предварительный прогрев позволит вернуть сильно загустевшему смазочному материалу должную текучесть.

    После этого мотор остывает, но смазочная жидкость еще остается разжиженной, то есть уровень можно определить достаточно точно. Далее производится долив, имеющаяся в ДВС и свежая смазка легко смешиваются в однородную массу.

    Однако бывает и так, что приходится доливать масло в горячий двигатель (например, при загорании аварийной лампочки давления масла) во время движения. Такая ситуация достаточно распространена и становится поводом для вопросов такого рода, что будет, если водитель в горячий двигатель долил холодное масло.

    В этом случае важно учитывать не только правильность уровня, но и какую температуру имеет смазка, которая доливается. Также следует обратить внимание на то, в каком объеме происходит такой долив. Для лучшего понимания давайте представим стандартную ситуацию, когда автовладелец ехал по трассе, мотор был прогрет до рабочих температур, но затем загорелась лампочка низкого давления в системе смазки.

    Естественно, водитель остановился, заглушил силовой агрегат и обнаружил низкий уровень масла. Затем сразу достал из багажника канистру и долил литр масла в двигатель. Если это происходит летом, тогда основным риском будет разве что перелив или недолив по уровню, то есть неточности в результате долива «на горячую». А вот если дело происходит зимой, тогда ситуация несколько иная.

    Не трудно догадаться, что смазочная жидкость в багажнике окажется очень холодной, то есть при заливке в прогретый мотор возникнет сильный перепад температур. Если при этом такой смазочной жидкости заливается не 50-100 грамм, а целый литр или больше, тогда последствия могут быть непредсказуемыми.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что будет, если перелить масло в двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных последствиях в результате превышения допустимого уровня моторного масла в моторе.

    Эксперты отмечают, что в подобной ситуации значительно возрастает риск не только превышения уровня или недолива, но и появления трещин в блоке, головке, на деталях, а также других дефектов применительно к отдельным элементам ДВС. С учетом вышесказанного становится понятно, для чего мотору нужно дать время остыть перед доливом смазки, причем зимой это особенно актуально.

    Зима-лето: почему менять масло в двигателе нужно два раза в год

    Зима-лето: почему менять масло в

    двигателе нужно два раза в год

    Стоит ли переходить на сезонную смену, зачем подливать масло и в каких случаях нужно обратиться в сервис

    Замена масла — ключевая операция техобслуживания автомобиля, которая требует определенной периодичности. Более того, при сложных условиях эксплуатации производители требуют более частой смены даже без привязки к проведению периодических ТО. Прописанный в сервисной книжке регламент давно не является обязательным, а в некоторых случаях масло в двигателе имеет смысл менять в зависимости от сезона.

    Почему не всегда нужно соблюдать регламент

    По регламенту автопроизводителей менять масло в двигателе нужно каждые 10 или 15 тыс. км либо не реже чем раз в год. Но некоторые модели самостоятельно рассчитывают периодичность замены, ориентируясь на количество моточасов и условия эксплуатации. При длительной работе двигателя в пробках или на высоких оборотах рабочая температура масла повышается и оно интенсивнее деградирует. А во время коротких городских поездок не успевает прогреться до рабочих температур, что способствует образованию отложений. Частые запуски в мороз, езда в пробках, по бездорожью или в спортивных режимах могут заметно уменьшить периодичность замены до 7-8 тыс. километров.

    Можно ли менять масло раз в год

    Делать смену масла ежегодно в одно и то же время неправильно — ориентироваться нужно в первую очередь на пробег. За год автомобиль может пройти как 5 тыс. км, так и 30 тыс. км, и менять масло нужно в соответствии с графиком, регламентированным производителем. Однако если автомобиль за год не проезжает регламентированное количество километров, то следует выполнять рекомендацию ежегодной замены. Даже если автомобиль не ездит, масло все равно со временем окисляется и теряет свои свойства.

    Читать еще:  Все о двигателе газ 66 расход топлива

    Сезонная замена масла: за и против

    Сезонная замена масла оправданна в двух случаях. Во-первых, приурочивать замену к смене сезона имеет смысл при больших пробегах. Во-вторых, менять масло дважды в год стоит в регионах с резкой сменой климата. Обычно используют универсальные масла, подходящие под весь диапазон температур, но в местах с экстремальными зимами или очень жарким летом имеет смысл использовать более узкоспециализированные масла. Например, к зиме заливать менее вязкие сорта, которые облегчают пуск двигателя на морозе. А летом — более вязкие, гарантирующие некоторую экономию топлива. Двойная замена стоит дороже, но сами сезонные масла могут стоить дешевле универсальных.

    Можно ли подливать масло

    Уровень масла нужно проверять регулярно. Современные модели могут самостоятельно оповещать владельца о падении уровня, но до критических параметров лучше не доводить. Быстрое падение уровня масла — повод для визита на сервис и последующего ремонта. Но если масло расходуется в пределах, которые производитель считает нормальными, его можно просто долить. В идеальном случае это должно быть такое же масло, какое заливалось в двигатель при последнем обслуживании. В ином случае стоит подобрать аналогичный вид масла с теми же показателями вязкости и качества, то есть с аналогичной маркировкой на упаковке. Когда требуется внеочередная замена

    Обязательная замена требуется после проведения ремонтных работ, связанных со сливом масла или частичной разборкой двигателя. Также масло нужно менять при попадании в него инородных жидкостей. Например, воды при преодолении водных преград либо охлаждающей жидкости при пробое прокладок. Иногда автовладельцы или сотрудники сервисов по ошибке заливают в горловину для масла иные технические жидкости — это тоже повод для немедленной замены. А вот менять масло, если оно стало темным, не имеет смысла — в процессе работы смазка накапливает в себе грязь, и это нормально.

    Если под рукой нет подходящего масла на долив

    Достаточно часто перед автолюбителями возникает острая необходимость долить масло в двигатель другой вязкости, приходится использовать смазку стороннего производителя, нет другого выхода, кроме как долить дизельное масло в бензиновый двигатель и т.п.

    Отметим, что в некоторых аварийных ситуациях такие действия вполне допустимы. При этом важно знать, когда можно доливать масло в двигатель другой марки, какой тип смазки лучше использовать, какой объем смазочного материала залить. Давайте разбираться.

    Начнем с того, что смешивать различные типы смазочных материалов даже одного производителя не рекомендуется. Дело в том, что каждый продукт имеет уникальный пакет активных химических присадок. Указанные присадки при смешивании могут вступить в реакцию, что приводит к выпадению осадка, масло в моторе сворачивается, теряет свои свойства.

    По этой причине следует, прежде всего, избегать смешивания смазок с разной базовой основой. Это значит, что минеральное масло нельзя смешивать с синтетическим, также крайне нежелательно его смешивание с гидрокрекинговыми продуктами.

    При этом допускается смешивание минералки с полусинтетикой и наоборот. Также в полусинтетический продукт можно добавить синтетическую смазку, а в синтетику произвести добавку полусинтетического материала.

    Гидрокрекинговые масла рекомендуется не смешивать как с минеральными, так и синтетическми смазками. Однако в случае крайней необходимости допускается их смешивание с маслами на минеральной основе. Добавим, что в случае острой необходимости и отстуствия возможности выбора можно долить любое масло, так как работа без смазки однозначно разрушит мотор.

    Еще добавим, что оптимальным вариантом можно считать смешивание масел одного производителя, которые имеют одинаковую основу. В этом случае риски минимальны. Если же, например, добавить в полусинтетику одного бренда точно такое же по характеристикам полусинтетическое масло другой марки, тогда нежелательные реакции вполне могут возникнуть.

    Теперь давайте обратимся к так называемым универсальным маслам, которые в равной степени можно использовать в дизельных и бензиновых ДВС, а также рассмотрим возможность долива дизельного масла в бензиновый агрегат и наоборот.

    Первое, дизельное масло не сильно отличается от бензинового по многим показателям, то есть такую смазку вполне можно долить в экстренной ситуации. Универсальные масла и вовсе являются альтернативой, то есть имеют сбалансированные характеристики, подходящие для обоих типов двигателей.

    Главное, перед доливом смазки необходимо учитывать приведенные выше рекомендации. Также важно помнить, что во время езды на такой смеси масел не следует нагружать силовой агрегат.

    При первой возможности смешанное масло нужно полностью удалить из ДВС, после чего заменить на рекомендованный для конкретного двигателя тип смазки вместе с масляным фильтром. Добавим, что перед заменой масла может понадобиться дополнительная промывка мотора или сокращение дальнейшего межсервисного интервала на 30-50%.

    5 мифов о маслах ГУР

    01.10.2019 Автор: Мастер Сервис 12043

    Наверняка, вы читали в интернете и слышали от продавцов технических жидкостей много разного об этих самых жидкостях. Одни эксперты выступают за все натуральное и бойкотируют синтетику, другие под угрозой поломки всей машины запрещают смешивать масла. Третьи наоборот оптимистично уверяют, что по барабану, какое масло, лишь бы функции свои выполняло.

    К счастью, в нашем распоряжении составы масел и мануалы от производителей. С помощью этих знаний мы попробуем проработать некоторые мифы, которые возникают у водителей от переизбытка информации и “широчайшего ассортимента”.

    Цвет и основа масел ГУР: что имеет значение?

    Сначала разберемся с масляным “светофором”

    НАПОМИНАЕМ! Цвет не указывает на состав масла. Ориентироваться на цвет можно в одном случае: когда вы хотите купить такое же масло, как было.

    Используют только для систем гидроусилителей.

    В основном, зеленые масла, доступные на нашем рынке, выпускает концерн VAG. Ваговские зеленые масла бывают минеральные и синтетические. Собственно, их же концерн и рекомендует для своих автомобилей — VW, Audi, Skoda, Porsche, Bentley, грузовиков MAN и Scania.

    Концерн Daimler AG выпускает зеленое минеральное масло, а вот зеленую синтетику делает BMW и продает ее под ТМ Pentosin.

    Семейство желтых масел

    Желтые также бывают синтетические и минеральные и подходят только для системы гидроусилителя и гидроподвески.

    Главный производитель желтых жидкостей — концерн Daimler AG под марками Mobil и Total. Естественно, желтые масла заливают в автомобили всех марок, которые выпускает концерн: Mercedes, Maybach, AMG, Smart.

    ATF может быть минеральной или синтетической

    Красные масла — продукт концерна GM. General Motors выпускает минералку Dextron и синтетику ATF.

    Красные масла подходят для системы ГУР и автоматических коробок (поэтому их часто называют трансмиссионными). Входящие в состав добавки для АКПП совершенно не влияют на работу гидроусилителя, поэтому смело лейте красное масло в ГУР.

    Теперь разберемся с составом

    Собственно, состав подтверждает или разрушает все мифы, связанные с маслами. Минеральные и синтетические жидкости отличаются, в первую очередь, основой.

    У минеральных масел в основе нефтяные фракции, нафтены, парафины — составляют 97%, оставшиеся 3% — это присадки и добавки, которые улучшают свойства минералки. Минеральные масла получают способом глубокой очистки нефти. Они хорошо смазывают, в них отлично растворяются присадки, но характеристики минералки сильно зависят от температуры.

    В основе минеральных масел — очищенная нефть

    В основе синтетических масел — не нефтяные базовые масла, которые получают способом химического синтеза из многоатомных спиртов, плюс очищенные гидрокрекингом нефтяные фракции, плюс присадки. Соотношение примерно 80/20.

    Синтетика обладает хорошей текучестью, антикоррозийными свойствами, мало испаряется, термостабильна благодаря тому, что в ней нет примесей.

    Для чего же в идеальные синтетические масла добавлять минералку?

    При всех плюсах синтетические жидкости плохо смазывают, и присадки в ней растворяются с трудом, поэтому в нее добавляют минеральное или гидрокрекинговое масло — чтобы улучшить смазывающие и растворяющие свойства.

    Основа синтетики — многоатомные спирты

    Есть еще полусинтетика . Это частично синтетические масла, точнее, смесь минералки (70%) и гидрокрекинговых масел (

    30%), плюс присадки. По сути, это минералка, свойства которой улучшены за счет характеристик очищенных нефтяных фракций.

    Чем похожи все масла?

    И минеральное, и синтетическое масло загустевает при критически низкой температуре (около -40 градусов) и, соответственно, становится водянистым при критически высоких (для минералки это примерно +90, для синтетики +130-150).

    Для чего нужны присадки?

    Добавки смазывают металлические, фторопластовые и резиновые элементы, защищают от коррозии металлические детали и не позволяют разрушаться резиновым комплектующим ГУР/ЭГУР и рейки, стабилизируют вязкость.

    Страшилки про масло ГУР — правда или ложь?

    Главный миф №1. Масла нельзя смешивать

    Ответ: Почти правда.

    На просторах интернета и в головах “экспертов” полно информации, что:

    • можно смешивать желтое с желтым, а красное с красным;
    • зеленое нельзя смешивать ни с чем, кроме другого зеленого. И то, если это другое зеленое указано в списке рекомендованных для вашего авто;
    • а вот красное и желтое смешивать можно;
    • нельзя смешивать минералку и синтетику;
    • нельзя смешивать вообще никакие масла — так обычно считают эксперты-перестраховщики. От греха подальше.
    Читать еще:  Как установить двигатель чемпион на мотоблок урал

    Мы же со 100% уверенностью утверждаем вот что:

    • категорически нельзя смешивать минеральное и синтетическое масло — у них разные основы. Даже если они одинакового цвета;
    • зеленое масло можно смешивать только с зеленым с ТОЙ ЖЕ основой. Даже другого, но обязательно проверенного производителя.

    Минеральное и синтетическое масла смешивать нельзя!

    В крайних случаях можно смешивать красное с желтым, красное с красным и желтое с желтым разных производителей. НО! При этом не забывайте правило, что можно смешивать только минералку с минералкой, а синтетику с синтетикой.

    Если вы застряли где-то в поле со сломанным ГУРом и проезжающий мимо водитель поделился с вами маслом, но вы не знаете, можно ли его смешивать с вашим, езжайте без масла. Как говорится, на скорость не влияет. Ну и немного руки подкачаете — руль-то все равно крутится.

    Миф №2. Синтетика портит элементы системы гидроусилителя

    Этот миф основан на том, что “агрессивная” синтетика разрушает запчасти системы, изготовленные из материалов на основе натуральных каучуков.

    • Ну во-первых, множество уплотнительных элементов делают из маслобензостойкой резинотехнической смеси, в основе которой синтетические, а не натуральные каучуки, например, бутадиен-нитрильные, полакриловые, PTFE и т.д.
    • Во-вторых, синтетические масла всего лишь “несколько более агрессивны” (с) к резиновым элементам системы гидроусилителя. Т.е., конечно, воздействуют на них, но не настолько, чтобы “сожрать” сальники за неделю.

    Автопроизводители максимально стараются подружить уплотнители и масла. Вряд ли они стали бы производить жидкости ГУР, которые уничтожают комплектующие.

    За 10 лет работы с рулевым управлением мы не нашли связи между темпами износа уплотнителей и типом масла. А вот связь между износом комплектующих и старым грязным маслом — самая прямая. Старое масло носит в себе микрочастицы металла и мусор, который разрушает не только уплотнители, но и металлические элементы системы. Некачественное масло просто не выполняет свои функции.

    Из-за грязного масла “залипает” редукционный клапан насоса ГУР

    Кстати. Миф о злой синтетике подпитывается еще вот такими историями: водитель долго заливал в ГУР какую-то бодягу или просто сто лет не менял масло “и ничего не текло”. А потом наконец купил хорошую синтетику, залил, а оно как захлещет из всех щелей! Вот, виновато синтетическое масло.

    Не виновато. Если на грязном масле у вас ничего не текло, то по одной простой причине: масса из вязкого масла и грязи забила микротечи в уплотнителях (как говорят сантехники, затянулось). А синтетика с ее суперочищающими свойствами все эти грязевые пробки вымыла, и вот, пожалуйста. Кстати, если залить качественную минералку, картина будет та же — уставшие уплотнители потекут.

    Миф № 3. В систему ГУР можно заливать только масло, рекомендованное производителем машины

    Вы смело можете использовать жидкость любого надежного производителя, которая соответствует техническим требованиям для вашего авто.

    Конечно, автоконцерны рекомендуют масла своего же производства, например, GM советует Dextron. Однако, например, насосы ГУР ZF отлично работают с зелеными маслами концерна VAG и желтыми минералками Daimler.

    Очень и очень редко производители комплектуют агрегаты уплотнителями, которые долго работают только с определенным видом масла.

    Миф № 4. Менять масло нужно каждые 30-45 тысяч км

    Пробег на качество масла в системе влияет слабо.

    В большей степени имеет значение, как вы относитесь к автомобилю: вовремя ли проходите ТО, проверяете состояние и уровень масла, ремонтируете ли авто при первых признаках неисправностей. Изношенные элементы рулевого управления и системы ГУР непосредственно влияют на качество масла, и наоборот. Подробно об этом мы рассказывали вот здесь.

    Чтобы система ГУР работала без нареканий, всего-то нужно следить за маслом, вовремя проходить ТО и сразу устранять неисправности (на техосмотре мастер проверяет работу системы, осматривает магистраль). При таком отношении замена масла ГУР понадобится через 60-100 тысяч километров.

    Правильная диагностика насоса ГУР

    Проверять качество и уровень гидравлической жидкости нужно на каждом техосмотре или раз в 15 тысяч километров.

    Миф № 5. Качество дешевого масла всегда не очень

    Ответ: Больше правда.

    Конечно же, на рынке технических жидкостей есть недорогие масла для системы ГУР, проверенные на деле. В большинстве случаев производители этих масел покупают рецептуру у крупных концернов и вносят незначительные коррективы. Поэтому и разница в цене будет несущественной.

    Если же цена на какое-то масло в 2-3 раза меньше, чем средняя цена по рынку на жидкости этой категории, не берите его. Даем 99% гарантию, что эта “жижа” очень быстро угробит систему гидроусилителя. А ценник на ремонт всегда выше, чем стоимость расходных материалов. Если хотите купить какое-то масло подешевле, проконсультируйтесь с мастерами, которые специализируются на ремонте и обслуживании ГУРов.

    Все решения относительно обслуживания и ремонта автомобиля вы, конечно, принимаете сами. Мы только делимся опытом и знаниями.

    Что будет если в двигатель подлить другое масло

    LIQUI MOLY — Масла, присадки, автохимимя, автокосметика, смазки

    • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Поиск
    • Вход
    • Регистрация
    • Объявления

    • Текущее время: 25 сен 2021, 23:21
    • Часовой пояс: UTC+03:00

    можно ли доливать другое масло

    можно ли доливать другое масло

    Сообщение дмитрий 1983 » 14 ноя 2014, 17:38

    Re: можно ли доливать другое масло

    Сообщение Dymon » 17 ноя 2014, 12:01

    Поддерживаю вопрос автора, но перефразирую на свой.

    Автомобиль тоже кушает масло, залито Molygen New Generation 5W-40. На нем проехал 4 тыс. км. В виду того, что в воскресенье возвращался домой и не смог купить на долив используемое, пришлось купить то что нашел, приблизительное по допускам и цифрам — Top Tec 4100 SAE 5W-40. Долил 1л. Проехал на смеси 400 км.

    Меняю масло через 10 тыс. км. Подскажите пожалуйста, лучше заменить масло после добавки другого или можно ездить до замены на этом «коктейле», т.е. еще порядка 4 тыс. км?

    Re: можно ли доливать другое масло

    Сообщение admin » 17 ноя 2014, 13:47

    Здравствуйте. Вопрос выбора из двух зол Утрирую конечно, но смысл есть. Конечно, лучше долить любое моторное масло, чем допустить граничное или не дай бог сухое трение в ответственных зонах. Более того все масла уже давно проходят тесты на смешиваемость. Но, в случае смешивания мы получаем продукт с эксплуатационными характеристиками ниже, чем каждый из смешиваемых продуктов в отдельности. Поэтому, в идеале, иметь на доливку то же масло что залито. Но, в случае аварийной доливки, естественно, чем больше доливаемый продукт будет соответствовать уже залитому по основе и пакету присадок, тем лучше. Производитель не играет роли. В случае доливки в LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30, идеальным будет вариант с классами API SN, ILSAC GF-5. Причём вязкость может быть и 5W-20 и 5W-30 и 10W-30.

    Re: можно ли доливать другое масло

    Сообщение admin » 17 ноя 2014, 13:52

    Dymon писал(а): Добрый день!

    Поддерживаю вопрос автора, но перефразирую на свой.

    Автомобиль тоже кушает масло, залито Molygen New Generation 5W-40. На нем проехал 4 тыс. км. В виду того, что в воскресенье возвращался домой и не смог купить на долив используемое, пришлось купить то что нашел, приблизительное по допускам и цифрам — Top Tec 4100 SAE 5W-40. Долил 1л. Проехал на смеси 400 км.

    Меняю масло через 10 тыс. км. Подскажите пожалуйста, лучше заменить масло после добавки другого или можно ездить до замены на этом «коктейле», т.е. еще порядка 4 тыс. км?

    Суть изложил в ответе выше. Конкретно по выбору масла на доливку, не самый лучший вариант выбрали, (Повторюсь, всё относительно в данном случае. Абсолютно ничего страшного) так как пакеты присадок достаточно разные. Молиген на стандартнозольном пакете (о чём говорит ACEA A3/B4), а Top Tec 4100 на малозольном (ACEA A3/B4/ C3). В идеале на долив нужно было брать API SN/CF; ACEA A3/B4.
    Можно конечно отъездить 10000 км., но обязательно промыть при замене. А можно сократить интервал до 8000 км., на всякий случай.

    Какие жидкости сменить в машине к зиме

    «Человек на 70% состоит из жидкости», — говорят врачи. А что насчёт автомобиля? Мы редко задумываемся, как много технических жидкостей циркулирует в машине. С приходом зимы все они норовят если не замёрзнуть, то как минимум загустеть, серьёзно повлияв на работу узлов автомобиля. Посмотрим какие жидкости нужно сменить или проверить перед холодами.

    • Моторное масло
    • Трансмиссионное масло
    • Рабочая жидкость АКПП
    • Охлаждающая жидкость
    • Тормозная жидкость
    • Жидкость гидроусилителя руля
    • Топливо
    • Жидкость омывателя стёкол
    • Электролит в аккумуляторе
    • Особые жидкости

    Моторное масло

    Холодный пуск — самый тяжёлое испытание для двигателя, серьёзно сокращающее его ресурс. Насколько — зависит от качества и характеристик моторного масла.

    Раньше смена моторного масла считалась сезонной: на лето в двигатель заливали масло погуще, для лучшей защиты от износа и меньшего угара; на зиму — пожиже, чтобы облегчить холодный запуск. Современные масла стали более универсальными и всепогодными, но в инструкциях к автомобилям ещё встречаются температурные градации масел — таблицы вязкостей, рекомендуемых для разных климатических зон.

    Читать еще:  Что входит в капитальный ремонт двигателя змз 406

    Если ваш двигатель допускает использование масел разной вязкости, а летние и зимние температуры в регионе значительно отличаются, то подбор вязкости под времена года вполне обоснован. Например, в двигатель, летом работающий на масле 5W-40 или 10W-40, зимой нередко льют более текучие масла 5W-30 или 0W-40. Но такая смена вязкости должна быть одобрена производителем автомобиля, чтобы не навредить мотору.

    В любом случае, какое бы масло вы не выбрали, желательно сменить его до наступления холодов, чтобы встречать морозы со свежим маслом, хорошо защищающим мотор от износа.

    Трансмиссионное масло

    В обычной легковой машине есть как минимум один ведущий редуктор, требующий замены трансмиссионного масла. В полноприводном автомобиле таких узлов может быть целых четыре: два ведущих моста (редуктора), раздаточная коробка и механическая КПП. Про экзотические внедорожные варианты с колёсной формулой 6×6 и коробкой отбора мощности даже не будем говорить — для них трансмиссионное масло закупается сразу бочками.

    Трансмиссионные масла считаются всесезонными, но с оговорками. Например, масла вязкостью 80W и 85W на морозе густеют, словно мёд, серьёзно затрудняя движение. Динамика автомобиля резко ухудшается, а бортовой компьютер начинает показывать невероятные цифры расхода топлива (густеющая «трансмиссионка» — одна из основных причин повышенного зимнего расхода). Более текучие масла 75W лучше подходят для низких температур, но летом их допустимо использовать не во всех редукторах — внимательно сверяйтесь с инструкцией автомобиля. Для круглогодичного использования лучше выбирать синтетическое трансмиссионное масло с широким температурным диапазоном.

    Рабочая жидкость АКПП

    Автоматические коробки переключения передач — классические «автоматы» и бесступенчатые вариаторы — хоть и относятся к трансмиссии, работают не на трансмиссионном масле, а на специальной жидкости ATF (Automatic Transmission Fluid). Которую тоже периодически нужно менять.

    Рабочие жидкости старых АКПП — декстроны на минеральной основе — теряли текучесть при температуре ниже -30 °C. Синтетические жидкости ATF, рекомендуемые для современных коробок, таких проблем не испытывают, нормально циркулируя в АКПП даже при -45 °C. Поэтому никакой температурной градации для них не предусмотрено, они абсолютно всесезонны.

    Но зимой трансмиссия испытывает повышенные нагрузки, особенно при начале движения, когда АКПП ещё не прогрелась. И здесь на первый план выходит состояние рабочей жидкости: старая ATF, содержащая продукты износа, не обеспечит должной защиты коробке. Поэтому лучше заменить рабочую жидкость АКПП до начала холодов.

    Охлаждающая жидкость

    Антифриз, хоть и является незамерзающим в дословном переводе — одна из тех жидкостей автомобиля, что реально может замёрзнуть зимой. Если летом в радиатор обильно подливали дистиллированную воду, восполняя потери антифриза, то его концентрация падает до минимальной. И в сильный мороз есть шанс обнаружить в радиаторе желеобразную массу вместо охлаждающей жидкости, что не сулит ничего хорошего мотору.

    Плотность антифриза нужно заранее, до наступления холодов, проверить в автосервисе с помощью ареометра. И увеличить его концентрацию в радиаторе при необходимости. Но лучше всего включить замену антифриза в плановую подготовку к зиме. В любом случае, менять охлаждающую жидкость рекомендуется каждые 2 года, поскольку выработка присадок делает антифриз коррозионно-активным, что угрожает металлическим деталям двигателя.

    К слову, состояние антифриза и системы охлаждения в целом напрямую влияет на работу отопителя, что весьма актуально зимой.

    Тормозная жидкость

    Самое неприятное свойство тормозной жидкости — её гигроскопичность, то есть склонность впитывать воду. Всего за два года эксплуатации она разбавляется водой из атмосферы на 3–4%, что грозит не только локальным кипением и «ватной» педалью тормоза, но и типично зимними проблемами. Впитанная влага на морозе кристаллизуется и оседает на деталях тормозной системы — манжетах и поршнях суппортов, тормозных цилиндрах и магистралях. Это снижает эффективность и предсказуемость торможения, что вдвойне опасно на скользкой дороге.

    Количество влаги в тормозной жидкости можно замерить специальными анализаторами, которые есть в автосервисах. Но лучший способ следить за состоянием тормозной жидкости — просто менять её в положенный срок каждые 2 года.

    Кстати, если ваш автомобиль оснащён механической КПП, не забудьте сменить тормозную жидкость и в гидроприводе сцепления — у него есть отдельный резервуар.

    Жидкость гидроусилителя руля

    Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

    При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

    Топливо

    Бензин всесезонен, поскольку замерзает лишь при -72°C. А вот летнее дизельное топливо пасует уже при безобидных -10 °C, превращаясь в парафин. Полностью израсходовать летнее топливо и перейти на зимнюю солярку до наступления холодов — важная миссия владельцев всех дизельных машин. Если же летнее топливо осталось в баке, а вам нужно оставить машину на холоде, залейте присадку-антигель для дизеля, которая понизит его температуру застывания.

    Также перед зимой рекомендуется заменить топливный фильтр: скопившаяся в нём за лето вода с приходом холодов превратится в лёд и может легко обездвижить машину на морозе.

    Жидкость омывателя стёкол

    «Незамерзайка» — главная зимняя боль российских автомобилистов. Она всегда невовремя заканчивается, плохо пахнет, а в особо холодные ночи ещё и замерзает, не оправдывая своё название. Всё это — последствия запрета в России более эффективных стеклоомывателей на основе метанола, которые успешно применяются в других северных странах. Но в отечественных реалиях есть риск их использования населением не по прямому назначению, с предсказуемым летальным исходом. Поэтому метиловый спирт в качестве основы для стеклоомывателей запретили вовсе, от греха подальше.

    Этиловый спирт (этанол) производители «незамерзайки» также не используют из-за высоких алкогольных акцизов, под которые он подпадает. Остаётся изопропил — плохо подходящий для зимней мойки стёкол спирт, который замерзает на морозе заметно раньше других, да ещё и дурно пахнет. Но альтернативы у производителей просто нет, как и у автомобилистов.

    Чтобы улучшить свойства изопропила (повысить текучесть и убрать неприятный запах), производители используют различные добавки. Они формируют конечную цену: хорошая зимняя жидкость для омывателя стоит дорого. Чем и пользуются предприимчивые продавцы вдоль дорог, предлагая сомнительную «незамерзайку» дешевле. В лучшем случае их «коктейль» просто разбавлен в 2–3 раза, а в худшем — содержит дешёвые растворители, опасные и для здоровья, и для пластиковых деталей машины. От такой экономии лучше держаться подальше.

    Электролит в аккумуляторе

    Большинство современных аккумуляторов необслуживаемые, но посмотреть уровень электролита можно и в них — через полупрозрачный пластик корпуса. Если жидкости внутри недостаточно хотя бы в одной из шести банок (внутренних секций АКБ) — увы, это повод для замены батареи. С приходом морозов такой аккумулятор наверняка подведёт.

    В обслуживаемый аккумулятор, где все шесть банок снабжены крышками, воду можно долить. Обратите внимание — именно дистиллированную воду, а не готовый электролит! А затем обязательно зарядить АКБ стационарным зарядным устройством — в процессе зарядки вода станет электролитом электрохимическим путём.

    Особые жидкости для особых машин

    В некоторых автомобилях есть особые технические жидкости, требующие внимания. Пусть не сезонного и даже не всегда периодического, но об их существовании стоит знать.

    Например, в машинах с механическим нагнетателем — суперчарджером — используется особое масло для этого узла, которое непросто найти в продаже. Иногда его заменяют близким по характеристикам трансмиссионным маслом класса GL-4.

    В гибридных машинах есть дополнительная система охлаждения: антифриз циркулирует в гибридном контуре, охлаждая батарею, электромотор и инвертор. И меняется он отдельно от охлаждающей жидкости бензинового двигателя — не забывайте об этом.

    Встречаются и совсем диковинные жидкости. Например, в машинах с гидравлической регулировкой подвески (системы AHC, KDSS и другие) используется специальная жидкость для активной подвески. Жидкость рассчитана на весь срок службы автомобиля, но в случае замены каких-либо элементов и разгерметизации системы её необходимо заменить.

    Если вода — это жизнь для людей, то масла и технические жидкости — долгая жизнь машины. Следите за ними, чтобы автомобиль не жаловался на «засуху» в своих агрегатах. Особенно перед наступлением холодов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector