Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если у инжекторного двигателя кончился бензин

Если в дороге закончился бензин

Когда кончается бензин и загорается лампочка, то это означает, что автомобиль еще может проехать 50-100 км. Но так может рассуждать городской водитель. Если бензин кончится посередине пути, при этом вы будете двигаться не по трассе и попросить помощи будет не у кого, то это обернется большими неприятностями.

Нередки случаи, когда люди отправлялись зимой в отдаленные поселки и неправильно рассчитывали запас топлива. Остановка посередине поля или тайги в мороз смертельно опасна. Но даже в такой ситуации можно что-то предпринять. Пустой бак еще не приговор.

Если в багажнике у вас есть какие-нибудь горючие жидкости, то можно попробовать их использовать. В двигателе внутреннего сгорания они могут быть использованы как топливо. Теоретически! Подавать топливо в смесительную камеру нужно будет напрямую. Топливо заливается в какую-нибудь емкость, установленную на крыше, шланг от которой перебрасываем к смесительной камере.

На керосине двигатель заводится без проблем, на холостом ходу работает ровно, не дымит, даже если поддать газу. Главный и самый опасный минус данного топлива – отсутствие стойкости к детонации. Октановое число керосина примерно 30.

Использовать керосин вместо бензина не рекомендуется. Детонация очень опасное явление, она приводит к обгоранию детонационного пояска поршня и выходу из строя компрессионных колец. При длительной эксплуатации двигателя с детонацией происходит износ цилиндро-поршневой группы и двигатель в результате требует замены.

На чистом дизельном топливе бензиновый двигатель не заведется даже теоретически. Но можно попробовать развести его бензином. Даже если машина не заводится, в баке на дне всегда плещется немного бензина, главное их извлечь. Для этого понадобится любой шланг, один конец которого нужно поместить на дно бака, а второй в емкость на земле. Чтобы заставить бензин перетекать в емкость нужно потянуть его, взяв в рот свободный конец шланга.

Холостой ход на смеси дизельного топлива и бензина в пропорции 1 к 1 держится нормально. Но вот ехать на нем нельзя. После заправки соляркой бензинового мотора нужно обязательно проверить уровень масла в картере. Скорее всего, он вырастет за счет просочившегося в поддон несгоревшего дизтоплива. Если это так, то вам предстоит замена масла в двигателе.

У вас завалялась бутыль с ацетоном? Можно попробовать и его, октановое число у него равно 100. На ацетоне двигатель работает мягко, почти не дымит, но из-за высокой летучести ацетон активно испаряется, образуя паровые пробки. Двигатель глохнет и заводится только немного остыв.

Еще может попробовать спирт, октановое число у него 108. Детонации он не дает, но не будет и мощности двигателя. Уже серийно выпускаются автомобили, которые заправляются этиловым спиртом, но двигатели для этого модернизируются.

Вывод из всех экспериментов очевиден: далеко на таких видах топлива не уедешь, только что на пару километров. Чтобы не убить двигатель автомобиля и, что более важно, себя, имейте запас бензина и тщательно продумывайте свой маршрут, особенно в тех местах, где помощи попросить будет не у кого.

Советы автолюбителям в экстренных ситуациях и другие статьи:

Если залил плохой бензин — что делать

Причина появления плохого топлива

Многие автозаправки и даже производители топлива, частенько грешат более дешевым, но сомнительным способом повышения качества бензина с помощью применения различных присадок. Проблема усугубляется тем, что различные автомобили по-разному реагируют на топливо с искусственно завышенным октановым числом – даже если пакет присадок подобран качественно и введён правильно, и большинство заправившихся до Вас машин относительно благополучно «скушали» его, то именно Ваша машина может не принять его.

Плохой бензин способен испортить масло, а вместе с ним двигатель. Объясняется тем, что в нём может содержаться запрещенный метанол, который несовместим с пакетом присадок моторного масла. Вследствие чего многократно сокращается его ресурс.

Для дизельного топлива применяют так называемый «компот» — слитая смесь из судовых моторов и тепловозов, разбавленная керосином. В нем содержание серы значительно превышает допустимые нормы (в сотни-тысячи раз). Если заправиться таким «компотом» современный авто со сложной дизельной аппаратурой — это стопроцентно повлечет капитальный ремонт мотора.

Не заправляйтесь на непроверенных АЗС.

Причина «плохого топлива» – соблазн заработать на продаже более дешёвого сорта бензина. Добавление в него запрещенных добавок (ММА и МТБЭ) обходится в «копейки», а приносят прибыль до 200% чистого дохода. С помощью этих добавок любой низкооктановый бензин можно превратить в дорогие АИ-95 или АИ-98. АЗС зарабатывает всего 7-10% от реализации продукции.

Когда цены на бензин растут, то крупные заправки («Лукойл», «ГазПромНефть) ещё могут компенсировать расходы за счет внутренних резервов, а мелкие идут на такие «хитрости», как разбавление топлива или его недолив. Только так они выживают.

Какие бывают последствия

  • Ухудшение работы свечей зажигания (принимают удар первыми и сигнализируют налётом, обычно красного цвета);
  • Нарушение работы топливной системы, датчика кислорода, забивается фильтр тонкой очистки, повышается нагрузка на бензонасос, забиваются форсунки;
  • Проблемы для катализатора, датчика кислорода;
  • Повышенный износ двигателя.

Почувствовать, что залили некачественное топливо, можно практически через несколько минут, хотя многое зависит от заполненности бака до заправки. Как новая смесь попадает в топливопровод, Вы можете ощутить:

  • Снижение мощности, потерю динамики и реакции на педаль «газа» (значит октановое число не соответствует заявленному);
  • Перебои в работе, постоянные изменения оборотов на холостом ходу (грязь в топливе);
  • Стуки и детонация (низкооктановое топливо);
  • Увеличение расхода топлива;
  • Двигатель глохнет и плохо заводится (топливо содержит воду или грязь).

Что делать в этом случае

Если не успели отъехать далеко от заправки, стоит вернуться. После предъявления чека и озвучивания претензий руководству АЗС, потребовать отбора проб и проведения независимой экспертизы. Когда экспертиза подтвердит правоту, АЗС добровольно, либо через суд возместит убытки, которые вызваны некачественной заправкой.

Читать еще:  Что нужно для замены масла в двигателе приора

Будьте готовы, если подозрения оказались необоснованными, то придётся, как минимум, оплатить проведение экспертизы. Базовый анализ бензина в лаборатории стоит 1300-1400 рублей (проверяют октановое число и плотность), расширенный — от 3500 рублей (исследуют также фракционный состав). Для дизеля анализ в лаборатории дороже — 8000 рублей. Но лучше сделать недорогой анализ на общее загрязнение и смолистые отложения.

На всякий случай повторим правила, которые снизят вероятность заправки некачественным топливом :

  • Заправляйтесь только на проверенных заправках, желательно до полного бака;
  • Обращайте внимание на ухоженность АЗС, следите за недоливом бензина;
  • Не заправляйтесь «евротопливом с приставками Ultimate и ЭКТО» на мелких заправках, есть вероятность, что его готовят недалеко и не так затратно, и не совсем «евро»;
  • Насторожитесь, если цена существенно отличается от общепринятых. Например, бензин стоит на нормальной АЗС 45 руб, а на «левой» — всего 40. Значит что-то здесь не так. Не может топливо в розницу продаваться по оптовой цене (маржа заправок всего 7-10 %). Значит его разбавляют или недоливают. Стоимость — важный критерии оценки;
  • ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохраняйте ЧЕК! Это поможет при дальнейшем разбирательстве в суде, если возникнут проблемы.

Часто случается, что постоянно заправляетесь на одной АЗС на протяжении нескольких лет. Качество устраивает, цена приемлемая. Потом после заправки здесь, автомобиль начинает вести себя странно — «не едет», заводится плохо после стоянки, подергивания при разгоне. Как итог — промывка форсунок и замена свечей.

Почему так происходит? Виноват не «паленый» бензин, а на крупных АЗС он исключен, а халатность обслуживающего персонала. Время от времени положено промывать резервуары для топлива — для этого существует график очистки. Если это не делать, то образуется грязь на стенках, размножаются микроорганизмы, возникают смолистые отложения.

Как итог — забитые форсунки, возможно гибель нейтрализатора.

Мелкие АЗС не беспокоятся об смешиваемости бензина и дизельного топлива. Его перевозят в одной цистерне без последующей очистки. Это тоже может стать причиной плохого топлива для авто.

Запуск инжекторного двигателя при низких температурах – сначала проверь свечи!

Начинаются сильные морозы.Столбик термометра сегодня ночью будет у отметки -23 градуса.Скоро у некоторых автолюбителей прибавится неуверенности в том, что при более сильном морозе его двигатель может и не запустится .Так что же делать владельцу автомобиля при резком понижениии температуры дабы свести к минимуму невозможность запуска двигателя?.

Пример…Температура упала ниже нуля и машина завелась только с с 3-го раза.
И это уже повод для размышления.А правильно ли вы всё сделали?
И как правильно заводить инжекторную автомобиль в холода? Во первых что такое инжекторный двигатель? Это система впрыска топлива (англ. Fuel Injection System) – система подачи топлива, устанавливаемая на новейших бензиновых двигателях. Основное отличие от карбюраторной системы – подача топлива осуществляется путем непосредственного впрыска топлива с помощью форсунок во впускной коллектор или в цилиндр. Автомобили с данной системой питания часто называют инжекторными.

Может надо подгазовывать?

1. Проверить свечи. Меняются каждые 30 тысяч. Рекомендую родные – нет подделок.
2. Провода, крышку трамблера, катушку, бегунок – все проверить, очистить от грязи, высушить.
3. Ремень генератора подтянуть. Если свистит – скорее всего не поможет, надо заменить, иначе
однажды, проснувшись утром в мороз, можно пойти на работу пешком.
Печальный опыт имеется. А здорового 55-амперного аккумулятора вполне хватает и в 30-ти градусный мороз для двигателей 1,2 и 1,4.
После выполнения всего этого:

1. Сесть в автомобиль.
2. Выжать сцепление.
3. Убрать ногу с педали газа.
4. Повернуть ключ зажигания.
3. Если схватывает, но с первого раза не завелась, повторите попытку еще раз.
4. Дождаться более-менее устойчивой работы и плавно отпустить педаль сцепления.
5. Инжекторные автомобиля можно не прогревать – вполне хватает времени на очистку от снега.
Если сразу включить и печку, то еще и лобовое стекло оттает, пока веником машете %))
А вообще-то заводится плохо только во влажную погоду, в солнце и в мороз проблем почти не возникает :))

: Может надо подгазовывать?
Вообще-то нельзя, но если только схватило пару цилиндров, то не до упора, а так, слегка можно…
Так же не рекомендуется заводить автомобиль с катализатором с помощью мягкого стартера…
Пробовал на свой страх и риск – катализатор остался цел, но больше не рискую :))
Встретьте зиму во всеоружии.

В дополнение к сказанному, отмечу:
– Инжектору подгазовка не нужна. Такой двигатель должен (просто обязан)
заводиться без помощи педали газа. Если у Вас не так – вам нужно проверить систему впрыска.
– В сильный мороз (-15…-20 и ниже) только глупый человек будет включать стартер надолго, пока двигатель не заведется. Это неправильно. Во-первых инжектору нужно время для того, чтобы собрать данные с промерзшых датчиков, во-вторых помните, что емкость вашей АКБ при прерывистом холодном пуске в 2-5 раз превышает емкость батареи при
непрерывном пуске, следовательно у Вас есть более чем двухкратный запас в энергии для запуска двигателя. Грех этим не воспользоваться.
– Последовательность действий должна быть такая – повернув ключ в замке зажигания, включаем стартер. Двигатель должен прокрутиться и сделать хоть пару оборотов. После чего зажигание нужно выключить. Не беда, что двигатель не завелся – не переживайте,
сейчас он заведется. Подождите 15-20 сек. (можете мысленно досчитать до 20) и смело включайте стартер еще раз. Схватило? Ну что я говорил… А если нет – не вращайте стартер более 3-4 сек., выключите и подождите еще 20-30 сек. Попробуйте заново…
– Не получается и АКБ сел… Но вы точно уверены, что автомобиль заведется – ведь вчера Вы на нем приехали и все было нормально. Только вот “кумулятор” замерз… Ну что ж… Цепляйте своего коня за веревку к более выносливым и вперед. Заводить с буксира – можно смело, но… при условии что заведется. Надеюсь не забыли, что заводить
следует включая вторую или третью передачу? Если не заводится с двух-трех попыток – тащите Ваш автомобиль в тепло и отогревайте его. Иначе количество несгоревшего топлива, попавшего в катализатор, будет слишком большим и это чревато разрушением катализатора.

Читать еще:  В митсубиси лансере не набирает обороты двигатель

Осмотрим тщательно главные причины, которые причиняют неудобства с легкостью и непринужденно заводиться мотору при невысоких температурах. Так, при описании тактов работы мотора неоднократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или же система впрыска обязаны творить во впускном коллекторе эту смесь воздуха и бензина, коя в конце такта сжатия надёжно бы загоралась от свечки зажигания и сгорала, совершая нужную работу, хотя при всем при этом не отравляя атмосферу вредоносными выбросами. Но присутствует таковая опасная температура -24оС, при коей распылённый топливо прекращает смешиваться с воздухом. Из этого следует, что гомогенная топливовоздушная смесь не образовывается, посему двигатель не может заводиться. Хотя основная масса движков всё-таки заводятся и сносно трудятся в том числе и при во много раз самым невысоких температурах. Данный феномен объясняется другим законом физики. Сущность его состоит в том, собственно в конце такта сжатия случается изотермический нагрев. Другими словами, температура в цилиндре увеличивается так, собственно топливо с воздухом всё-таки смешивается, образуя эту топливовоздушную смесь, коя решительно загорается от искры. К слову, по типу самовоспламенения от сжатия действует дизельный мотор. Но, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны 5 ключевых критерий.Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина самым вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано ниже.

3. Какая-либо неисправность двигателя или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой запуска надо сделать минутную паузу, затем, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель на 5…10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке контроллер системы управления автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжекторы). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1…2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит ещё интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо ещё до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте автомобиля есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы согреться самому и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет ни работающей, ни застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной», не 12…14 Вольт, а возможно гораздо выше – для запуска дизельных 24-Вольтовых автомобилей. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 Вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру, контроллер двигателя автомобиля Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные вставки и выходит из строя сложная электроника.

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если вы нашли возможность ещё покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через замки и зазоры поршневых колец просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой нередко «притаскивали» автомобили, владельцы которых очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картере двигателя.

Читать еще:  Как установить зажигание на 4 тактном двигателе

Ещё заметим, что попадающий в цилиндры бензин, вымывая масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижает тем самым компрессию до 4…5 кгс/см2. Двигатель с такой компрессией завести нереально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжекторы). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель системы впрыска EFI (electronic fuel injection). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится обычно под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать строго по инструкции и только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.

Типичные неисправности инжектора

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Неисправности инжектора могут иметь, как в сказке о Шахерезаде, тысячу и… одну причину. Инжекторная система впрыска, наряду со своей экономичностью, обладает нежным устройством и зависит от стольких факторов, что не хватит формата этой статьи, чтобы их все перечислить.

Собственно, причины неисправности инжектора, рядовому автомобилисту нужно знать лишь для общей информации о своем автомобиле. Специалисты настоятельно рекомендуют не проводить ремонт или чистку инжектора своими руками, если вы не обладаете определенной квалификацией, знаниями и опытом.

Именно поэтому, мы ограничимся лишь перечислением типичных неисправностей инжекторов, которые характерны для любых моделей двигателей. И, естественно, характерными признаками той или иной неисправности инжектора.

Типичные неисправности инжектора и их причины

Не поступает бензин в инжектор. Помимо неисправности самого электрического бензонасоса, существует банально-простая причина того, что бензин не поступает в инжектор. И эта причина кроется в правильной установке бензонасоса.

Часто на форумах встречается такой вопрос: указатель уровня показывает наличие в баке, как минимум, 10-ти литров, а бензин не поступает. Причины: либо после ремонта бензонасос установлен выше заводского уровня. Так бывает, если «мастера» ставят не родной бензонасос. Поэтому с понижением уровня топлива насос «хватает» воздух.

Либо засорились отверстия входа топлива в бензонасос. Не помешает проверить исправность указателя уровня топлива.

Засоренный инжектор: повышенный расход топлива. Засорение инжектора – одна из самых главных причин повышения расхода топлива.

Засорение одной или нескольких форсунок приводит к нарушению формы факела, отсюда: нарушается заданное смесеобразование и качество смеси. В итоге мы имеем: двигатель троит, КПД заметно снижается, так как значительная часть топлива сгорает бесполезно в выпускном коллекторе, динамика разгона авто падает.

Кроме этого, автоматически создаются условия для увеличения нагрузки на электронные системы: свечи, катушку зажигания, провода высокого напряжения и так далее.

Пропадает холостой ход у инжектора. Наиболее характерной причиной того, что пропадает холостой ход у инжектора, является отказ РХХ (регулятор холостого хода). Либо существует подсос воздуха. Либо конденсат в дроссельном патрубке.

Нет искры и как проверить искру на инжекторе. Движок не запускается, но включение бензонасоса в баке слышно. Начать нужно с проверки искрового разряда. Как проверить искру на инжекторе? Не так, как советуют старые карбюраторщики – на разрыв. То есть, размещая провод на расстоянии от массы.

Проверка наличия искры на разрыв у инжекторного двигателя, может привести к выходу из строя контроллера или модуля зажигания. Поэтому, рекомендация мастеров: искру на инжекторе проверять при помощи разрядника.

Троит инжектор. Определение «троит» означает один неработающий цилиндр. Это означает пропуск зажигания в цилиндре. Описание этой неисправности инжектора выделено в отдельную тему. Именно в ней вы более подробно узнаете о причинах пропуска зажигания.

Переливает инжектор. При этом в порядке могут быть и свечи, и форсунки, и бензонасос. А при запуске двигателя, свечи заливает бензином. Начать диагностику следует с датчика положения дроссельной заслонки, так как она отвечает за количество впрыска топлива.

Но, теперь самый главный вывод. Какие бы народные методы «тыка» при диагностике неисправностей инжектора вам не советовали, самый верный вариант: проведение диагностики при помощи приборов.

То же самое относится и к процессу чистки инжекторов. Ведь покупая присадку в топливо для промывки инжектора, никто не застрахован от того, что за яркой этикеткой продвинутого бренда, вы не покупаете «самопал». Гаражного разлива.

Инжекторная система впрыска – это не та система авто, на которой нужно экономить деньги, как во время диагностики, так и во время ремонта или чистки инжекторов. Ваша задача, как владельца авто, внимательно изучить мануал по эксплуатации, и: вовремя проходить ТО, заливать качественное топливо, эксплуатировать авто в рекомендованных режимах.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector