Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если на работающим двигателе отключить форсунку

Форсунки топливные — снятие, проверка и чистка Инструкция + Видео

Элементы впрыска топлива имеют свойство засоряться при длительной эксплуатации автомобиля. Это важная часть системы, поэтому любая неполадка приводит к проблемам с двигателем. Регулярная чистка инжектора и своевременная замена продлят ресурс мотора, дадут возможность нормально ездить на машине. Узнайте, как снять форсунки двигателя и проверить.

Признаки неисправности топливных форсунок

Основные признаки засорения или повреждения инжекторов приведены ниже:

  • перебои в работе силового агрегата;
  • провалы при резком нажатии педали газа;
  • ухудшение разгонной характеристики и падение количества оборотов — когда внутрь цилиндров распыляется больше топлива чем надо, происходит заброс бензином и динамика автомобиля ухудшается;
  • детонация во время маневров и повышения скорости — все это сопровождается частыми вибрациями;
  • загорание лампочки чек на панели приборов;
  • увеличение расхода горючего — это может быть связано с утечкой топлива через неисправный уплотнитель;
  • поломка кислородного датчика, катализатора;
  • повышение токсичности выхлопа — часто газы выходят с хлопками;
  • затруднение пуска на холодную — когда сопла форсунок засоряются, внутрь цилиндров не поступает достаточное количество топлива, нарушаются пропорции смеси.

Причины неполадок с инжектором

Впрысковые элементы современного типа делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им работать около миллиарда циклов. Однако из-за загрязнения в процессе эксплуатации автомобиля производительность элементов впрыска нарушается раньше срока.

Главная причина засорения — наличие примесей и тяжелых частиц в горючем. Особенно сильно загрязняется инжектор в момент остановки ДВС, так как форсунки нагреваются, а охлаждающего действия топлива нет.

Снятие и проверка форсунок (Инструкция + ссылка на Видео)

Существует несколько способов проверки форсунок. Чем сложнее применяемая аппаратура, тем точнее диагностируются элементы. Ниже простой вариант тестирования, подразумевающий демонтаж топливной рампы и визуальный контроль формы распыла.

Снять рейку с коллектора вместе с элементами впрыска.

  1. Убрать предохранитель на 15А, отвечающий за давление в топливной системе.
  2. Завести автомобиль и дождаться, пока он сам заглохнет.
  3. Трубным ключом открутить хомуты, и стянуть патрубки/шланги/кожухи, ведущие на коллектор. Одним словом, все что мешает.
  4. Демонтировать дроссель.
  5. Отключить подачу топлива. Для вытаскивания штуцера топливной трубки понадобится специальный съемник. Он вдевается снизу на шланг и заводится прямо под штуцер до характерного щелчка. После этого снять деталь будет легко, без усилия.
  6. Вытащить клеммы с форсунок, провода с датчика. Желательно использовать для этого загнутые пассатижи.
  7. Стянуть болты, крепящие рампу. Обычно используют головку на 12 с карданным шарниром и удлинителем.
  8. Подставить под инжектор прозрачную емкость.
  9. Завести двигатель.
  10. Наблюдать за распылением горючего.

Вот как проверить снятую с двигателя форсунку: факел распыла должен быть равномерным, правильной конической формы.

Внимание! Если в процессе демонтажа топливную рейку трудно снять, рекомендуется сначала вытащить крайние инжекторы. А только потом рейку. https://ibb.co/qCfPKCj

Более точные результаты удастся получить, если применить специальную установку. К сожалению, немногие могут себе позволить купить ее для гаража. Но, все же приведем инструкцию, как проверить элементы впрыска на стенде.

  1. Установить форсунки на аппаратуру.
  2. Включить тестовый режим стенда.
  3. Оборудование автоматически проведет циклирование в различных режимах, соберет топливо и измерит его количество.
  4. Помимо этого сквозь прозрачные стенки цилиндров можно наблюдать за формой распыла.

Результат — по каждому прибору аппарат выдаст производительность в цифрах. Их надо сверить с паспортными данными. Элемент, который не соответствует, надо заменить или почистить.

Проверяют форсунки также мультиметром. Демонтировать элементы в этом случае не нужно. Достаточно скинуть бронепровода с инжектора, затем установить тестер в режим замера сопротивления изоляции (режим омметра). Пределы замеряемых величин — 0-200 Ом, что конкретно зависит от технических параметров прибора (на некоторых мультиметрах верхний предел может отличаться).

  • обесточить машину, скинув минус с АКБ;
  • скинуть клемму с проверяемой форсунки;
  • подсоединить щупы тестера к элементу впрыска;
  • произвести замеры.

Величина для инжекторов высокого импеданса должна быть в пределах 11-17 Ом, а низкого — 2-5 Ом. Если показания не соответствуют, надо заменить впрысковый элемент и снова проверить сопротивление. На исправной детали оно будет нормальным.

Необходимый инструмент

Это оборудование понадобится для проведения диагностики:

  • прозрачные емкости — вполне подойдут пластиковые бутылки;
  • специальная аппаратура;
  • трубкой ключ;
  • особый съемник для легкого снятия топливного штуцера;
  • загнутые пассатижи;
  • головка на 12 с карданным шарниром и удлинителем.

Чистка (промывка) форсунок

Ниже по пунктам, как прочистить инжекторы:

  • обработать форсунки средством ВД-40 — стараемся попасть в посадочные места, чтобы элементы легко вышли из гнезд;
  • очистить посадочные места;
  • тщательно протереть рейку от пыли, грязи, осмотреть уплотнительные резинки — при необходимости заменить;
  • развести ацетон и керосин в пропорции 1:1;
  • залить приготовленный состав в паяльную лампу;
  • подключить лампу через шланг и топливный фильтр к входу рампы;
  • подставить прозрачные емкости;
  • подключить инжекторы по этой схеме;
  • вытащить разъем поворотника, воткнуть на его место провода катушки реле;
  • создать в системе давление в 2,5-3,5 атм, используя компрессор;
  • нажать кнопку аварийки — процесс чистки начнется.

Прогонять через паяльную лампу рекомендуется не меньше 20-30 литров промывочной жидкости. Учитываем, что объем емкости всего 2 литра, поэтому периодически доливаем смесь ацетона с керосином.

Что касается питания форсунок, то оно проводится напрямую с 12 вольт, без каких-либо лампочек. Примерно на всю процедуру уйдет 3 часа. Аккумулятор машины за это время, скорее всего, разрядится.

Сборка проводится в обратном порядке. Все посадочные места надо обязательно обработать промывочным средством. Резинки желательно смазать ВД-40. После того, как все установлено, надо включить зажигание, но не заводить двигатель. Затем проверить, не пропускает ли откуда-нибудь горючее, тщательно осмотреть все соединения шлангов. Можно заводить силовой агрегат — обычно берет с половины оборота, если все сделано правильно.

Чистка форсунок не снимая с двигателя

А теперь о том, как проверить форсунки не снимая с двигателя. Подготавливаем необходимые материалы:

  • промывочная жидкость Injection System Purge в количестве 1 литра;
  • топливный фильтр;
  • хомуты, ниппеля;
  • кусок 12-миллиметрового бензинового шланга на один метр;
  • 2-литровая емкость;
  • сверло 13 размера;
  • компрессор.

Теперь подробнее, что и как делать.

  1. Просверлить по обеим сторонам пластиковой бутылки отверстия — на крышке и дне емкости.
  2. Вдеть ниппеля. На днище следует вдеть полноценную соединительную трубку, а на крышку — ниппель без вентиля.
  3. Поставить шланг на ниппель со стороны горловины емкости, тщательно закрепить хомутом.
  4. Вдеть на второй конец шланга топливный фильтр, который тоже зафиксировать плотно хомутом.
  5. Завести двигатель, довести его до рабочей температуры (90-100 градусов).
  6. Стравить давление в системе, скинув фишку с разъемом от бензонасоса.
  7. Дождаться, пока ДВС не заглохнет.
  8. Подключить собранную систему по очистке форсунок к топливной магистрали.
  9. Залить промывку в бутылку, которую надо максимально поднять над машиной. Например, можно закрепить клейкой лентой на оконечности крышки капота.
  10. Подсоединить компрессор к ниппелю на дне бутылки. Насос будет создавать давление в топливной рейке, толкая промывку на форсунки.
  11. Накачать компрессором 3 атмосферы.
  12. Завести мотор, дать поработать ему 15-20 минут на холостых оборотах.
  13. Остановить двигатель, выдержать паузу в 15 минут.
  14. Снова запустить силовой агрегат, дождаться пока жидкость закончится и ДВС заглохнет.
  15. Сбросить давление в бутылке, нажав на вентиль в днище или отвернув крышку.
  16. Демонтировать самодельную систему.
  17. Собрать все демонтированные элементы автомобиля.

Теперь вы знаете, как почистить форсунки не снимая с двигателя. Одновременно рекомендуется заменить масло и свечи зажигания.

С чем еще может быть связана неисправность инжектора

Нестабильная работа инжектора бывает связана также с другими механизмами топливной системы:

  • РХХ или регулятор холостого хода — датчик этого типа открывает воздушный канал;
  • свечи зажигания — элементы, отвечающие за образование искры.

Неисправные датчики и свечи должны своевременно заменяться. Ну а форсунки надо регулярно прочищать и ремонтировать/заменять. Обычно служат они не менее 200-250 тыс. км пробега на иномарках.

Вы узнали, как промыть форсунки не снимая с двигателя. Если грамотно провести чистку инжектора, машина начнет резвее ездить, отлично тянуть на оборотах в 2000-3000 в минуту. Также снизится расход горючего.

Топливные форсунки, уход, восстановление работоспособности

Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, конечно в последнее время качество топлива поднялось, но до иностранных аналогов еще далеко. Кстати в хорошем топливе содержатся присадки не позволяющие копиться загрязнениям в топливной системе и очищающие камеру сгорания двигателя.

Почему не работают форсунки?

В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.

Читать еще:  Что будет если перелить масло в двигатель ланоса

Признаки неисправности топливных форсунок

Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.

Существует два способа очистки топливных форсунок:

  1. Очищение форсунок без снятия их с двигателя .
  2. Очистка на ультразвуковом стеллаже с предварительным демонтажем форсунок.

Второй способ очистки намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений и т. д. Стоимость проведения очистки во многом зависит от самого двигателя, и составляет 10-30$ за форсунку. Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.

Как промывать форсунки

Доказано, что регулярное использование качественной химии раз в 5000 километров, которая заливается в бак с топливом для промывки топливной системы и удаления нагара обеспечивает длительную бесперебойную работу форсунок и топливной системы в целом, но это справедливо только для новых автомобилей и при регулярном использовании, а когда уже появляются признаки неисправности то прямая дорога в автосервис.

Сегодня в авто сервисах широко используют недорогие одноконтурные установки, которые представляют собой емкости, содержащие сольвент, располагающиеся на передвижной стойке рядом с двигателем или под капотом автомобиля. Рабочий принцип этой одноконтурной установки следующий.

К топливной рампе на входе присоединяется нагнетательный шланг. Сольвент, который служит и очищающим, и топливным средством, поступает из емкости посредством повышения давления, которое создает воздушный компрессор, присоединенный к емкости с сольвентом. Минус ее заключается в том, что очищающая жидкость минует регулятор давления, тем самым не очищая его запорного клапана и очень поверхностно промывая топливную рампу. Более того нет возможности проверить результат промывки с помощью диагностики, она полностью отсутствует на установках этого класса. Не редкость также применение сольвентов сомнительного происхождения с очень низкими очищающими способностями. Это делается с целью минимизации расходов и получения максимума прибыли. Можно привести в пример случай, когда работники известной СТО выполняли промывку форсунок с помощью самого обычного бензина, выдавая его при этом за специальную очищающую жидкость высокого качества. Естественно, никакой пользы от данной очистки не наблюдалось.

Оптимально применять двухконтурную систему очистки, которая в отличие от примитивного бачка со специальной очищающей жидкостью является высокопрофессиональным оборудованием. Практическое применение данного двухконтурного стенда гарантирует качественную очистку любого двигателя.

В таком стенде присутствует собственный насос который обеспечивает подачу специальной жидкости (сольвента) под давлением прямо в топливную рампу, а ее излишки проходят сквозь регуляторы давления по обратному пути в резервуар установки. Данная схема способствует наиболее эффективному очищению всех частей двигателя, т.е. не только форсунок, но и регулятор давления , и топливную рампу. Более того в электромеханической системе впрыска происходит очищение дозатора-распределителя. Посредством сольвента эффективно удаляются нагары и загрязнения впускных клапанов в двигателе, которые препятствуют движению топливной смеси, а также отложения и нагар на поршнях и камере сгорания. На двигателях использующих дизель идет эффективная промывка ТНВД (топливный насос высокого давления), в связи с тем, что очищающая жидкость поступает непосредственно на вход ТНВД.

Промывка топливной системы в целом

Топливную систему рекомендуется промывать каждый раз через 15-20 тысяч километров , и в большинстве случаев проблем, которые описаны выше, просто не возникнет. Для дизельных двигателей, которые работают с отечественным дизельным топливом (соляркой, серы в которой содержится около 2%) пробег от промывки до промывки составляет 10 тысяч километров.

Общество задается очень актуальным вопросом — а чем мыть-то? Очищающие жидкости выпускаются очень многими производителями. После проведения многих тестов и экспериментов, российская продукция на пример «Мойдодыра» или «Туалетного утенка», к сожалению, качеством похвастаться не может. Более-менее качественные сольвенты, по данным некоторых фирм-экспериментаторов, производит Германия (LIQUI MOLY), Бельгия (WYNN*S), США (HI-GEAR). Самым лучшим согласно результат независимых тестов, проведенных компанией «Иномотор» является очищающая жидкость американской компании «CARBON CLEAN». Этот сольвент по своей способности удалять застарелые отложения и очищающим свойствам оказался на 25% лучше остальных сольвентов справляется со своей задачей.

После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е. во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы. После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла . В нашей стране, к сожалению, практически невозможно найти станцию, где о масле при очистке форсунок вспоминают сами, а не с подачи владельца автомобиля.

Промывка клапанов и камеры сгорания

По окончанию вышеуказанных процедур, рекомендуется, для повышения результата очистки, залить внутрь топливного бака жидкость, предназначенную для очищения клапанов, которая на протяжении шести рабочих часов двигателя уничтожит нагар на впускных клапанах и камере сгорания, хотя, нужно быть осторожней, кто знает что у вас наросло в двигателе (а если ездили постоянно в натяг и только на малых оборотах то нагар например на днище поршня может достигать нескольких миллиметров) и как это начнет отлетать при использовании очистителя.

Вот теперь можно расслабиться… до следующей чистки двигателя. Настоятельно советуем Вам после десяти или двадцати тысяч километров прочитать снова эту статью. И тогда Вы забудете о проблемах с двигателем!

Не открываются форсунки причины

Опции темы
Поиск по теме

Pointer Регистрация 13.08.2008 Адрес Россия, Воронеж Возраст 35 Сообщений 78

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Не работает форсунка!

Начну с самого начала моей эпопеи..
Пару месяцев назад перед дальней дорогой решил поменять я масло, но т.к. дело было вечером, масло я смог купить только на заправке и выбор там был невелик, пришлось взять Маннол 10в40. (а обычно я лью ВР виско 3000, покупаю в метро). Думаю вернусь из поездки и поменяю, да только заездился и забыл. Несколько дней назад полез проверить уровень и ужаснулся масло превратилось в густую черную жижу, по консисленции напоминало салидол.

Я сразу машину в гараж разбирать и чистить двигатель. Снял клапанную крышку (все стенки там были в этой черной дряни), все почистил помыл, разобрал гидрокопменсаторы, там тоже все было забито мазутом, почистил. Снял подднон, все помыл. короче возился два дня.

Вчера все собрал, завожу. троит и гидрики стучат, постояла поработала, ГК затихли но троить не перстала..

Битый час я над ней прыгал и выяснил что не работает 2й цилиндр.

Искру проверил – есть, свечу на всякий случай поменял, провод ВВ поменял.
Результата 0!! при сдергивании разъема с форсунки 2го цилиндра тональность работы двигателя не меняется. Пробовал поменять местами форсунки, ничего не поменялось..

Уже начали думать может что с клапаном, померяли компрессию

Читать еще:  Выполнение работ по обслуживанию системы питания бензинового двигателя

сегодня попробовал измерить напряжение на форсунке и обалдел.. на нее постоянно идет 12 вольт. тогда на другие форсунки напряжение поступает импульсно и оно гораздо ниже ( не могу сказать точно какое, т.к. тестер стрелочный и стрелка скачет ничего не понятно)

Кто как думает в чем может быть причина?? почему постоянно идет такое высокое напряжение на форсунку??

В ваз 2114 карбюратор, применяющийся в автомобилях АвтоВАЗ до этой модели, сменился более современным инжектором. Если раньше подачу топлива можно было отрегулировать вручную, перемещением заслонок, то теперь впрыском бензина начала управлять электронная система, и чтобы ее настроить под себя нужно вооружится компьютером и программатором.

Для осуществления управления с помощью ЭБУ потребовалось установить на двигатель множество датчиков, поднять давление в топливной рейке, а впрыск осуществить с помощью форсунок.

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые открывают очень маленькое отверстие, когда ЭБУ подает на нее сигнал. За счет высокого давления топливо впрыскивается через это отверстие. От времени открытия, размера отверстия и давления зависит сколько бензина будет впрыснуто в камеру сгорания. Время рассчитывается ЭБУ в соответствии с программой, учитывающей показатели множества датчиков.

От размера отверстия зависти максимально возможная производительность форсунок ваз 2114, при проведении тюнинга их меняют на более производительные, но не стоит забывать о давлении. Оно создается топливным насосом, а сбрасывается с топливной рейки регулятором в «обратку».

При установке мощных форсунок на ваз 2114, скорее всего потребуется улучшить и топливный насос, для того чтобы он успевал поддерживать требуемое давление и обеспечивать нормальную работу форсунок.

Форсунки на ваз 2114 8 клапанов и 16 клапанов устанавливаются по одной на каждый цилиндр, то есть всего их четыре. Впрыск топлива происходит не прямо в камеру сгорания, а во впускной коллектор, который также разветвляется на четыре перед этим, там бензин смешивается с воздухом, для этого его перед впрыском нужно распылить бензин как можно сильнее.

Это позволяет формировать смесь отдельно под каждый цилиндр двигателя, что улучшает показатели смеси.

Многие считают, что инжекторная топливная система сложна в своем устройстве, но на самом деле это не так.

Вся топливная система на ваз 2114 состоит из этих элементов:

  1. Бензобак.
  2. Фильтр грубой очистки, находящийся перед бензонасосом.
  3. Погружной топливный насос, который находится прямо в бензобаке.
  4. Топливная трасса.
  5. Фильтр тонкой очистки.
  6. Топливная рейка.
  7. Форсунки, впрыскивают топливо из рейки во впускной коллектор.
  8. Регулятор давления.
  9. Обратная топливная трасса.

Из всего этого ЭБУ управляет включением бензонасоса и открытием/закрытием топливных форсунок.

Неисправности, которые могут быть у форсунок

Форсунки — это достаточно точный механизм, они могут открываются и закрываться несколько раз в секунду, при этом обеспечивать:

  • молниеносное открытие;
  • хорошую проходимость топлива;
  • мелкодисперсное распыление бензина, для лучшего смешивания с воздухом;
  • плотное и быстрое закрытие.

Жизнь форсунок сильно зависит от качества бензина и частоты замены топливных фильтров. Любой даже самый мелкий мусор может помешать им исполнять свое предназначение.

Со временем форсунки засоряются отложениями и могут возникнуть такие проблемы:

  1. Форсунки открываются не сразу при подаче сигнала, либо не открываться совсем — заклинивать.
  2. Через засоренное отверстие может проходить меньше бензина чем рассчитывал ЭБУ, это приведет к бедности смеси.
  3. Также мусор может помешать распылять топливо, из-за этого он будет заливаться струйкой и недостаточно смешиваться с воздухом.
  4. Неплотное закрытие привет к тому что в камеру сгорания будет попадать больше бензина чем нужно.

Такие неисправности в топливной системе могут в свою очередь привести к таким проблемам работы двигателя в целом:

  • пропуски зажигания в режиме холостого хода;
  • значительная потеря мощности;
  • нестабильная работа двигателя;
  • увеличение расхода топлива;
  • затрудненный пуск двигателя.

Причиной таких изменений в работе могут быть загрязнённые, либо вышедшие из строя форсунки. Полностью приходят в негодность они крайне редко и всегда перед заменой форсунок ваз 2114 можно попробовать провести их чистку.

Чистить форсунки ваз 2114 для повышения ресурса рекомендуется каждые 40 тысяч километров пробега, также ресурс сильно зависит от качества используемого бензина.

Проверка исправности форсунок ваз 2114

Пред чисткой форсунок нужно проверить их работоспособность, для этого существует несколько методов:

  1. На заведённом двигателе потрогать форсунки руками, они должны вибрировать, но не от работы двс, а сами по себе. Но это говорит только о их факте открытия и закрытия, о качестве их работы этим методом ничего сказать нельзя.
  2. Проверить факт работы можно также откручивая на работающем моторе колпачковые гайки. При этом обороты двигателя должны снижаться, если этого не происходит, значит форсунка не работает.
  3. Качество работы форсунок можно проверить самому только сняв их с двигателя. Итак, после снятия нужно подключить ее контакты через кнопку к аккумулятору, а ко входу подвести какою-нибудь жидкость под давлением (подойдет карбклинер в баллончике). При нажатии на кнопку форсунка должна открываться и равномерно распылять жидкость, именно распылять, а не просто брызгать. Если этого не происходит, то возможно форсунка засорена, либо не хватает давления жидкости на входе. При ненажатой кнопке форсунка не должна протекать. Этот метод так же не говорит о количестве отложений на форсунке и сохранности ее производительности, хотя можно прибегнуть к замеру объема выпрыснутой жидкости, но результат все равно будет недостаточно точным.
  4. Доверить проверку профессионалам на специальном стенде, где проверят форсунку станут по всем параметрам.

Исправные, но с проблемами с распылением и открытием/закрытием можно попытаться промыть и если результата не будет — почистить.

Чистка форсунок ваз 2114

Для чистки форсунок их нужно снять с автомобиля, делается это следующим образом:

  1. С автомобиля с неработающим двигателем отсоединить клемму аккумулятора.
  2. Сбросить давление в топливной рейке. Сзади на ней есть клапан с колпачком, отвернув его и нажав на клапан тонкой отверткой, можно сбросить давление.
  3. Для удобства снять патрубок воздушного фильтра.
  4. Отсоединить обе топливные трубки.
  5. Отсоединить разъёмы от форсунок.
  6. Открутить топливную рампу.
  7. Форсунки снимаются вместе с рампой, для того что бы отсоединить их, нужно отодвинуть фиксирующую шайбу и потянуть форсунку.

После снятия можно приступать к самостоятельной чистке:

  1. Снимите с форсунок уплотнительные кольца и замочите на недолгое время в ацетоне или бензине.
  2. После замачивания аккуратно почистите сопла с помощью иголки и уберите другие наружные отложения.
  3. Для чистки внутри понадобятся жидкость для очистки карбюраторов, шприц, трубка, подходящая плотно по диаметру к впускным отверстиям форсунки, и кнопка с проводкой.
  4. Подключите форсунку через кнопку к клеммам аккумулятора, как вы делали это при проверке.
  5. В шприц наберите жидкость и подключите с помощью трубки к форсунке.
  6. Создайте давление шприцом и нажмите на кнопку.
  7. Жидкость должна распылятся из форсунки.
  8. Повторите эту процедуру несколько раз, постоянно поддерживая давление с помощью шприца.
  9. После промывки лучше сразу же заменить топливные фильтры.

Этим способом убираются только поверхностные отложения, для глубокой чистки форсунок ваз 2114, отдайте их на ультразвуковую чистку.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данной теме вы сможете получить, просмотрев видео ниже:

Не заводиться. Форсунки не работают. Свечи сухие после 4-5 попыток завести. В чем может быть причина? Крутит стартер, но не заводиться. Пробовал раз 5, потом выкрутил свечи что бы посмотреть не залил ли свечи, все 4 свечи сухие. В рампе давление есть, правда не мерил. Откручивая пробку в рампе бензин капает. На клемме подачи питания к форсункам на каждом 11.1-11.3 ом

  • Не заводится после чистки форсунок ВАЗ 2112 – 4 ответа
  • Глохнет ВАЗ 2112 16 кл после прогрева – 2 ответа
  • Не работают форсунки ВАЗ 2112 – 6 ответов
  • Не запускается после замены прокладки ГБЦ, ВАЗ 2112 – 4 ответа
  • Заводится со второго раза, ВАЗ 112 – 4 ответа

Лампа чек, горит или нет. Если горит, всё нормально, если не горит, значит нет питания на блок.

Питание на катушку и форсунки приходит? Если да, хорошо, если нет, сгорел предохранитель.

Тахометр при пуске обороты показывает? Если да, то хорошо. Если нет, накрылся ДПКВ.

А искра есть и импульс на форсунки? Если нет, то проблема может быть в датчике положения коленвала, в его разъеме, проводах, в самом ЭБУ. Желательно проверить сканером, какие обороты двигателя видит ЭБУ. Если искра есть, а импульса на форсунки нет, то стоит проверить проводку, разъемы форсунок, разъем ЭБУ, еще может доп. сигнализация блокирует их работу (в зависимости от подключения).

А искру на свечи проверили? Если ещё и искры нет на свечах, то вышел из строя ДПКВ.
Другие вероятные причины: сбились метки ГРМ, порван ремень ГРМ, порван демпфер шкива колен/вала.
Проверьте реле и предохранители около контроллера

Читать еще:  Что делать если горит датчик двигателя ваз 2114

Спасибо за ответы. Машину повезли под буксир на СТО. Решил попробовать завести на 3 передаче не завелась, потом попробовал завести от ключа завелась. Думаю причина была в конденсате в баке и на форсунках эта смесь бензина и воды прихватила иголку форсунок.

И снова здравствуйте! После того как завелась машина после буксира, на следующий день -25 и снова не завелась. На свечах нет бензина, сухо на всех 4-ех.

Почитал в инете, посмотрел ролики как бороться с конденсатом или водой в системе. Советуют кто ацетон 200 гр на 40 литров, кто осушитель BBF, кто изопропиловый спирт. Я решил изопропиловый спирт залить грамм 300-400 залил. Сегодня потеплело до -14, вышел и завел без проблем.

Потепление однозначно помогло, но помогла ли заливка спирта. Буду наблюдать. Отпишусь как похолодает. И заправлюсь сейчас не полный бак в одной заправке, а по литров 10.

И еще возможная причина образования конденсата в баке. У меня в трубе которая соединяется с глушителем небольшая дыра и она как раз в бак бьет, нагревая бак горячими выхлопными газами. Может когда бак был пустой и тепло в холод образовался конденсат. При полном баке то такого не может быть так как бензин охладит нагретую часть бака

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector