Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если на двигателе мотоцикла провернет вкладыши

Замена вкладышей без снятия двигателя!

Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

Подробнее про оценку состояния:

  • ямки или карманы — усталостный износ;
  • царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
  • истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
  • фаски на кромке — конусность шеек.

Порядок замены и маркировка вкладышей

Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

  1. Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
  2. Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
  3. Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

  1. Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
  2. Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
  3. Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
  4. Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

Маркируются шатунные вкладыши цифрами прямо на головке. После начальной шлифовки КВ устанавливаются подшипники размером 0,25 мм. После второй — 0,5 мм, а после третьей — 0,75 мм. Самый последний размер — 1-сантиметровый. Дальше уже обрабатывать коленчатый вал не имеет смысла.

Чтобы замена вкладышей коленвала не снимая коленвал удалась, рекомендуется доверить подбор деталей специалисту. Он грамотно вычислит размер и не придётся заново переустанавливать детали.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

  1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
  2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

  • грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
  • постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
  • неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

  • банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

  • слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Коренные полукольца сидят в нижней полости БЦ. Они также расположены в отдельных постелях, как и шатунные. Их предназначение — способствовать плавному вращению коленвала и служить опорами для него при укладке последнего в БЦ силового агрегата. Соприкасаются они непосредственно с коренными шейками. На 4-цилиндровых двигателях используют обыкновенно 5 коренных подшипника скольжения. Они оснащаются канавками и отверстиями для лучшего подвода смазки.

Читать еще:  Блендер витек 1480 запчасти муфта двигателя как вытащить

Шатунные вкладыши устанавливаются в самой нижней части поддона. Они запрессовываются в крышки шатунов (головки). Крепятся на шатунных шейках. По сравнению с коренными полукольцами, имеют более простую конструкцию.

Специалисты и опытные водители умеют отличать износ коренных и шатунных подшипников скольжения по звуку:

  • коренные стучат глухо, слышен металлический лязг — обычно при резком ускорении или на холостых оборотах;
  • шатунные — почти также, но звук идёт намного резче, а частота шума увеличивается при повышении оборотов.

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

  • лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
  • обязательно проверять маркировку прямо на валу.

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

  • биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
  • триметаллические — свинец, олово, медь.

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.

Урок не пошел впрок, или Почему может заклинить двигатель

По логике вещей у хождения по граблям должен быть гарантированный терапевтический эффект, однако оказывается, что существуют в природе люди, на которых грабельная терапия действует слабо либо не оказывает никакого воздействия вовсе. На днях во время визита на один автосервис пришлось в этом убедиться на живом, можно сказать, примере.

В силу наработанного профессией любопытства поинтересовался у ремонтников: что случилось со стоявшей на СТО машиной, из которой был вытащен двигатель? Мотор, кстати, находился неподалеку и, судя по его не разобранному, а скорее подсобранному виду, пребывал в ожидании запчастей, необходимых для ремонта.

Вот тут и выяснилось, что автомобиль делал на СТО и какая поучительная история с ним связана. В ремонт машина попала, потому что в ней заклинил двигатель. Что предшествовало заклиниванию, владелец работникам СТО, принимавшим автомобиль, толком объяснить не смог, а просто указал в заявке причину обращения на сервис.

На что ремонтники, приступившие к разборке мотора, обратили внимание сразу же — пробег у автомобиля приличный, но некоторые установленные на двигателе детали явно новые, из чего можно было сделать вывод, что кто-то недавно двигатель разбирал.

Поскольку из объяснений владельца что-то путное выудить не удалось, работы на моторе решили начать сверху. Когда была снята крышка подшипников распределительных валов, ремонтников ожидала первая неприятная находка.

На постели передней опорной шейки одного из распредвалов наблюдались глубокие задиры.

Понятно, что при таком состоянии постелей от шеек распредвалов тоже ничего хорошего ожидать не стоило.

Так оно и оказалось.

Подобный вид шеек породил подозрение, не стал ли двигатель жертвой масляного голодания. А если стал, то по какой причине?

Ответы были получены, когда ремонтники сняли масляный поддон и добрались до коленчатого вала. Выяснилось, что крышки, или бугели, как их называют на профессиональном сленге, третьего и четвертого коренных подшипников коленвала перепутаны местами! Это означало, что двигатель не просто кто-то разбирал, но при обратной сборке наделал бед, которые и привели к заклиниванию коленвала.

Дело в том, что коренные подшипники состоят из двух частей: верхней, которую предусматривают непосредственно в блоке цилиндров, и нижней — съемного бугеля, прикрепляемого к блоку цилиндров болтами. В постели каждой из частей устанавливаются вкладыши, после сборки образующие подшипник скольжения. Чтобы обеспечить необходимую точность размеров отверстия подшипника, при изготовлении блока цилиндров верхнюю и нижнюю части коренных подшипников растачивают совместно. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемые в принципе, даже если внешне их невозможно отличить друг от друга. С шатунными подшипниками история аналогичная, что обязывает при разборке двигателя тоже ни в коем случае не путать их крышки местами.

Что, однако, происходит в случае путаницы? Если верхняя и нижняя постели вкладышей не соответствуют друг другу по размерам, после сборки шейка коленвала может оказаться защемленной либо между ней и вкладышем появится зазор, превышающий нормированную величину. В нашем случае, похоже, события развивались по второму варианту.

Как известно, к наиболее ответственным узлам трения, к коим подшипники скольжения коленвала и распредвала относятся по определению, масло подается под давлением. И самая большая неприятность, которая может с ответственными узлами трения приключиться, связана с низким давлением масла в системе смазки. Но откуда взяться давлению, если по причине чрезмерного зазора масло, не встречая сопротивления, активно вытекает из коренных подшипников? При этом первыми из узлов, смазываемых под давлением, страдают те, до которых масло доходит в самую последнюю очередь. В нашем случае главными потерпевшими оказались шатунные вкладыши четвертого цилиндра. Масло вытекало из коренных подшипников, шатунному подшипнику доставались крохи, в результате его вкладыши буквально приварило к шейке коленвала.

О том, что давление масла снизилось до аварийной величины, должен был сигнализировать предусмотренный в системе смазки датчик. Почему водитель не отреагировал на загорание контрольного индикатора? К сожалению, датчик контролирует давление в главной масляной магистрали, а что давление упало в какой-то удаленной от главной магистрали точке, он может оказаться не в курсе. Однако не исключено, что индикатор все же загорался, но на него не стали обращать внимание. Поскольку владелец от пояснений отказался, остается гадать, как оно было на самом деле.

Примечательно, что при «разборе полетов» выяснилась другая любопытная подробность. Оказалось, что один из работников СТО лично знаком с клиентом. Вот его рассказ:

— Я тогда работал в другом месте. Как-то приезжает этот же клиент и говорит: вы мне продали бракованный выжимной подшипник, его поставили, а он скрежещет. Разобрали, а он развалился — так что меняйте. Смотрю на подшипник и вижу, что явно «накосячили» при его установке. Подшипник гидравлический, ходит на втулке, наружный торец втулки раздавлен. Стоит подшипник нормальных денег, поэтому нужно доказать, что это не брак, а «косяк» сборки. Интересуюсь: на машину можно взглянуть? Едем в гаражи — стоит машина со снятой коробкой, но корзина прикручена к маховику. Говорю: давайте снимем корзину. Сняли — вижу, что ведомый диск перевернут. Показываю владельцу и человеку, который в замасленной робе из гаража вышел, что на диске есть надпись «сторона маховика». Спрашиваю: с какой стати эта сторона оказалась повернутой к выжимному подшипнику? В общем, получилось следующее: когда поставили они ведомый диск вверх ногами и начали состыковывать двигатель с коробкой, из-за того что у ступицы диска разный вылет в ту и другую стороны, зажали втулку на выжимном. Затем завели мотор, услышали скрежет, но было поздно. Это о чем говорит? Ремонтируют все, кому не лень, но если уж беретесь за ремонт, то, когда разбираете, хотя бы обращайте внимание, как и где что стояло!

Читать еще:  Что можно еще сделать если двигатель не тянет

Наш вердикт

Народная мудрость гласит: если третий по счету муж бьет по морде, то дело, скорее всего, не в муже, а в морде. Почему, имея печальный опыт неквалифицированного ремонта, владелец автомобиля снова решил попытать счастья на этой же дорожке, мы не знаем: чужая душа — потемки. Мы только видим, чем это закончилось очередной раз, и можем лишь констатировать, что грабельный урок не пошел впрок.

Замена вкладышей не снимая двигатель

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Задиры и «проворот» вкладышей в двигателе корейских авто. KIA (OPTIMA, SPOTGAGE, SOUL), HYUNDAI (CRETA, TUCSON, SONATA). Мое расследование

После моей статьи про корейские моторы СОЛЯРИС и РИО, когда я сказал — что они просты и надежны. Многие мне стали писать — да что ты говоришь, это не так, в этих моторах (почти на всех) есть задиры блока цилиндров, а также почти поголовно проворачивает вкладыши коленчатого вала! Многие меня стали спрашивать, а действительно ли это так, ведь сейчас в интернете есть ролики, которые это подтверждают. Сегодня я решил выложить расследование на эту тему, как обычно будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Такие разные моторы
  • Двигатель 2,4 литра
  • Двигатель 2,0 литра
  • Как узнать стоят ли форсунки?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ — СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Начну с того что я не отказываюсь от своих слов, и сейчас считаю что моторы 1,4 и 1,6 литра одни из самых надежных в нашей стране (да и скорее во всем мире). И те кто пишут, что все корейские моторы «г.вно», просто либо не знают о чем пишут, либо вообще ходят пешком и лишь бы повод покричать в комментариях.

Такие разные моторы

Небольшой ликбез, сейчас на Корейские машины ставится достаточно большая линейка агрегатов, начинается все это с 1,0 литра, далее 1,2 – 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,3 – 3,5 – 2,0(ТУРБО) + дизельные агрегаты и в большей степени проблем с ними просто нет.

А 1,4-1,6 вообще как я считаю «неснашиваемые», устанавливаются сейчас на РИО и СОЛИРИС, а именно эти машины используются В ОСНОВНОМ в такси во многих городах. И так пробеги далеко за 300 – 400 000 км и проблем нет (я не говорю, вообще нет, но их настолько мало от общего количества авто)

Также нет проблем с многими агрегатами в цепочке, НО были проблемы с моторами 2,0 и 2,4 литра. И зачастую это действительно были задиры и «провороты» вкладышей. Об этом сейчас подробно.

Читать еще:  Через какое расстояние нужно менять масло в двигателе

Двигатель 2,4 литра

ИТАК, начнем с самого простого, а именно с силовых агрегатов 2,4 литра – И ЕГО ПРОБЛЕМ! Аббревиатура G4KE (G4KJ), устанавливался на OPTIMA, CORENTO, SORENTO PRIME, SONATA, SANTA FE, GRAND SANTA FE. Проблем с задирами у него не было, это может быть по разным причинам, многие сходятся в том что:

  • Сейчас у современных моторов зачастую идет непосредственный впрыск топлива, это косвенно может охлаждать поршни.
  • На некоторых моторах шел радиатор охлаждения масла
  • Ход поршня здесь больше, это также могло повлиять на отвод тепла

Сейчас точно никто не знает, почему такое происходит, но задирами они действительно не страдают.

Проблема у этих моторов была другая. У НИХ ПРОВОРАЧИВАЛО ВКЛАДЫШИ коленчатого вала, примерно на 100 000 км. Причем проворачивало именно шатунные, коренные ходили без проблем. Не сказать, что проблема была массовая, но достаточная чтобы поднялась небольшая шумиха. Если верить статистике машин в нашей стране то с двигателем 2,4 литра (если сложить все авто KIA и HYUNDAI), с 2010 примерно по 2016 год было продано около 500 000 автомобилей, и проблема с вкладышами только у 0,5 – 1% машин

НО УЖЕ С НАЧАЛА 2016 года эта проблема была успешно решена. А в США и самой Кореи, была большая отзывная компания, которая только в первой волне затронула 150 000 автомобилей, а вообще обновили около 500 000 экземпляров

Что было сделано:

  • Проворачивание вкладышей происходило из-за преждевременного их износа. Как определи — некачественного материала. Вкладыши обновили. Сейчас с ними проблем быть не должно.
  • НА машинах с 2016 года, по некоторым данным идут более производительные масляные насосы, что позволило лучше смазывать вкладыши
  • НУ и была немного пересмотрена сама конструкция шатуна.

В итоге у автомобилей с 2016 года, проблем с проворачиванием вкладышей просто нет. Если задумаетесь брать авто с мотором 2,4 литра можно смело это делать. Он запросто отходит весь свой ресурс.

Сейчас такие моторы устанавливаются на большое количество автомобилей, с 2018 года начали ставить на TUCSON, значит скоро будет и на SPORTAGE

Двигатель 2,0 литра

В основном это двигатели G4KD, G4NA, G4ND, устанавливаются на автомобили KIA (OPTIMA, SPORTAGE, с 2018 года SOUL), HYUNDAI (CRETA, TUCSON, SONATA, I40) — «проворотом» вкладышей не страдали. От слова вообще!

НО у них была другая проблема, а именно задиры блока цилиндров. Опять же проявляется она не на всех машинах, а только на ограниченном числе (по статистике это опять не больше 0,5% от всей кучи проданных авто).

Как обычно это происходит: — в интервале пробегов 80 – 120 000 км, появляется сторонний стук в двигателе. Многие начинают менять цепь, либо толкатели, но это не помогает. А суть здесь в другом — изнашиваются стеки блока цилиндров, на них появляются задиры (износы), также они проявляются на «юбке» поршня. И поршень начинает как бы «люфтить» внутри мотора, вот вам и стук.

НО что самое интересное — в таком положении машина может ходить еще очень долго, скажем 100 000 км. Хотя этот стук и очень сильно напрягает.

Почему это происходит? Есть несколько гипотез:

  • Поршень перегревается и от этого может излишне расширяться, вот вам и задиры
  • Поршень «таблеточный», то есть узкий и малый (сейчас такие устанавливаются почти на все моторы, и VOLKSWAGEN, и TOYOTA, и KIA и т.д.). Кольца у него тонкие, юбка также небольшая, и он просто не так эффективно отводит тепло в стенки блока цилиндров
  • Короткий ход поршня

Все это со временем происходит к развитию задиров на стенках блока цилиндров, причем сильных. НО стоит отметить — износ блока присутствует на многих авто, начиная от КАМРИ, заканчивая нашими ВАЗ, все это из-за малых таблеточных поршней.

НО начиная с 2017 года, КАК Я СЧИТАЮ, проблема была решена. Сейчас в блок этих двигателей внизу под поршнями устанавливают масленые форсунки. Они распыляют масло на дно поршня, охлаждая его. Снимается примерно 20% температуры.

В интернете есть видео о агрегатах 2,0 литра, которые стоят на машинах сделанных именно в Корее, и они с завода работают на газу, так вот у них стоят такие форсунки уже с 2011 года и такие машины в такси выходят по 900 000 км!

Если подвести итог, если у вас в моторе стоят форсунки, то можно спать спокойно – ходить будет долго.

Вот только такой риторический вопрос – почему раньше то, не устанавливали?

Еще один момент, форсунки начали ставить именно с 2017 года (и то сразу не на все авто), и как я считаю на такие популярные машины как HYUNDAI CRETA, чтобы (как я понимаю) исключить вообще все проблемы с задирами (прямо вот на корню). Потом они перекочевали на все авто, даже на моторы 2,4 литра сейчас устанавливают — то есть полная перестраховка!

Но как узнать есть ли они на вашем силовом агрегате или нет?

Как узнать стоят ли форсунки?

Конечно, можно попытаться залезть в поддон мотора, лично я пытался пройти эндоскопом для смартфона, но у меня ничего не получилось (в поддоне стоит противоотливная платина, именно она и мешает). НУ не снимать же картер!

Есть еще один метод, который на 100% расскажет, есть ли они или нет:

  • Нужно подойти к инженеру по гарантии, с VIN своего авто
  • У них есть специальный каталог (мануал), как хотите его называйте, пусть он забьет туда ваш VIN
  • В нем ваш двигатель в разобранном состоянии и практически на всех моторах как бы указывается, что форсунка ЕСТЬ!
  • НО не всегда это правильно. Форсунка есть только в том случае, если она так сказать «БЬЕТСЯ» по каталогу. То есть вы физически можете на нее нажать, и она откроется как запчасть. Если она не открывается, значит, ее просто нет! Подробно про это будет в видео версии

Должна открыться в отдельном окне

Таким образом вы сможете пробить свой новый или старый авто.

Знаю, что много вопросов будет про ХЕНДАЙ КРЕТУ — так вот (насколько я знаю), в ней во всех авто (всех годов) такие форсунки стоят.

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключение хочется сказать, никто не идеален «под луной», но радует то, что такие косяки исправляются. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(24 голосов, средний: 4,33 из 5)

Похожие новости

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сдела.

Детонация двигателя. Что это такое, какие основные причины ее во.

Нужно ли заливать масло в фильтр при замене масла в двигателе? П.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector