Через сколько километров пробега меняется масло в двигателе

Интервалы замены масла: через сколько километров надо менять масло в двигателе?

Интервалы замены масла: через сколько километров надо менять масло в двигателе?

Многие автовладельцы до сих пор считают, что моторное масло надо менять через каждые 10000 км . Все не так просто. Производители транспортных средств обычно устанавливают два интервала замены масла: один, измеряемый в км , и другой, измеряемый в месяцах. Важны обе цифры.

Первая цифра очевидна: чем больше вы проехали, тем больше вы использовали двигатель и залитое в нем масло. Чем больше используется масло, тем больше разрушаются присадки и разрываются длинные цепочки углеводородных соединений. Но почему важно время? Ведь если автомобиль стоит на парковке, масло не производит работу. Это верно, но масло все равно используется и загрязняется. Формируются отложения, происходят окислительные процессы, изменяется вязкость и даже pH. Поскольку это происходит из-за накопления загрязняющих факторов, процесс не останавливается с остановкой двигателя.

Есть еще одна причина, почему время имеет значение. Каждая пройденная миля оказывает различную нагрузку на двигатель и масло в нем. Если вы едете по городскому шоссе, вы заводите машину утром, проезжаете до работы 8-10 км и возвращаетесь вечером домой сквозь пробки. Вы подвергаете двигатель значительно большей нагрузке, нежели водитель грузовика, который совершает длительные маршруты по автомагистрали. Будет правильным предположить, что если вы не достигли установленного в километрах интервала замены масла за 12 месяцев , вы, скорее всего, делаете именно такие короткие поездки и 1 ваш км по сравнимому со средним уровню нагрузки считается как 5 или больше. Поэтому установка предела по времени для интервалов замены масла позволяет удостовериться, что масло, которое получает повышенную нагрузку, заменят раньше.

Тем не менее, интервалы замены масла становятся длиннее. Широко известный норматив в 10000 км сегодня уходит в прошлое. Масла становятся все лучше, и могут выполнять свою работу дольше. Сочетание современных присадок дает маслам повышенный период службы и возможность противостоять высоким температурам и загрязнению значительно дольше, чем десятилетия тому назад.

Многие автопроизводители допускают увеличенные интервалы замены масла и некоторые автомобили оборудованы системами для отслеживания качества масла. Конечно, на них нет установленной мобильной лаборатории, но слежения за такими показателями как количество оборотов двигателя, температура, число холодных пусков и т.д. достаточно, чтобы компьютер мог сделать обоснованную догадку о состоянии масла. В этих случаях интервал замены масла не устанавливается жестко, так как на основании актуальных данных компьютер может увеличить или уменьшить его.

Во всех остальных случаях рекомендации по маслам подходящим для увеличенных интервалов замены надо искать в сервисной книжке вашего автомобиля. Чаще всего это определенных допуск автопроизводителя , например BMW Longlife-14+, также этом могут быть определённые марки масла, допуски ACEA , API, требования к составу масла. Если вы не уверены в том что масло которое вы заливаете соответствует этим требованиям – меняйте не позже чем через 12 месяцев (или 10 000 км).

Важно! Если вы не будете менять масло с установленной частотой, вы будете медленно убивать свой двигатель. Отрицательное воздействие нарушенного интервала, возможно, не проявит себя сразу. Иногда все кажется нормальным годами. Но внутри будет повышенный износ, порча уплотнений, и двигатель будет в значительно худшем состоянии, нежели это должно быть относительно его возраста.

Почему нужна регулярная замена моторного масла?

Моторное масло вносит лишь малую долю в расходы на эксплуатацию автомобиля, но правильный выбор масла поможет вам сохранить много денег. Низкокачественное или старое масло не может полноценно выполнять свои обязанности и вызовет ряд проблем. Мы собираемся рассказать о самых важных проблемах с двигателем по причине некачественного масла, их обычных предпосылках и последствиях.

Формирование отложений

Возможные причины: разрушение присадок или загрязненное моторное масло.

Возможные последствия: опережение зажигания, пониженная мощность, повышенное содержание токсичных веществ в отработавших газах.

Износ

Возможные причины: абразивные частицы в моторном масле, разрушение присадок, загрязненное моторное масло или слишком низкий уровень масла.

Возможные последствия: неисправность компонентов двигателя, поломка двигателя.

Повышение вязкости масла

Возможные причины: разрушение присадок, окисленное или загрязненное моторное масло.

Возможные последствия: проблемы с циркуляцией моторного масла, износ критических компонентов двигателя, механические проблемы.

Термический распад моторного масла

Возможные причины: разрушение присадок окисленное моторное масло, ненормально высокая температура двигателя.

Возможные последствия: загустение моторного масла, масляное голодание двигателя, проблемы с холодным запуском, отказ двигателя.

Проблемы с циркуляцией моторного масла

Возможные причины: неисправность масляного насоса, засоренный маслопровод, слишком низкий уровень масла.

Возможные последствия: низкое давление моторного масла, износ критических компонентов двигателя, механические проблемы.

Как избежать этих проблем?

Избежать этих проблем можно, если выбирать качественные моторные масла и придерживаться интервалов их замены, рекомендованных производителем двигателя. Качественное моторное масло содержит все необходимые присадки, чтобы предотвратить вышеозначенные проблемы. К нему не нельзя добавлять еще какие-либо присадки, которые иногда продаются для внесения в готовое масло , не нужна промывка двигателя между заменами или более частая замена масла, нежели это рекомендовано производителем двигателя. Исключением из последнего правила является случай, когда условия эксплуатации жестче, чем определено нормой, – интервал замены масла укорачивается.

При каком пробеге автомобиля необходимо менять ремень ГРМ

Чтобы каждая поездка была безопасной, необходимо обслуживать ТС регулярно. В противном случае возрастает риск ДТП.

Комплектующие и расходные материалы изнашиваются. Чтобы системы работали исправно, меняют не только масла, фильтры, но и ремень ГРМ (газораспределительного механизма). Это позволит избежать выхода двигателя из строя.

Ремень ГРМ – что это

ГРМ – механизм, являющийся компонентом системы двигателя внутреннего сгорания. Он участвует в процессе подачи газо-воздушной смеси. Ремень – часть газораспределительного механизма. При его изготовлении используют армированную резину. Без него не подается топливо и не выходят продукты сгорания.

То, через сколько км нужно менять ремень ГРМ, устанавливает выпустившая транспортное средство компания. Информация указывается в инструкции к машине.

Как понять, что ремень пора менять

Если неизвестно, в какой период в автомобиле производилась замена этого элемента, требуется изучить, насколько он изношен. Есть признаки, указывающие, что пора отправляться на СТО:

• пуск мотора сопровождается появлением выемок на зубцах изделия;
• наличие выпуклостей;
• поверхность расходника повреждена;
• изношенность зубцов;
• растрескивание изделия.

Если протекает масло, тоже необходимо менять ремень ГРМ.

Через сколько тысяч км нужно менять

У расходника нет регламентированного периода годности. При каком пробеге меняется ремень ГРМ, однозначно ответить нельзя. На срок его функционирования влияют такие факторы:

• колебания температур в участке под капотом;
• загрязнения;
• контакт с посторонними предметами;
• воздействие жидкостей.

Нарушение функционирования других элементов системы двигателя внутреннего сгорания и высокие динамические нагрузки тоже влияют на то, через сколько километров нужно будет менять ремень ГРМ.

Если автомобиль проехал очередные 50 000 километров, покупают новый расходник. В инструкции может быть указан другой срок его безопасной эксплуатации, но производитель предполагает, что машина будет ездить в идеальных условиях.

Также решение о замене зависит и от страны, в которой был собран автомобиль. В новых отечественных ТС этот элемент изнашивается за 50 тыс. км, а в иномарках – за 70 тыс. км. Если автомобиль не из салона, то за 30 000 и за 50 000 километров соответственно.

Зимой водители нередко прогревают машину, перед тем как тронуться с места. Ремень ГРМ работает вхолостую, показания спидометра не меняются. Важно учитывать и это, чтобы менять расходник по необходимости, а не в заранее определенные сроки.

Рекомендации по выбору нового ремня

Чтобы заменить элемент и надолго исключить необходимость его покупки, важно выбрать качественную деталь. Расходник может быть следующим:

• оригинальным;
• неоригинальным;
• от малоизвестной фирмы (дешевым).

Оригинальный товар обойдется недешево, но порадует качеством. Важный нюанс: обращайте внимание на название фирмы, выпустившей изделие. В официальном сервисе вам предложат изучить каталог продукции. Запчасти в нем обозначаются под маркой машины, а изготовитель не указывается.

Так, продукция для моделей «Шевроле» продается под маркой General Motors, фактически не занимающейся выпуском этих расходников. Их поставкой занимается Gates. GM и Gates – одна и та же продукция с разницей в цене до 50%! Вывод прост: неоригинальные изделия – не всегда плохое приобретение.

Продукция от малоизвестных фирм привлекательна только ценами, безопасность она не обеспечивает.

Зная VIN машины, можно найти интересующую деталь в интернете или в магазине. В последнем случае попросите консультанта предложить подходящие аналоги. Рассмотрите упаковку изделия перед приобретением. На ней указываются цифры, первые три из которых – обозначение изготовителя, а следующие – год и неделя выпуска. Товар, выпущенный давно (даже новый), прослужит меньше.

На изделии не должно быть наплывов. Проверьте, чтобы его длина, артикул и число зубьев были аналогичны старому расходнику.

Ответ на вопрос, при каком пробеге меняется ремень ГРМ, зависит от условий эксплуатации машины и качества этой детали. Следите за состоянием своего транспортного средства, чтобы не тратиться на ремонт мотора и не инициировать аварийную ситуацию.

Как часто нужно проводить ТО для автомобилей Лада Калина

Лада Калина относится к категории бюджетных автомобилей отечественного производства. Машина оказалась достаточно популярной и востребованной.

На Lada Kalina разных модификаций по кузову предусматривалась установка 8- и 16-клапанных ДВС. Это имеет определённое значение в компоненте проведения регламентных технических работ.

Автовладельцам следует придерживаться этого регламента и примерно понимать, во сколько обойдётся каждое последующее ТО.

1. Особенности регламента
2. Первое ТО
3. Второе ТО
4. Третье ТО
5. Четвёртое ТО
6. Пятое ТО
7. Шестое ТО
8. Необходимые запчасти для замены
9. Стоимость техобслуживания

Особенности регламента

На автомобили Лада Калина распространяются довольно стандартные правила прохождения технического осмотра и обслуживания.

Можно выделить лишь одну значимую особенность. Начиная с апреля 2013 года, проходить первое техническое обслуживание на Ладе Калине не требуется автомобиля, на которые с завода устанавливали 16-клапанные силовые агрегаты и заливали масло полусинтетического типа с коэффициентом вязкости 5W30.

А если вы приобрели Калину с 8-клапанным мотором, тогда в рамках первого ТО, которое имеет официальное обозначение ТО-0, то есть нулевое техобслуживание, нужно лишь отрегулировать зазоры в клапанах. На этом перечень регламентных работ в рамках стартового ТО при пробеге 2-3 тысячи километров для владельцев Калины заканчивается.

Но есть последующие работы, актуальные в зависимости от пройденного количества километров или прошедших лет эксплуатации.

Рассмотрим прописанные на официальном сайте компании АвтоВАЗ регламентные ТО, не учитывая нулевое (ТО-0).

Первое ТО

Проводится через 1 год с начала эксплуатации либо через 15 тысяч километров.

Стоит сразу отметить, что проверочные мероприятия, которые будут представлены далее, актуальны в рамках каждого ТО. То есть эти узлы проверяют, корректируют, подтягивают соединения при всех ТО.

Замена масла на техническом обслуживании Лада Калина

Эти обязательные диагностические мероприятия распространяются на такие узлы и системы:

• кузов, днище и колёсные арки (коррозия, отслоения мастики);
• замки на дверях и капоте;
• рычаги и штанги подвески;
• рулевая система;
• герметичность системы охлаждения;
• шланги, трубки и патрубки жидкостных систем;
• тормозная жидкость, датчик её уровня;
• натяжение и износ ремня ГРМ;
• генератора;
• электропроводка;
• колёсные диски и шины;
• тормозная система;
• аккумулятор;
• головная оптика;
• указатели поворотов, стоп-сигналы и пр.;
• подсветка в салоне;
• усилитель руля;
• ошибки ЭБУ;
• ручник;
• звуковой сигнал (клаксон);
• трансмиссия;
• коробка передач.

Учтите, что здесь проводятся только контрольно-осмотровые работы. Если требуется что-то заменить или отремонтировать, эти операции оплачиваются отдельно и уже не входят в стоимость ТО.

Если же говорить про регламентированный перечень работ в рамках первого ТО для автомобилей Лада Калина 2 поколения (условно второе ТО), то тут мастера должны провести:

• регулировку зазоров ГРМ и замену прокладки крышки головки цилиндров (актуально для 8-клапанных ДВС);
• замену масла и фильтра;
• смену салонного фильтра;
• чистку дренажных отверстий;
• смазку дверных петель, замочных скважин и лючка бензобака.

На этом первое техническое обслуживание заканчивается.

Второе ТО

Выполняется, если машина эксплуатируется уже 2 года либо пробег достиг отметки в 30 тысяч километров.

Замена салонного фильтра автомобиля

Тут актуальный перечень регламентных работ для модели Лада Калина 2 поколения выглядит так:

• замена топливного фильтра;
• смена воздушного фильтра;
• замена масла;
• установка нового масляного фильтра;
• смена фильтра салона;
• установка новых свечей зажигания;
• смазка дверных петель, замков, скважин;
• очистка и смазка клемм и зажимов на АКБ;
• очистка дренажных отверстий в порогах и дверях.

Что же касается диагностики, то тут мероприятия те же, что и для всех остальных ТО. Они перечислены выше.

Третье ТО

ТО-3, как прописывает регламент, проводится на автомобилях Лада Калина 2 поколения при пробеге 45 тысяч километров либо при возрасте 3 года. Учитывается то, что наступит раньше.

АвтоВАЗ прописывает, что в рамках этого техобслуживания нужна:

• регулировка зазоров ГРМ и замена прокладки для 8-клапанного мотора;
• замена масла и фильтра;
• замена фильтра салона и очистка дренажа;
• смазка петель, ограничителей дверей, лючка бензобака, замочных скважин;
• чистка дренажного отверстия на дверях и порогах.

Как видите, регламент предписывает относительно небольшой перечень работ.

Четвёртое ТО

Здесь перечень работ несколько иной. Актуален для пробега 60 000 километров, либо если Лада Калина 2 поколения эксплуатируется уже 4 года с момента приобретения.

В рамках этого ТО нужно:

• поменять топливный фильтр;
• поставить новый воздушный фильтр;
• поменять масло в двигателе;
• заменить масляный фильтр;
• сменить свечи зажигания;
• поменять фильтр салона;
• смазать петли, замки, скважины;
• очистить и смазать клеммы АКБ;
• очистить дренаж дверей и порогов.

Отличия, как вы можете наблюдать, незначительные. Но они есть.

Замена ремня ГРМ на ТО

Пятое ТО

Для владельцев автомобилей Лада Калина пятое техобслуживание наступает при достижении пробега в 75 000 километров, либо же спустя 5 лет с начала эксплуатации.

В рамках ТО выполняется такая работа:

• регулируются зазоры ГРМ и меняется прокладка крышки на 8-клапанниках;
• меняется масло;
• устанавливается новый масляный фильтр;
• меняется фильтр вентиляционной системы;
• смазываются петли, замки и скважины;
• очищается дренаж.

Диагностика проводится согласно общим стандартам, актуальным для каждого ТО.

Шестое ТО

Шестое по счёту техобслуживание осуществляется на 6 год эксплуатации либо через 90 тысяч пройденных километров.

Тут перечень регламентных работ более обширный. Он состоит из:

• замены топливного фильтра;
• замены фильтра воздушной системы;
• смены масла и масляного фильтра;
• замены жидкости охлаждения;
• заливки новой тормозной жидкости;
• замены свечей зажигания в цилиндрах;
• установки нового ремня ГРМ;
• смазки петель, крышки бензобака, скважин и пр.;
• очистки и смазки клемм АКБ;
• прочистки дренажных отверстий на дверях и порогах;
• замены высоковольтных проводов, если это 8-клапанный мотор.

Тут важно отметить, что в рамках этого ТО фактически впервые меняется жидкость охлаждения и тормозная жидкость. В последующем, согласно актуальному регламенту, их меняют каждые 5 лет эксплуатации машины.

Учитывайте, что некоторые элементы, которые лишь осматривают в рамках ТО, могут выйти из строя и износиться раньше регламентированного срока. Их придётся менять или ремонтировать за доплату.

Далее, согласно установленному графику, через каждые 15 тысяч км проводится повторное ТО.

Замена тормозных колодок в автомобиле Лада Калина

Необходимые запчасти для замены

Тут следует выделить несколько основных запчастей и расходников, которые периодически обязательно необходимо менять на автомобилях Лада Калина 2 поколения.

Причём для каждого элемента предусмотрена своя регламентированная периодичность.

• Воздушный фильтр. Фильтр воздушной системы двигателя меняется с периодичностью в 30 тысяч километров пробега либо каждые 2 года. То есть делается это по достижению отметки 30, 60 и 90 тысяч км.
• Салонный фильтр. Первый раз его рекомендуют заменить на 15 000 км. пробега. Далее замена выполняется каждые 15 тысяч км., то есть в рамках всех регламентированных ТО, начиная с ТО1.
• Масло в двигателе, а также масляный фильтр. Их меняют, как и салонный фильтр, то есть каждые 15 тысяч километров. Но автовладельцы Лады Калины советуют провести первую замену сразу после прикатки, то есть при пробеге 2-3 тысячи километров.
• Тормозная жидкость. Её приходится менять намного реже. Интервал между заменами составляет 45 тысяч километров.
• Свечи зажигания. Важный элемент в работе двигателя. По регламенту их меняют одновременно в каждом цилиндре в рамках ТО через каждые 30 тысяч километров пробега.
• Ремень ГРМ. Его заявленный ресурс внушительный, поэтому АвтоВАЗ рекомендует менять его через каждые 75 тысяч километров.
• Приводной ремень. Меняется по аналогии с ремнём ГРМ, то есть через 75 000 км.
• Жидкость охлаждения. По регламенту её меняют с таким же интервалом, как и ремни.
• Масло в коробке передач. Первая смена жидкости выполняется через 75 тысяч км.
• Топливный фильтр. Интервал между заменами составит 30 000 км.
• Лямбда-зонд. Редко выходит из строя, потому в регламенте прописана периодичность 75 тысяч километров.

Но важно понимать, что может потребоваться более ранняя замена, как и смена других узлов, не предусмотренных регламентом.

Стоимость техобслуживания

Здесь будем отталкиваться от регламентированной стоимости, прописанной на официальном сайте производителя.

• Поскольку ТО-0 проводится лишь для 8-клапанного ДВС, другие версии не подразумевают это обслуживание. Цена сервиса 8-клапанника 1,6 тысячи рублей.
• ТО-1, в зависимости от мотора, обойдётся в сумму от 4,9 до 6,3 тысячи рублей.
• За ТО-2 нужно заплатить 6,1-7,1 тысяч рублей.
• ТО-3 стоит около 4,9-6,3 тысяч рублей.
• Расценки на ТО-4 от 6,1 до 7,1 тысячи рублей.
• ТО-5 стоит 4,9-6,3 тысяч рублей.
• ТО-6 обойдётся автовладельцу в 11,5-12,3 тысяч рублей.

Это лишь примерные расценки, которые могут отличаться от реальных цен для каждого конкретного случая.

Но приведённые выше цифры показывают, что Лада Калина не только бюджетная по своей рыночной цене, но и дешёвая в плане обслуживания.

Как я купила электромобиль

И экономлю больше 100 тысяч рублей в год

Полгода назад я вообще не знала о существовании бюджетных электромобилей.

Все слышали о Тесле, но мало кто собирается искать такой автомобиль для себя. Многие считают, что все электромобили дорого стоят, ими невозможно пользоваться зимой, трудно найти запчасти или заменить батарею, в сервисах не возьмутся за ремонт.

Это оказалась быстрая, удобная и экономичная машина. Сейчас я трачу на передвижение 1000 Р в месяц вместо 9000 Р , которые уходили на авто с ДВС.

Как я решилась на электромобиль

В октябре 2018 я уже год ездила на Опеле Астре 2006 года выпуска. Машина хорошая, но на 12-й год эксплуатации стала часто ломаться. Я решила отремонтировать ее и продать. Взамен присматривала себе что-нибудь новое и экономичное.

Из любопытства решила посмотреть на автомобили с электродвигателем. Всегда считала, что они очень дорогие и дефицитные. Совершенно неожиданно увидела объявление о продаже полностью электрического автомобиля Ниссан Лиф за 450 000 Р .

Оказывается, есть обычные электромобили, а не навороченные Теслы. С виду они не отличаются от бензиновых и дизельных машин, «усов», как у троллейбуса, у них нет, поэтому мало кто о них знает.

Посидев несколько часов на форумах и посмотрев пару видео, я позвонила владельцу. Мы договорились встретиться, я осмотрела машину и внесла задаток. За неделю продала свою Астру — и стала счастливым обладателем электромобиля.

Первые впечатления от электромобиля

Первые ощущения от вождения авто с электродвигателем не передать словами. С самого начала поражает тишина: электромотора не слышно совсем. До сих пор я получаю море удовольствия от езды, хоть и пользуюсь машиной уже полгода.

Еще одно открытие: на светофоре я могу тронуться с места и обойти 90% авто с двигателями на бензине или дизеле. При этом вы вряд ли встретите на дороге лихача на электромобиле. Можно «притопить» пару раз, но в целом вырабатывается привычка не тратить заряд батареи без необходимости.

Производители позиционируют электромобили как «транспорт будущего», поэтому оснащают их самыми передовыми технологиями. В моей машине нет только подогрева сидений и руля, потому что машина изначально была сделана для юга Японии. В других комплектациях подогрев есть.

Главное достоинство электромобиля — в его экономичности: при активной езде он обходится где-то в 1000—2000 рублей в месяц. Я заряжаю машину каждую ночь по 5 часов, а к концу дня расходую весь заряд.

Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Р . Передвижение на электромобиле в течение месяца обошлось мне в 1162,35 Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Сравнение трат на обычную машину и электромобиль

До электромобиля у меня был Опель Астра. Машины по размерам и классу соответствуют друг другу, поэтому сравню их между собой. Бензин в Опель будем заливать АИ-92 , так дешевле.

За 2018 год на Астре я проехала 30 000 км. Это 2500 км в месяц, около 83 км в день. Возьмем этот пробег за среднегодовой.

Сколько потрачу за год на Опеле Астре. Возьмем средний расход бензина в городе — около 9 л на 100 км. Литр АИ-92 в Казани сейчас стоит 41 Р . На 100 км потрачу 369 Р . Стоимость 1 км на бензине будет 3,69 Р .

30 000 км × 3,69 Р = 110 700 Р — столько потрачу на бензин за год.

За 30 000 км пробега нужно будет поменять масло в двигателе три раза, 3000 Р за один раз, итого 9000 Р в год. Один раз за год надо будет поменять свечи — это еще 1000 Р .

Раз в 60 000 км рекомендуют менять ремень газораспределительного механизма — ГРМ. Стоимость везде разная, поэтому возьмем среднюю — 10 000 Р — и поделим на два: у нас же не 60, а 30 тысяч километров. Получается 5000 Р .

Итого на топливо и обслуживание Астры за год уходит 125 700 Р .

Сколько потрачу на Ниссане Лифе. 1 кВт⋅ч электроэнергии в Казани стоит 3,69 Р . Емкость батареи моего авто — 18 кВт⋅ч, за них я заплачу 66,42 Р . Я проезжаю на 1 кВт⋅ч 7 км. Получается, что 18 кВт⋅ч мне хватит на 126 км. То есть один километр обойдется в 53 копейки.

я потрачу за год на электромобиль

30 000 км × 0,53 Р = 15 900 Р потрачу на электричество за год.

В редукторе электромобиля раз в 30 000 км нужно менять масло. Литр стоит 1000 Р .

Расходы на электроэнергию и замену масла в редукторе Лифа — 16 900 Р в год.

Траты на Опель Астру и электромобиль Ниссан Лиф в год при пробеге 30 000 км

По самым скромным подсчетам, на электромобиле можно сэкономить 108 800 Р в год.

Дополнительно за год на Астру я потратила еще 60 000 Р . Мне поменяли оба радиатора, отремонтировали рулевую рейку, заменили мембрану клапанной крышки и дроссельную заслонку, устранили шумы во впускном коллекторе.

В электромобиле намного меньше узлов, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания, и нет такого трения. Поэтому выйти из строя может меньшее количество деталей.

Какой у меня электромобиль

Электромобили выпускают многие компании. Расскажу подробнее о технических характеристиках на примере своего Ниссана Лифа — это самый распространенный электромобиль в России.

В моей машине двигатель мощностью 80 кВт (109 л. с.) с крутящим моментом 280 Н⋅м, передний привод. Скорость движения — до 150 км/ч , контролируется нажатием на аналог педали газа — реостат, который регулирует силу тока.

В машине три режима:

1. Реверсивное движение — задний ход.
2. Режим D — драйв.
3. Режим ECO — экономия заряда батареи.

Батарея. В Лифе установлен литийионный аккумулятор на 24 кВт⋅ч. Есть варианты с 30 кВт⋅ч, а в 2018 году вышли новые модели — с емкостью 40 кВт⋅ч.

Батарея весит 270 кг и состоит из 96 ячеек и 48 модулей. Модули равномерно распределены в днище автомобиля для лучшей устойчивости на дороге. Напряжение в батарее — 380 В постоянного тока, на зарядку можно подключать к обычной сети.

Торможение. В электромобиле два вида торможения: рекуперативное и механическое. При легком нажатии на педаль тормоза двигатель начинает работать как электрогенератор и заряжает автомобиль — это и есть рекуперация. Если сильно нажать на тормоз, срабатывают тормозные колодки и машина останавливается резко, как при обычном механическом торможении.

В городе мы в основном притормаживаем, поэтому чаще работает рекуперация. Это дает еще и экономию на замене тормозных колодок — они в электромобиле служат очень долго. В моей машине передние поменяли в Японии, а задние стоят еще с завода, им 8 лет.

Печка. В моей модификации автомобиля печка как у обычных машин: ТЭНы греют антифриз, антифриз греет воздух, воздух греет меня. Время разогрева зимой — 2—3 минуты , энергии расходуется много. Именно из-за печки пробег зимой сокращается на треть.

В новых моделях установлены сухие фены, которые греют сразу воздух, но кардинально проблему расхода энергии это не решает. Многие владельцы устанавливают автономные дизельные или бензиновые обогреватели, что прилично выравнивает ситуацию. Я не ставлю, хватает заряда.

Как я заряжаю электромобиль

Заряжается электромобиль от обычной сети, 220 В. В комплекте с машиной идет шнур с блоком питания и разъемом пистолетного типа.

Быстро зарядить машину можно на специальных зарядных станциях. В Москве много бесплатных зарядных станций, но я живу в Казани. Тут зарядная станция одна на весь город, на территории технополиса «Химград», и она платная. Так как электричество частные организации перепродавать не могут, мы платим за время подключения. Одна минута стоит 10 рублей, это дорого. Полностью зарядить батарею мне стоит 400—500 рублей .

Есть приложение PlugShare, в котором пользователи сами отмечают зарядные станции по всему миру. Еще есть одноименный сайт «Плагшер». В России еще принято отмечать те объекты, где энтузиасты дают обычную розетку подзарядиться

Я заряжала машину на этой заправочной станции один раз, просто чтобы знать, как это работает. Если мне будет нужно куда-то выехать, а заряда мало, то приеду и заряжу машину за 30—40 минут .

Я живу в арендованной квартире на третьем этаже, поэтому организовала себе парковочное место и зарядку под окнами. Это было не так уж и сложно: я 12 лет работала осветителем сцены в маленьком Дворце пионеров и имею большой опыт электромонтажа.

Чтобы не сверлить стены, проколола спицей утеплитель под подоконником, протянула кабель и смонтировала открытую розетку. Фактически это обыкновенный удлинитель, поэтому все законно. Блок питания и розетка хранятся в ящике для электрического счетчика на наружной стене дома. Пятиметрового шнура мне хватает, чтобы парковаться под своим окном и заряжать машину.

Организация парковочного места обошлась мне в 5000 рублей: я просто купила на эти деньги оборудование и все сама установила. Когда нужно зарядить машину, я открываю ключом шкафчик, достаю кабель и подключаю разъем.

Мой знакомый владелец Ниссана Лифа живет в собственной квартире, поэтому подошел к делу более основательно: договорился с председателем ближайшего гаражного кооператива, провел кабель к своему дому и организовал зарядную станцию. Платит за электричество по счетчику. Он даже записал видео, где рассказывает о своем Лифе и организации парковочного места для него.

Можно организовать фабричную зарядную станцию возле дома от управляющей компании. Для этого нужно провести общее собрание жильцов, собрать разрешения и написать заявление с просьбой установить зарядную станцию на территории дома. Я это обязательно сделаю, когда буду жить в собственной квартире.

Дома у меня вайфай-розетка — включить питание для машины могу в любой момент со смартфона. В приложении я ставлю таймер, чтобы заряжать машину ночью.

Про деградацию батареи

Рано или поздно придется менять батарею — это больной вопрос для каждого владельца электромобиля. Батарея деградирует на 3—4% в год. Моей машине 8 лет, емкость батареи — 70%. Одного заряда хватает на 120 км.

В России такие батареи не производятся и официально не продаются. Стоимость замены сравнима с капитальным ремонтом двигателя: живую батарею можно купить во Владивостоке за 100—120 тысяч рублей. Старую батарею за 30—40 тысяч рублей охотно купят любители солнечной энергии в качестве аккумулятора для солнечных панелей. Можно ее разобрать и продать по ячейкам.

Срок службы батареи зависит от эксплуатации, но, скорее всего, ее придется заменить где-то через 10—15 лет . Основная причина деградации батареи — перегрев. Даже поставщики говорят, что с севера Японии приходят машины с более живой батареей, чем с юга. Значит, наш климат будет на руку. Быстрые зарядки тоже разогревают батарею, поэтому она может быстрее терять емкость.

Я думаю, что буду менять батарею через четыре года. За это время сэкономлю на бензине, запчастях, ремонте и расходниках гораздо большую сумму, чем стоимость батареи.

Плюсы и минусы электромобиля

Достоинства электромобиля — бесплатные парковки, возможность стартовать со светофора быстрее 90% автомобилей, экономичность, экологичность, комплектация, стоимость и качество сборки.

Я подала документы через МФЦ, и мой автомобиль внесли в реестр парковочных разрешений электромобилей. Теперь парковка для меня бесплатна.

Главным недостатком бюджетного электромобиля считается небольшой пробег на одном заряде. В среднем это 120—170 километров в зависимости от состояния батареи. Для моего авто — около 100—120 км летом и 70—80 км зимой. Знакомый ездил на Лифе с более емкой батареей из Казани в Чебоксары — это 150 км, и еще 20 оставалось в запасе. Другой владелец Лифа ради эксперимента устроился работать в такси. Справляется.

У противников электромобилей есть один аргумент: «А как на нем уехать хотя бы за 300—400 км ?» Пока это сложно: развитой инфраструктуры в России нет, станции быстрой зарядки есть только в больших городах. Но не стоит забывать, что зарядиться можно практически везде. В глухой деревне может не быть бензозаправки, но будет розетка.

По закону с 1 ноября 2016 года автозаправки обязаны установить зарядные станции для электромобилей. Значит, я могу зарядить свой электромобиль на любой АЗС.

Правда, быстрые зарядки владельцы устанавливать не торопятся, но хотя бы обычной розеткой я вправе воспользоваться.

Если хотите купить электромобиль, подумайте, как часто вы ездите за 300—400 км . Если часто, то электромобиль вам не подойдет. Большинство в повседневной жизни передвигается в пределах 60—70 км по городу — как раз на расстояние, которое может покрыть электромобиль: детей в садик, жену на работу, сам на работу, вечером за женой, за детьми, в магазин.

Еще один распространенный вопрос: «Что ты будешь делать, если у тебя внезапно кончится зарядка?» Да то же самое, что и без бензина: сяду кому-нибудь на трос и доеду до ближайшей розетки. Ситуация, когда заряд кончится ВНЕЗАПНО, практически невозможна: машина подсчитывает и показывает, сколько километров я еще могу проехать на текущем заряде.