Чем промыть двигатель перед заменой масла на уаз - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем промыть двигатель перед заменой масла на уаз

Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками?

Моторное масло выполняет основную роль в исправной работе механизма ДВС. Жидкоть эффективно смазывает внутренние детали, предотвращая их преждевременный износ. Однако под воздействием высоких температур, жидкость утрачивает свои свойства с течением времени и подлежит замене. Как сменить масло самостоятельно, читайте в статье ниже.

Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками?

Для того чтобы автомобиль Уаз Буханка служил исправно долгие годы водителям необходимо регулярно проходить технический осмотр, а также заменять расходные детали. К обязательным процедурам относится и смена масла в двигателе.

Технологическая жидкость выполняет следующие функции:

  • обеспечивает необходимую силу давления;
  • эффективно смазывает поверхности запчастей и предотвращает их износ;
  • выводит грязь и предотвращает засоры в механизме;
  • регулирует нормальную температуру.

По прошествии 70 тыс км пробега, жидкость подлежит замене.

Совместно с маслом в двигателе также рекомендуется заменять масляный фильтр. Эту работу может проделать водитель самостоятельно. Потребуются следующие инструменты:

  1. Моторная жидкость нужной вязкости и в достаточном объеме. Для того чтобы определить какое средство требуется вливать в Уаз Буханка, следует заглянуть в техническую документацию ТС;
  2. Новый масляный фильтр;
  3. Набор стандартных торцевых и резцевых ключей;
  4. Воронка;
  5. Пустая емкость для слива отработки;
  6. Чистая ветошь.

Какое масло выбрать?

Сменить жидкость в системе водитель может самостоятельно. Для этого требуется лишь закупить необходимое средство, рекомендованное производителем. В автомобиль Уаз Буханка лучше всего вливать оригинальную смесь с маркировкой SAE80W90 (ТАД-17). Наиболее подходящая марка — Лукойл.

Когда меняется масло?

Смена масла в двигателе чаще всего производится при каждом плановом ТО. Однако существуют также факторы, влияющие на преждевременный износ масла:

  • интенсивная эксплуатация транспортного средства;
  • неисправность механизма ДВС;
  • низкий класс жидкости (некачественный раствор);
  • неблагоприятные погодные условия (резкий спад температуры).

В новых автомобилях (до 3 лет) рекомендуется заменять жидкость каждые 10 — 13 тысяч км пробега. Для старых машин этот срок сокращается до 5 тыс км.

Процесс замены масла в двигателе Уаз Буханка своими руками

Перед тем как сливать старую жидкость из автомобиля Уаз Буханка необходимо завести машину и оставить мотор включенным на 10 минут. Так масло нагревается, становится менее вязким, за счет чего выливается быстрее. Проводить ремонтные работы следует в подходящем для этого месте – подойдет гараж или подъездная дорога. При этом важно помнить, что автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

Порядок замены жидкости ДВС в автомобиле Уаз Буханка:

  1. Первоначально необходимо заглушить двигатель;
  2. Далее требуется залезть под капот и отсоединить защиту картера. Если под автомобилем слишком мало места, потребуется домкрат;
  3. Подставить тару и аккуратно открыть сливное отверстие. Масло может быть горячим, поэтому рекомендуется надеть перчатки;
  4. Жидкость из системы будет выливаться в течение 15 минут. За это время можно поменять масляный фильтр или очистить старый, если это возможно;
  5. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо пропитать его поверхность небольшим количеством жидкости;
  6. После механизм устанавливается на прежнее место;
  7. Новая жидкость ДВС заливается через специальное отверстие. Проверить уровень можно с помощью металлического щупа.

После этого необходимо завести мотор и оставить его работать в течение 5 минут. Так жидкость равномерно распределяется по всей системе.

Замена масла в двигателе различных моделей Уаз

Порядок смены масла ДВС в разных моделях марки Уаз ничем не отличается от вышеописанной процедуры. Единственное различие заключается в выборе моторной жидкости. Для более ранних моделей используется только синтетический раствор, в состав которого входят защитные присадки. Такая смесь восстанавливает внутренности двигателя и он начинает работать в полную мощь.

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование рекомендаций от производителя автомобилей Уаз по замене жидкости в двигателе чревато последствиями. В первую очередь выходят из строя резиновые механизмы ДВС, которые под воздействием высоких температур начинают перегреваться и обугливаться. Остатки частей попадают в масло, постепенно загрязняя его. Со временем такая жидкость утрачивает свои свойства и начинает негативно воздействовать на двигатель.

Во избежание преждевременной поломки двигателя водителям рекомендуется заменять масло в системе каждые 30 тыс км пробега.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения двигателя является обязательной технической мерой, которую надо проводить своевременно. Выполнять её нужно каждые 5–6 лет эксплуатации машины. Это как раз совпадает со сроком замены антифриза — 250 тыс. км пробега. Процедуру желательно проводить в СТО, где имеется необходимое оборудование и эффективная химия. В частности здесь имеется мощный компрессор, позволяющий выдувать воздушные пробки и грязь из магистралей.

Признаки, что систему надо чистить

Достаточно открыть расширительный бачок, чтобы увидеть грязь

Помимо указанного выше срока, промывка и очистка системы охлаждения двигателя проводится, если обнаруживается один из перечисленных симптомов:

  • двигатель начинает неожиданно перегреваться, трудно заводиться — уровень тосола при этом в норме, никаких других причин нет;
  • помпа (водяной насос) плохо работает — шумит, подвывает, появляются течи;
  • отопитель дует холодным воздухом — засоряется радиатор печки;
  • вентилятор охлаждения ДВС постоянно включается — при этом машина даже не проехала 10–15 км.

И ещё один признак, который уже замечает даже самый неопытный водитель. Залитый новый антифриз резко чернеет. Причина — теплообменник, трубки и шланги настолько грязные, что даже смена жидкости не помогает.

Примечательно, что наиболее часто виновницей загрязнения становится вода, которую некоторые владельцы заливают вместо антифриза.

Например, они заливают её летом. Из-за этого внутренние полости радиатора засоряются накипью, а при утренних похолоданиях (сентябрь-октябрь) — даже замерзают. Всё это приводит к разрушениям отдельных элементов охлаждения.

Очевидно, что заливать в современный автомобиль воду — нецелесообразно со всех точек зрения, разве что этому способствует обычная человеческая лень, когда владельцу не хочется ездить в магазин за новой порцией антифриза.

К сожалению, антифриз тоже не вечен. Старая жидкость нуждается в быстрой замене, так как разлагается на очень вредные составляющие, которые оставляют примеси и доставляют массу неприятностей. Мотор периодически перегревается, отказывается заводиться и т. д. Всё это отрицательно сказывается на ресурсе двигателя, со временем уже ничего не помогает, кроме капремонта. По этой причине — промывка системы охлаждения обязана проводиться регулярно и в срок!

Чем промыть систему охлаждения двигателя

Обнаружить в контуре охлаждения удаётся два варианта загрязнений: ржавчина/накипь и отложения тосола. Примечательно, что и спецсредства для очистки тоже бывают разными. Засор первого типа промывается кислотными составами. А отложения — исключительно щелочами.

Читать еще:  Что добавить в солярку чтобы двигатель не работал

Классификация средств по химическому составу.

  1. Нейтральные. К ним относятся средства, в которых водородный показатель равен 7. Эти жидкости не имеют в своём составе щелочей и кислотных примесей. Сами по себе неспособны очищать забитые каналы и магистрали блока охлаждения.
  2. Кислотные. Показатель водорода здесь ниже 7. Такая химия отлично «вгрызается» в органические вещества.
  3. Щелочные. А у данных составов PH, наоборот, выше. Они также эффективно растворяют органику.

Очистители для системы охлаждения двигателя

Однако самые лучшие — двухкомпонентные составы. Это комбинированный вариант специальных очистителей, где есть кислотные и щелочные компоненты. Вот они хорошо удаляют ржавчину и всевозможные отложения, оставшиеся от распада антифриза.

Внимание! Нельзя смешивать кислотные и щелочные очистители, так как они могут вступить в реакцию между собой.

Конечно, это нейтрализует положительные качества веществ и приведёт к негативному влиянию.

Если антифриз сильно почернел или потемнел, это признак образования ржавчины. Тут поможет глубокая внутренняя очистка, сопровождаемая удалением отложений из контура. Также нужно промыть наружные части резиновых деталей от накипи, иначе она начнёт разрушать их, входя в химическую реакцию.

Отличным средством для промывания охлаждающей системы от ржавчины является спецжидкость наподобие Kuhler‐Reinger. Вообще, химические процедуры очистки наиболее эффективны, так как после обработкой ими владелец получает несколько плюсов сразу:

  • исключается перегрев двигателя, так как улучшается теплоотдача;
  • радиаторы, помпа и термостат получают дополнительную антикоррозийную защиту;
  • коррозийные отложения, примеси, эмульсия растворяются и удаляются полностью;
  • новый антифриз служит на 30-40% дольше.

Масло в системе охлаждения

Масло обычно быстро обнаруживается, когда проникает в контур охлаждения. Надо открыть бачок и выявить следы автола. Как правило, смазка попадает внутрь из‐за двух основных неисправностей. Нарушения герметичности между ГБЦ и блоком, а также по причине потери герметичности в маслоохладителе.

Комбинация при смешивании масла с антифризом очень опасна не только для пластиковых и резиновых элементов контура. Она способствует образованию ржавчины и её дальнейшему развитию на металлических поверхностях. Кроме того, смазочная жидкость собирается в сгустки, закупоривая магистрали. Поэтому промывка системы охлаждения двигателя от масла тоже обязательна. Чем же? Конечно же, той же химией, чтобы хорошо очистить блок.

Что касается других средств, народных. Использовать их не рекомендуется в принципе, так как эффективности мало, а неумелые действия способны нанести вред радиатору и двигателю. Однако приведём ниже эти вещества, которые незначительно помогают промыть контур охлаждения и лучше проявляют себя во время профилактических мероприятий.

  1. Дистиллированная вода. Это профилактическое средство, которое используют постоянно — в процессах между каждой основательной чисткой теплообменника и других элементов.
  2. Каустическая сода или NaOH. Запрещено применять для алюминиевых деталей. Вполне подходит для медных изделий. После очистки этим веществом, радиаторы надо обязательно тщательно промыть. Из недостатков — это щёлочь, она едкая и вызывает ожоги рук, если работать без перчаток.
  3. Молочная кислота. Эффективность ещё ниже, чем у соды. Чтобы достичь какого‐то результата, надо использовать не менее 10 литров сыворотки. А достать её в таких количествах в магазинах сложно. Кроме того, через некоторое время после промывки этим составом система быстро загрязняется вновь.
  4. Уксус. Может разъедать грязь. Но одного раз будет недостаточно. Если засорение обширное, то даже многократные попытки ни к чему не приведут.
  5. Лимонная кислота. Удаляет ржавчину и твёрдые частички. Недорого стоит, доступна в любом магазине. Однако и этот состав сильно уступает по качеству специальным жидкостям.

Народные средства для очистки

Химические составы помогут быстро и качественно промыть внутренние части блока охлаждения. Они удаляют вредные отложения. Помимо этого, профессиональные средства увеличивают запас прочности деталей основной системы.

Как промыть радиатор охлаждения двигателя внутри?

Если на улице зима, то промывают радиатор в тёплом боксе. Для начала сливают старый антифриз. Перед этим мотор глушат и оставляют системе время на остывание. После этого открывают и фиксируют капот. На Мерседесах и других схожих моделях капот открывается в двух положениях — надо выставить на самый крайний фиксатор.

Дальше под радиатором ставится ёмкость для слива антифриза. Выворачиваются пробки, тосол сливается сначала из системы ДВС, затем — из теплообменника. Специалисты осматривают жидкость и выносят соответствующие выводы о состоянии блока охлаждения. Другими словами, выясняется конкретно процедура промывки — с мягкими и твёрдыми отложениями, эмульсией и т. д.

Сам процесс промывки:

  • дистиллят заправляют в радиатор;
  • автомобиль заводится — его оставляют поработать около получаса;
  • двигатель глушится;
  • вода сливается из системы охлаждения;
  • сливные отверстия закрываются;
  • заливается специальное средство;
  • мотор опять включается в работу на 15 минут.

После этого движок глушат, но химию не сливают — её оставляют внутри теплообменника и магистралей на 2–3 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы агрессивная жидкость вымыла отложения из внутренних ниш радиатора. Затем промывка сливается и снова заправляется дистиллированная вода. Ей удастся промыть контур проточным способом — не закрывая слива.

Промывка радиатора внутри

Промывка в СТО имеет ещё одно преимущество. Здесь есть возможность продуть основные шланги, печку и другие части системы компрессором. Этим удастся выгнать все воздушные пробки, если они образовались по ходу эксплуатации машины.

Методы и средства, которыми не стоит пользоваться

Мы вообще не рекомендуем использовать какие‐либо народные средства. Но перечисленные ниже составы лить внутрь системы строго запрещено, так как это может привести к печальным последствиям и необходимости капитального ремонта.

  1. Кока‐Кола. Это агрессивная жидкость, но чистить радиаторы ею нельзя. В этом газированном напитке есть сахар и много углекислого газа. Попадание их внутрь системы крайне нежелательно. К примеру, сладкая жидкость останется на стенках теплообменника и легко вступит в реакцию с новым антифризом.
  2. Фэйри. Да, средство бытовой химии отлично удаляет жир, но справиться с очагами коррозии и другими агрессивными примесями — вряд ли получится. Зато Fairy удастся прочистить наружные части радиаторов.
  3. Калгон, Тирет, Мистер мускул. Подобные составы способны устранить накипь, но со ржавчиной и отложениями не справятся.
  4. Белизна. Удаляет грязь, микробы, плесень. Включает гидрохлорид натрия, вредный для алюминиевых поверхностей. Очищать контур охлаждения белизной нельзя!
  5. Крот. Мощный очиститель, отлично справляющийся с засорами. Однако для алюминиевых радиаторов, которыми часто оснащаются современные автомобили — использование Крота смерти подобно. Кроме того, состав разъедает сальники и другие резиновые уплотнители.

Эти средства нельзя использовать для промывки системы охлаждения

Также крайне вреден для современных двигателей ещё один способ — наш, дедовский. Его использовали на старых машинах, чаще грузовиках. Понятно, что советское железо кардинально отличается от нынешних материалов — всевозможные композиты, алюминий, пластик. Вымыть это получается только химией, произведённой по новым технологиям.

Читать еще:  Что будет если на двигатель подать большее напряжение

Итак, речь про «коктейль» из уксуса, лимонной кислоты и соды. Все эти составы смешивали в разной пропорции (соды было больше) с водой. Безусловно, такая гремучая смесь обязательно очистит каналы системы, но одновременно с этим разрушит все резиновые компоненты.

Вы узнали, чем промыть систему охлаждения от сильных загрязнений. Помните, что процедура обязана грамотно проводиться, с применением выверенной концентрации химических средств. Иначе можно навредить блоку — появится коррозия, разрушатся трубки, сальники, уплотнители.

Промывка двигателя

Автор: /алексейНН/
Опубликовано: 1818 дней назад (13 июня 2014)
Блог: АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ
Рубрика: ГСМ
Редактировалось: 1 раз — 13 июня 20140 Голосов: 0
Статистика по оценкам

Промывка двигателя

Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут красноречиво убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для «сердца» вашего автомобиля. Между тем, ведущие производители автомобилей настоятельно не рекомендуют промывать двигатель, а некоторые, например Renault, категорически это запрещают. Связано это с тем, что остатки некоторых промывочных жидкостей могут негативным образом повлиять на эксплуатационные свойства масла, заливаемого после промывки. Ярым приверженцам периодической «промывки мозгов» своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из сиcтемы после промывки.

По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и, что самое неприятное, высококонцентрированной моющей жидкости в объеме, (сколько бы вы думали ?), до 15-20% от общего объема заливаемого масла ! Чем же это плохо, спросите вы ?
Любой опытный автолюбитель уже давно знает, что моторное масло, как правило, состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой «сбалансированности» то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д и.т.п: И процентное соотношение этих присадок, так называемый «пакет», подбирается в процессе очень долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла.
Теперь представьте себе, что вы перед заливкой свежего масла промыли систему каким-либо средством для промывки двигателя. В системе после того, как вы слили отработанную промывку осталось около 15% от общего объема заливки. Это, например, для «жигулей составляет около 0.5 литра. А в 600-том Мерседесе остается уже более одного литра моющего концентрата смешанного с грязным старым маслом. Разумеется, что вы заливая в двигатель «свежее» масло, в итоге получаете некую смесь.
Чем это плохо ?
В вашем двигателе сейчас находится масло с пакетом присадок, который уже не назовешь сбалансированным. Будьте готовы к тому, что в любой момент времени масло может повести себя непредсказуемо. Возможны такие неприятные сюрпризы как: вспенивание масла, образование эмульсии в системе вентиляции картера, образование отложений и преждевременное «старение» масла, не говоря уже об общем снижении уровня защитных свойств масла. В случае же любых неприятностей с двигателем, даже если фирма-производитель и возьмет масло из вашего двигателя на анализ, то любой анализ покажет значительное процентное превышение моющих присадок и компания откажет вам в какой-либо компенсации материального ущерба на основании нарушения технологии использования масла.
Следующая проблема — вязкость масла в вашем двигателе сейчас значительно ниже, чем было написано на этикетке вашей канистры. Это произошло потому что вязкость моющей жидкости очень низкая. Естественно, что чем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. Т.е. вполне реальна ситуация, когда вы заливаете себе масло, имеющее по SAE, например :W-40, а в итоге получите в двигателе :W-30 или того ниже.
Что же делать ?
Во-первых, если на внутренних поверхностях двигателя уже имеются значительные отложения, то отмыть его полностью удастся только при полной разборке двигателя. Никакая, даже самая агрессивная, специальная промывочная жидкость не справится с этой задачей.
Во-вторых, следует иметь ввиду , что «промывка» — это длительный процесс. Даже самая агрессивная промывочная жидкость не сможет за 5-10 мин снять слой отложений, например, с клапанной крышки или с головки блока цилиндров, на поверхности которых масло (или в данном случае промывочная жидкость) попадает лишь в виде брызг.
Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное, обязательно качественное, моторное масло, например, для легковых автомобилей ВР Visco 3000 или BP Visco 2000 на котором, в отличии от промывочных жидкостей, можно не только «дать поработать двигателю на холостом ходу в течении 5-10 мин», а проехать не одну тысячу километров. Однако, если Вы проехали уже более тысячи километров, а отложения в двигателе еще остались, это означает, что запас моющих свойств масла уже на исходе и требуется его замена. Следовать данной схеме необходимо и далее вплоть до исчезновения отложений, после чего можно переходить на интервал замены масла, рекомендованый изготовителем.
Если же неизвестно, какое масло было залито ранее и каков пробег автомобиля на этом масле, можно рекомендовать предварительную промывку масляной системы:
— либо специальным промывочным минеральным моторным маслом BP Flushing Oil в течении примерно 5-10 мин на холостом ходу; либо
— минеральным моторным маслом BP Visco 3000 ( BP Visco 2000) с сокращенным вдвое от рекомендованного производителем интервалом замены.

В идеале же производители автомобилей призывают не допускать случаи, ведущие к образованию отложений к общему загрязнению двигателя, а именно: не превышать интервалы смены масла и использовать только одобренные продукты высокого качества, удовлетворяющее современным требованиям. Благо, выбор сегодня есть, рынок моторных масел изобилует самой разнообразной продукцией. В случае, если ваш выбор — масла компании «British Petroleum» (BP), то вопрос очистки двигателя от внутренних отложений не возникнет вообще.
Масла ВР Visco (сокр. от англ. Viscosity — вязкость), производимые компанией ВР, обладают способностью поддерживать двигатель в чистоте и включают в свой состав необходимые для этого моющие и диспергирующие присадки. Первые защищают поверхности деталей от прилипания и скопления на них продуктов окисления, вторые подавляют слипание продуктов окисления и образование шлама. При эффективной работе диспергирующих присадок моторное масло темнеет, а диспергированные продукты окисления не забивают фильтр и не осаждаются на горячих деталях. При использовании масел Visco очистка двигателя будет происходить постепенно, без риска засорить остатками внутренних отложений узкие масляные каналы в блоке цилиндров, коленвале и других деталях, что не исключено при использовании агрессивных промывочных масел.
Если же вы раньше заливали в свой мотор масла других известных марок, и их подлинность и высокое качество сомнений не вызывало, а величина пробега вашего автомобиля между сменами масла не превышала требуемых производителем значений, «беспромывочный» переход на масла Visco от «British Petroleum» будет для него совершенно безболезненным. При дальнейшем грамотном использовании этих продуктов в промывке тоже не возникнет необходимости.
С появлением все более совершенных моторных масел промывка двигателя теряет свою актуальность и постепенно становится своего рода «реанимационной» мерой, нужной для спасения его жизни, и потребность в ней возникает лишь в случае его «болезни» (либо в случае невозможности постановки диагноза). В «здоровом» же состоянии эта процедура не нужна, в особенности, если ваш двигатель полюбил масла BP Visco.

Читать еще:  Электрические режимы работы двигателя постоянного тока независимого возбуждения

надо ли промывать двигатель

Мотокультиватор Кайман с двигателем Субару ЕХ17 два года был в чужих руках. Масло в двигателе темное, когда менялось и какое залито — неизвестно. Надо ли перед заливкой нового масла промывать двигатель промывочным маслом?

Если придерживаться принципа Лучше перебздеть чем недобдеть. Тогда лучше промыть.
А по хорошему в двигателях мотоблоков масло меняется через 50 или 100 часов работы. Указано в паспорте на двигатель мотоблока.
Масло в процессе работы, даже после первых часов может потемнеть. Это нормально.
Перед заменой масла нужно завести двигатель и дать ему поработать. Лучше под нагрузкой, чтобы прогреть двигатель. После этого спокойно сливаем старое масло.Не спеша, чтоб все вытекло.
Минут пятнадцать для слива достаточно. После этого заливаем свежее масло.
От старого там осталось только восспоминание и несколько капель, которые никак не повлияют на качество масла, если например была залита минералка, а вы заливаете полусинтетику.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Ни разу не промывал, но менял строго раз в сезон, 100 часов за сезон думаю не нарабатывал, негде особо.

Моё мнение, слить масло, залить свежее, какое в авто льётся, покатать сезон-пол сезона, поменять.

заморачиваться на каком то специальном я бы не стал, всё рекомендованное заводами для мотоблочных двигателей заведомо по качеству ниже API SG то есть хуже Лукой Супер.

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

Моё мнение, слить масло, залить свежее, какое в авто льётся, покатать сезон-пол сезона, поменять.
заморачиваться на каком то специальном я бы не стал
Поступаю так же, мотоблоку девятый сезон, работает круглый год полет нормальный

Мы «моем» каждый раз, когда меняем масло. Это лишняя операция дополнительная промывка, на мой взгляд.

Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0

Привет.Обычно меняю масло несколько раз в году, стараюсь не давать маслу стать тёмным, в таком случае промывать не стоит.Беру Лукойл на розлив, 10w40 п/с,это самое дешёвое масло и менять его часто жаба не душит,т.к три замены дешёвого стоят как одна специального, при этом дорогое за это время превращается в помои и благополучно убивает мотор,причём не важно,дорогой японец это или дешёвый китаец.В общем мой Гринфилд переездил соседский Субару. Как то так.

это уже должно быть не менее SG по API Лукойл-Супер??
полусинтетика. его за глаза хватает этим движкам, оно и моет норм, и противозадирные свойства очень не плохие.

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

Ага,110 рублёфф за литр.

Ацетон написал:
стараюсь не давать маслу стать тёмным,

Так НАСТОЯЩЕЕ масло темнеет очень быстро, благодаря хорошим моющим свойствам. Отфильтровывать из него лишнее призван фильтр.
Хотя теория — менять чаще более дешевое, чем ездить долго на дорогом, имеет смысл в определенных случаях.

umnyi написал:
имеет смысл в определенных случаях.

У меня как раз тот случай.

umnyi написал:
Так НАСТОЯЩЕЕ масло темнеет очень быстро

Залил в три мотоблока масло перед зимой,после замены масла запустил мотор на 1 минуту,заглушил и поставил в гараж на хранение. Какое же было удивление,когда по весне,проверяя масло увидел что оно просто очень темное,будто на нем все время пахали,а не простаивали в гараже.Думаю в этом случае попался откровенный брак или левак,т.к. на мотоблоке,который всю зиму чистил снег ротором масло до сих пор светлое,правда покупалось немного раньше и возможно было из другой партии,хотя все тот же Лукойл. Вот такие чудеса.

Это наверно самое дешёвое, которое можно лить, использую минералку и не жалею, двигатель , в том числе и авто, внутри чистый, гидрики на немце работают вполне вменяемо, грязь не оседает, а в масле держится, уходит сразу при замене двигателя.

Пробовал Лукойл-СТАНДАРТ, это по API уже SF вроде, вот на нём сразу появляется липкий налёт. немного попользовался и больше не беру.

umnyi написал:
Хотя теория — менять чаще более дешевое, чем ездить долго на дорогом, имеет смысл в определенных случаях.

это не теория, а суровая практика.

во первых ни одна контора, выпускающая двигатели, не производит масло, они или покупают масла сторонних производителей и клеют свою этикетку, или продают право клеить их бренд на банку с маслом, а присадки к маслам производят всего 2-3 фирмы, не больше.

есть только резон выбирать между Лукойл, ТНК, Шел, Мобил и т.д.

только не надо забывать о том, что Шел и мобил, если не ошибаюсь, выпускают масла не ниже категории качества по API SN или SM, а у того жен Лукойла это уже самое дорогое масло, но если взять две канистры в одной Лукойл, а во второй Мобил или Шел по API SN то Лукойл при потенциально том же качестве будет минимум в 2 раза дешевле. а какое нибудь СУЗУКИ, Хонда, СУБАРУ раза в 4 дороже равноценного Лукойла.
Если кому интересно, ссылей накидаю, но на видео у меня об этом есть.
Двигателю наплевать, он и шел скушает и мобил, но платит та владелец.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector