Бензин в масле двигателя мотоблока что делать

Как правильно обкатать новый мотоблок: объясняем суть

Мотоблоки сегодня являются практически незаменимой техникой в садово-огородных работах. Это серьезная техника, которая требует к себе такого же отношения. Если вы хотите, чтобы она прослужила вам как можно дольше, вы должно четко следовать всем рекомендациям по эксплуатации.

Начало работы

Без обкатки мотоблока категорически нельзя начинать использовать его полноценно. Те, кто поступает иначе, почти неизбежно сталкиваются с массой деформаций и поломок. Также блок может работать нестабильно, если его предварительно не обкатать. А что хуже всего, вероятен преждевременный выход аппарата из строя. Это верная дорога к дорогостоящему ремонту или даже к замене проблемного устройства.

Важно понимать, что подготовка к работе — не менее ответственное мероприятие, чем сама эксплуатация. Если обкатать мотоблок пытаются с нарушением правил, неграмотно, то он ломается почти в 100% случаев. Тогда необходимый ремонт оказывается еще дороже. Важно учесть, что если производился капитальный ремонт, обкатывать аппарат и его двигатель придется вновь. Без этого нечего и думать о том, что мотоблок будет работать исправно длительное время.

Почему обкатка так необходима?

Обкатка двигателя, как уже говорилось выше, крайне важна и она необходима для того, чтобы продлить срок службы техники. Это подготовка машины к дальнейшей работе, нагрузкам. Ее необходимо проводить не только после покупки нового агрегата, но и после того, как вы провели серьезный ремонт.

Перед основной работой, нужно подготовить технику. Для начала вам необходимо осмотреть каждый элемент, проверить все крепления, наличие повреждений или поломок. Все неисправности устраняются сразу же, иначе во время обкатки могут произойти непредвиденные ситуации или даже выход из строя агрегата.

Процесс подготовки к обкатке:

• проверьте все болты и все крепления. Они должны быть прочными и надежно закручены;
• заправьте мотоблок бензином, а также залейте в него масло;
• тормозная и рулевая система должны быть проверены перед работой, а также несколько раз во время самой обкатки;
• руль должен находиться в правильном положении;
• проверьте состояние осей, подшипников, сальников, приводов;
• согласно руководству по эксплуатации вы должны смазать маслам все детали, которым это требуется. При этом данный этап проделывается при полной чистоте, чтобы в масло не попало пыли, грязи или мелких частиц чего-либо, что могло бы негативно повлиять на работу машины.

Что еще нужно знать?

Нанесение смазки и заливку охладителя следует делать самостоятельно. Доверять сотрудникам магазинов и поставщикам садовой техники нельзя. Если они допустят какую-то ошибку, последствия окажутся непоправимыми. При обкатке как совершенно новой, так и отремонтированной капитально техники запуск без заливки масла и охладителя гарантированно «убивает» самые надежные моторы. Как всегда, нельзя обойтись без чтения инструкции — там расписывают такие тонкости, найти которые в иных источниках вряд ли получится.

Основные моменты, которые должны интересовать фермера — время обкаточных манипуляций и допустимая загрузка мотоблока при них. Обычно культиватор нагружают на 50% от максимальных значений. То есть, если он рассчитан на распашку целины на 50 см вглубь (это по силам только самым мощным моделям), не допускается во время обкатки распашка более чем на 30 см. Чтобы сократить расходы на покупку запчастей для обкатываемых мотоблоков и быстрее находить их, лучше сразу выбирать устройства известных марок с развитой сервисной сетью. Ограничение по нагрузке распространяется, конечно, и на предельную массу возимого груза.

Проверка наличия масла производится не только визуальным способом. Гораздо надежнее открутить винт или снять крышку (в зависимости от модели) и посмотреть, течет ли техническая жидкость наружу. Если она не потекла, значит, нужно заливать полный резервуар. Окончив подготовку, заводят мотор. На какое-то время заставляют его работать на половинной нагрузке. Для большинства модификаций это время составляет 8 часов.

Несмотря на формальное окончание обкатки, нагружать личный культиватор в полном объеме можно только через 20 или даже 30 часов эксплуатации. Важно помнить об этом. Не менее значимый момент — самая грамотная обкатка даст хороший результат лишь при условии плавного перехода к безукоризненной эксплуатации мотоблока. Тот же уровень масла в двигателе и редукторе следует оценивать перед любым пуском, даже если предстоит поработать 10-15 минут. Также стоит внимательно контролировать количество горючего в баках. Экономия на качестве ГСМ недопустима — она быстро оборачивается еще большими потерями.

Когда мотор запущен, сначала он должен поработать на средних оборотах. Лишь после прогрева можно начинать работать полноценно. Однако и при штатной эксплуатации после обкатки загрузка на 100% без веской необходимости нежелательна. Если можно перевезти партию груза за 2 или 3 приема, так и следует сделать. Аналогично подходят опытные люди и к распашке земельных участков, сбору урожая и т. д.

Как правильно обкатать мотоблок?

Сегодня на рынке представлены самые разнообразные мотокультиваторы: Кентавр, Нева, Штенли, Лифан и т. п, многие из них оснащены двигателем Субару, реализуются с воздушным охлаждением и прочими деталями. Но, несмотря на разнообразие габаритов, мощностей и конструкционных особенностей, обкатка абсолютно всех указанных агрегатов происходит следующим образом:

• Для начала заправьте бак. Причем используйте для этого качественное топливо. Подобное правило пусть и является элементарным, но практика показывает, что некоторые начинающие собственники во время первой обкатки попросту забывают о нем;
• Старайтесь всегда проверять масло и держать его на одном уровне. Доливайте тогда, когда в этом появится необходимость;
• Запустите мотоблок. Поработайте на средних оборотах, а потом меняйте скорость и мощность, но не резко и не сильно часто. В данном случае главное терпение, ведь по правилам обкатка должна длиться несколько часов. В процессе происходит не только притирание всех элементов устройства, но и адаптация оператора к управлению машиной;
• В качестве последнего этапа следует проверить функциональные особенности. Человек может выполнять все базовые задачи, главное, не перегнуть палку со скоростью и нагрузкой. Делать все нужно постепенно.

Важный момент: ни в коем случае нельзя проводить обкатку двигателя мотоблока на холостом ходу. Те, кто так делают, значительно уменьшают «срок жизни» техники. После завершения всех работ необходимо заменить масло в агрегате.

Следует всегда помнить, что мотоблоки – это те же автомобили, которые нуждаются в постоянном уходе и заботе. Если человек будет делать вес возможное для «здоровья» техники, она будет благодарить его долгим сроком службы и отсутствием непредвиденных неприятностей в виде поломок деталей и т. п.

(Пока оценок нет)

Обкатка дизельного и бензинового мотоблока – в чем разница?

На самом деле разницы в обкатке дизельного или бензинового мотоблока фактически нет. Главное – соблюдать рекомендации производителя по поводу эксплуатации и заливать в агрегат качественное горючее и масло.

Мотоблоки Нева с двигателем Субару

Данный мотоблок обкатывается 20 часов (как и другие модели Невы с разными двигателями). За этот период нельзя превышать нагрузку на мотоблок. Культивацию следует совершать не более чем на 10 см, а транспортировать грузы весом не более 200 кг.

Мотоблоки Кентавр

Обкатку двигателя Кентавр с воздушным охлаждением следует проводить по четкому алгоритму:

• первые три часа двигатель должен работать на треть своих возможностей;
• сливают масло с двигателя и трансмиссионных узлов, заменяют его на новое;
• далее 4 часа дайте мотоблоку поработать на 2/3 возможностей двигателя.

Также не забывайте о пределах нагрузки и после окончания обкатки. Проводите регулярный технический осмотр и ремонт.

Мотоблоки Ока с двигателем Лифан

Данная модель обкатывется около 30 часов, выполняя несложные работы при минимальных нагрузках. При обкатке с навесным оборудованием следует помнить такие правила:

• на сложных грунтах (например, на глинистом) не следует работать больше 2 часов;
• дроссельная заслонка должна быть открыта на 2/3;
• вспашку следует проводить на глубину до 10 см в один проход.

Подход к различным моделям

Обкатать «Неву» и «Пахаря» можно за 20 часов. Для мотоблока «Ока» с китайским мотором этот срок составляет 30 часов. Капризнее всего блоки «Зирка» – их обкатывают не менее 50 часов. Во время этой процедуры не рекомендуется погружать плуг или фрезу, установленные на «Зирке», более чем на 10 см в землю. Важно помнить: смазывать все мотоблоки можно только безукоризненно чистым маслом, внимательно следя, чтобы оно не загрязнялось и во время заливки.

Когда обкатывают мотоблок с мотором от фирмы Briggs & Stratton, непременно следует заменять моторное масло раз в 5-8 часов. Если установлен двигатель Honda, нельзя допускать долгой холостой работы. Иначе скопление масла в картере лишит смазку полезных свойств. Subaru требует:

отслеживать состояние воздушных фильтров;

оценивать качество свечей и топливопроводов;

избегать сильного загрязнения ребер цилиндров.

О том, как правильно обкатать мотоблок, смотрите в видео ниже.

Бензин в масле двигателя мотоблока что делать

© Алексей Пахомов, aka IS- 18 , Ижевск

В выхлопе любого исправного двигателя присутствуют пары бензина, т.е. СН. Существует две теории об их появлении там. Обе имеют право на жизнь, ни одна не признана единственно верной. Может быть, права только одна из них, может, работают обе – сейчас вопрос не об этом, а о содержании одной из теорий. Первая утверждает, что СН в выхлопе появляется в результате недостаточной гомогенности рабочей смеси и разных условий горения в различных точках цилиндра. Грубо говоря, не все молекулы бензина сгорают, часть вылетает в выхлоп. Тут все просто. Вторая посложнее. На такте впуска, когда парциальное давление паров бензина в рабочей смеси относительно высоко, создаются условия для адсорбции молекул углеводородов бензина на масляной пленке, находящейся на зеркале цилиндра. Далее эти молекулы «пересиживают» там такт сжатия и рабочий ход, а на такте выпуска, когда парциальное давление практически равно нулю, они десорбируются обратно. В результате оказываются в выхлопных газах. Это предположение весьма ученых теоретиков ДВС.

К чему эти рассуждения? К тому, что масляная пленка на зеркале цилиндра играет далеко не последнюю роль в формировании рабочей смеси и процессах, происходящих в камере сгорания.

А теперь непосредственно к нашему вопросу. Сначала я перечислю несколько фактов, которые имели место в моей практике диагностики. Причем почти все из них наблюдались многократно, если не сказать больше. Затем попытаюсь объяснить их и на основе объяснения изложить методы решения некоторых проблем.

1 . Вы когда-нибудь видели, как двигатель работает без бензина? Я видел. Однажды при промывке форсунок жидкостью установка остановилась, а мотор продолжал работать как ни в чем не бывало. Шайтан, однако. Отключаю установку, откручиваю шланги – движок молотит. Даю газу – глохнет. Завожу – опять работает. Кто не верит – могу свидетелей предоставить.

2 . Если зимой отрегулировать на машине СО, то окажется, что приходится сильно зажимать коэффициент коррекции, даже до ‑ 0 . 200 …- 0 . 25 . СО при этом, скажем, 0 . 8 %. Весной этот же клиент приезжает с трясущимся двигателем, СО на уровне 0 . 05 %.

3 . Если в предыдущем пункте перед регулировкой СО поменять масло вместе с фильтром, то СО прекрасно отрегулируется и коэффициент будет около нуля.

4 . Если зимой замерить СО на прогретом двигателе, а потом проехать по трассе километров 300 , то оно окажется значительно меньше, на несколько процентов.

5 . Автомобиль приезжает на диагностику с жалобой на повышенный расход. Особенно интересно это летом. Находим причину ( давление топлива, ДМРВ, РДТ….), устраняем. Регулируем СО. На 90 градусах выставляем 0 . 7 %. А дальше по мере прогрева двигателя эта величина медленно, но неуклонно растет и может подняться процентов до 2 – 2 . 5 . Причем на оборотах 3000 – 4000 СО будет, скажем, 1 %. Через неделю приезжает эта же машина – все в норме, и на оборотах 0 . 2 – 0 . 25 %.

6 . Ну, и самый банальный факт. Попробуйте все желающие завести в мороз градусов 25 – 30 движок, не с первой попытки, разумеется, а потом прогреть его, открыть масляную горловину и понюхать, чем там пахнет. Не надо иметь собачий нюх, чтобы учуять вонь родимого девяносто пятого…

Объяснение всем этим фактам, в общем, одно. Если по какой-либо причине смесь оказывается переобогащенной, либо просто машина не завелась с первого раза, то в масло попадает бензин. Каково в этом участие масляной пленки, о которой я говорил, не знаю, но догадываюсь, что не без нее это происходит. Далее, каждому начинающему диагносту известно (надеюсь), что замер компрессии в цилиндре, в котором не работает свеча – бесполезное дело. Будет пониженная в результате смыва бензином этой самой масляной пленки. Куда бензин при этом попадает – понять несложно. Есть и еще мнение, что несгоревший бензин просто проникает через замки поршневых колец. Так или иначе, но БЕНЗИН В МАСЛО ПОПАДАЕТ, и надо принять это как реальность. Далее. Какими путями он попадает в дальнейшем в камеры сгорания – у меня лично два предположения. Не ручаюсь за непогрешимость, но дело, возможно, обстоит так. Часть паров бензина вместе с картерными газами поднимается по системе вентиляции картера, и смешивается на впуске с воздухом. Но! Если отключить оба шланга, то содержание СО в выхлопе падает незначительно. После замены масла, естественно, все приходит в норму. Отсюда вывод: надо искать еще какой-то путь. Я вижу его в том, что молекулы топлива попадают в камеру сгорания как раз из масляной пленки на стенках цилиндров. Ведь стенки смазываются разбрызгиванием, и на каждом такте пленка масла обновляется.

Теперь по порядку о выложенных выше фактах. В первом случае, скажу по секрету, проверил уровень масла – два уровня (!). Этого хватало для работы двигателя на холостом ходу, на оборотах, конечно, нет. Случай 2 – к лету бензин просто испаряется весь, и больше не вносит в состав смеси своего ненужного вклада. Про замену масла уже сказал. Факт № 4 объясняется тем, что на трассе гораздо интенсивнее вентилируется картер, а смесь на уже прогретом двигателе нормальная. Пятый факт, который наблюдается даже летом, объясняется тем, что по мере прогрева масла оно разжижается, и увеличивается испарение бензина. После какого-то пробега картер продуется и все придет в норму.

Можно ли в мотоблок заливать автомобильное моторное масло?

Своевременная замена масла в конструкции мотоблока это очень ответственная и важная работа. Ведь без этого невозможно обеспечить качественную и длительную работу основных узлов и систем мотоблока. Ответ на вопрос — можно ли в мотоблок заливать автомобильное моторное масло и какое выбрать?

От качества, заливаемого в мотоблок моторного масла, во многом зависит срок службы вышеупомянутого агрегата. Следует помнить, что своевременная и правильная замена моторного масла обходится гораздо дешевле, чем покупка и установка новых деталей двигателя вышедших из строя из-за ненадлежащего ухода.

Почему автомобильное моторное масло не подходит?

Прежде всего, нужно руководствоваться инструкцией по эксплуатации мотоблока и только на основании этого документа выбирать необходимую марку и тип смазки. В этой статье мы рассмотрим все наиболее важные вопросы замены смазывающей жидкости в основных узлах мотоблоков.

Многие владельцы мотоблоков задаются вопросом, а возможно ли использование автомобильного моторного масла для смазки главных узлов агрегата. Опытные механики ответственно заявляют, что даже если в наличии имеется достаточное количество автомобильного, применять его для заливки в мотоблок не рекомендуется.

Все дело в том, что двигатель автомобиля и мотоблока имеют разную схему смазки и достаточно отличающийся температурный режим работы.

Кроме этого двигатели мотоблока и автомобиля отличатся друг от друга:

1. Специфической конструкцией
2. Степенью форсирования
3. Определенным материалом

Какие виды смазки нужно применять?

Существует два вида смазки для мотоблоков:

• Для 4-х тактного двигателя
• Для 2-х тактного двигателя

В связи с этим, заливать нужно именно такого вида, которое рекомендует производитель с учетом количества тактов определенной марки мотоблока. Наибольшее распространение в последние годы получили синтетические и полусинтетические масла прекрасно подходящих для использования в двигателях мотоблоков. В специализированных магазинах покупателю в ассортименте предлагаются различных видов иностранного и отечественного производства.

Как часто менять смазку в мотоблоке?

Дальнейшая замена масла должна осуществляться дважды в год:

1. Перед началом зимнего периода.
2. В начале весеннее-летнего сезона перед началом интенсивного использования агрегата на полевых работах.

Замена моторного масла в мотоблоке

Процесс замены масла в мотоблоке достаточно прост и занимает небольшое количество времени. Для этой работы нужно заранее подготовить тару для слива отработанной смазывающей жидкости с широким горлышком и набор ключей необходимого размера.

Весь процесс замены состоит из следующих работ:

1. Двигатель должен проработать на холостом ходу 4-5 минут для того чтобы масло разогрелось и быстро стекало;
2. Аккуратно мотоблок наклоняется и при помощи ключа определенного размера открывается сливное отверстие;
3. Отработанное масло полностью вытекает из отверстия в заранее заготовленную емкость;
4. Сливное отверстие закрывается;
5. Открывается заливное отверстие;
6. В заливное отверстие аккуратно вливают новое масло;
7. Надежно закрывается заливное отверстие.

После замены нужно проверить его уровень при помощи щупа. Объем слитого старого и залитого нового должен быть одинаковым. Очень важно проводить замену с одновременной заменой свечей зажигания.

Масло в топливную смесь

Для нормальной работы 2-х тактных двигателей часть масла нужно будет добавлять в топливо, готовя так называемую топливную смесь.

4-х тактные двигатели в такой смеси не нуждаются и их заправляют только чистым топливом без добавления масла. Дизельные двигатели также не нуждаются в добавлении масла в бензин, иначе они могут быстро выйти из строя.

Применение на практике приведенных выше рекомендаций позволит своевременно проводить замену смазки в агрегате, что тем самым позволит поддерживать его механизм в работоспособном положении и существенно экономить средства на его ремонт.

Надеемся наш обзор — можно ли в мотоблок заливать автомобильное моторное масло? Был полезен для вас. Просим вас оставлять свои пользовательские отзывы в комментариях ниже какой именно смазывающей жидкостью пользуетесь вы.

Бензин в моторном масле, причины неисправности

Моторное масло на щупе пахнет бензином — верный признак попадания его в поддон двигателя и смешивания с маслом. Эта неисправность встречается как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателя.

Она приводит к разжижению моторного масла, потери им своих смазывающих свойств и как следствие уменьшение ресурса трущихся деталей двигателя автомобиля. В наиболее запущенных случаях — к скорому капитальному ремонту двигателя.

Как определить, что бензин попадает в поддон двигателя?

Самый оптимальный, простой и безопасный способ — понюхать масло на масляном щупе после стоянки автомобиля. Оно должно пахнуть моторным маслом. В случае присутствия в нем бензина, его запах перебьет запах масла.

Причины неисправности: бензин в моторном масле двигателя

— Неисправен бензонасос (карбюраторный двигатель) Диафрагмы бензонасоса ДААЗ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны форсунки (инжекторный двигатель)

При нарушении герметичности форсунок (внутренние отложения, засорение) из ее распылителей во время стоянки автомобиля будет сочится топливо, выдавливаемое давлением в топливной рампе. В зависимости от степени потери герметичности форсунок бензина будет уходить больше или меньше.

— Неисправна поршневая группа двигателя

Увеличенные зазоры в поршневой группе двигателя автомобиля позволяют топливной смеси попадать в поддон двигателя.

— Неисправны элементы системы зажигания

Например, неисправные свечи зажигания, высоковольтные провода, неверно выставленный угол опережения зажигания и т.п., приводят к пропускам зажигания в цилиндрах двигателя или несвоевременному его впрыску. Впрыскиваемое топливо не сгорает, либо сгорает не эффективно. По стенкам цилиндра оно попадает в поддон двигателя.

Что делать если в моторном масле обнаружен бензин?

В первую очередь необходимо установить причину попадания бензина в моторное масло и устранить ее. На карбюраторном двигателе заменить мембрану бензонасоса и проверить ее крепление на штоке. На инжекторном проверить форсунки на герметичность и промыть, либо заменить их. Если изношена поршневая группа двигателя (поршни, кольца, цилиндры), придется проводить ее капитальный ремонт. Установить неисправность поршневой можно проведя замер компрессии. Помимо этого проводим проверку элементов системы зажигания.

После устранения неисправности придется заменить моторное масло на новое.

Примечания и дополнения

Неисправности приводящие к появлению бензина в моторном масле обычно сопровождается нарушением запуска двигателя, нестабильными оборотами холостого хода, провалами и рывками в работе, снижением мощности и приемистости, ростом топливного аппетита.