Ауди а6с5 как проверить давление масла в двигателе

2.6-литровый мотор V6 для Audi (ABC)

В 1990-х годах началась история бензиновых V-образных моторов для автомобилей Audi. 2,8-литровый V6 (AAH) появился под капотом Audi 100 в самом конце 1990-года, а затем его втиснули в моторный отсек Audi 80. Весной 1991 года появился V8 (ABH), рабочим объемом 4,2 литра. Он достался модели «V8» и заряженной «сотке», которая получила обозначение S4.

В 1992 году на моделях Audi 80 и 100 появились моторы V6 объемом 2,6 и 2,8 литра. Эти двигатели семейства EA835 легли в основу последующих атмосферных V6, выпускавшихся до 2007 года.

Перед нами младший 2,6-литровый V6. Помимо моделей 80 и 100 его устанавливали на Audi Coupe и Cabriolet, а затем на первое поколение А4 и А6 (рестайлинговую 100).

Этот атмосферный V6 сделан довольно просто. У него чугунный блок цилиндров с развалом полублоков в 90°. Головки полублоков легкосплавные, в них по одному распредвалу, каждый из которых приводит 6 клапанов. Итого на каждый цилиндр этого мотора приходится по 2 клапана.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2.6 (ABC), снятого с Audi A6 1997 года выпуска.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который также приводит помпу системы охлаждения.

В правом по ходу движения полублоке находятся цилиндры 1-2-3, а с водительской стороны – цилиндры 4-5-6. Отсчет от моторного щита.

Любопытно, что на катушках зажигания обозначен другой порядок работы цилиндров – там первым цилиндром является третий. Что вносит определённую путаницу. А при замене ремня ГРМ метка коленвала обозначает ВМТ именно первого цилиндра – первого (от моторного щита) в правом полублоке. На катушке зажигания этот цилиндр обозначен как 3-й.

Блок управления двигателя 2,6 V6 полагается на данные датчика давления во впускном коллекторе, датчика температуры всасываемого воздуха, датчика положения дроссельной заслонки, данные датчиков коленвала и распредвала и корректирует топливную смесь по показаниям двух лямбда-зондов. Датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости, естественно, также присутствуют.

Надёжность двигателя Audi V6 2.6 (ABC)

Эта V-образная «шестёрка» – один из тех двигателей, который всеми средствами намекал поклонникам Audi, что эта марка стремится в премиум. Поэтому за плавную тихую работу, комфортную и равномерную тягу он требовал качественных запчастей и хорошего сервиса. Например, следовало покупать только оригинальные компоненты привода ГРМ. Неоригинальные ремни и ролики часто едва отхаживали половину положенного срока, а проблемы с ними заканчивались встречей поршней и клапанов. В своё время ГБЦ с этих двигателей потоком шли в сервисы – к счастью, их удавалось отремонтировать с заменой загнутых клапанов.

При пробегах более 200 000 км эти моторы «садились» на масляную диету. Жор масла мог достигать литра на 1000 км. Уменьшить его вдвое и более удавалось заменой сальников клапанов. Оставшийся жор на уровне 1-2 литров между заменами масла сохранялся до замены поршневых колец.

Также владельцев Audi с V6 неприятно удивляла стоимость лямбда-зондов, неисправность которых приводила к значительному увеличению расхода топлива. Здесь только верхние лямбда-зонды, по одному в каждом выпускном коллекторе. Их показания важны для ЭБУ.

В целом 2,6-литровый двигатель считается надёжным и некапризным, но при условии хорошего сервиса и запчастей надлежащего качества.

Проблемы из-за ЭБУ

Электрика двигателя ABC не имеет проблем с электрикой, однако примерно до 2000 года некоторые моторы имели проблемы с запуском в сильные морозы и непонятные проблемы с огромным расходом топлива. Как оказалось, проблема заключалась в прошивках и ЭБУ. Существует порядка 8 версий ЭБУ и десяток прошивок – в зависимости от года выпуска, трансмиссии и привода. В ЭБУ нескольких первых версий выходила из строя микросхема управления холостым ходом, после чего двигатель очень плохо запускался, особенно зимой.

Производитель неохотно менял проблемные ЭБУ и прошивки, а со временем сервисмены раскусили причину некорректного смесеобразования, подобрали правильные кодировки и стабильно работающие ЭБУ.

Течи масла

Двигатель ABC потихоньку и некритично потеет маслом по клапанным крышкам, по стыку теплообменника и по нижнему алюминиевому масляному поддону.

Выпускные коллекторы

Известные немногочисленные случаи искривления и растрескивания фланцев выпускных коллекторов. В этом случае приходилось менять искривлённые коллекторы.

Двигатель 2.6 V6 ABC не запускается

Во время запуска двигателя ABC блок управления считывает показания с датчиков положения распредвала и коленвала, и с датчика скорости вращения коленвала. Если с какого-то датчика данные в ЭБУ не приходят, то импульсы на форсунки и на катушку зажигания не приходят. В этом случае проще провести диагностику сканером – будет обнаружена ошибка по неисправному датчику.

Подсосы воздуха

Немало моторов ABC доканывало своих хозяев нестабильной работой на холостом ходу, увеличением оборотов холостого хода и значительным снижением тяги. Замена высоковольтных проводов, свечей зажигания, промывка форсунок никак не влияла на тряску. Часто причиной такого поведения являются подсосы воздуха по впускному коллектора, уплотнениям форсунок или патрубков системы вентиляции картера, или по трубке, соединяющей впускной коллектор с датчиком абсолютного давления. Также возможен подсос воздуха через вакуумный насос, который установлен на правой ГБЦ этого двигателя.

Впускной коллектор

В первые 3 года выпуска впускной коллектор двигателя ABC был оснащён пассивным механизмом изменения его геометрии. Внутри коллектора был установлен пластиковый пенал с заслонками. При полностью открытом дросселе он вместе с заслонками перемещался и открывал короткий путь воздуху ко впускным клапанам. Однако это пластиковое изделие очень быстро начало растрескиваться, крошиться и портить жизнь двигателю V6 ABC. Поэтому уже на Audi A6 C4 впускной коллектор мотора ABC стал пассивным, а ради компенсации утерянной мощности инженеры немного облегчили компоненты газораспределительного механизма.

Итак, пассивный впускной коллектор двигателя ABC состоит из нескольких частей. Внутри в виде единой детали находятся перегородки, разделяющие впускные каналы. Со временем эта перегородка открепляется от верхней части коллектора и начинает греметь во время работы двигателя. Кроме постороннего шума других проблем не возникает. Для устранения шума перегородку можно переклеить на герметик. Известно, что некоторые владельцы просто удаляли эту перегородку, однако это приводило к заметному увеличению расхода топлива. Что не удивительно.

Катушка зажигания

Катушка зажигания представляет собой три сдвоенных модуля. Она управляется коммутатором, установленным на моторном щите. Катушка зажигания очень надёжная, обычно приходится менять только высоковольтные провода.

Схема подключения высоковольтных проводов отражает порядок работы цилиндров, но отличается от нумерации цилиндров. Первый цилиндр на этой схеме на самом деле является третьим.

Дроссельная заслонка

Положение дроссельной заслонки отслеживает потенциометрический датчик. Иногда он выходит из строя из-за истирания дорожек, что проявляется в произвольном увеличении оборотов, дерганиях и провалах при разгоне, увеличении расхода топлива. Исправное сопротивление между пинами 1 и 2 должно составолять 1,5 – 2,6 кОм. Между пинами 2 и 3 – 0,75 – 1,3 кОм (при закрытом дросселе) и не более 3.6 кОм при полностью открытом.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Регулятор холостого хода

Дроссельная заслонка мотора ABC приводится тросом, поэтому холостой ход регулируется отдельным клапаном-регулятором, который находится под корпусом дросселя. Шаговый электромотор регулятора очень надёжный и обычно не выходит из строя. Его обмотку можно проверить на сопротивление между пинами 1 и 4, и между 2 и 3. Должно быть 45-60 Ом. Также работоспособность регулятора прекрасно проверяется диагностическим сканером.

Чаще всего подвижность штока клапана холостого хода нарушается из-за отложений. Т.е. чистка клапана и его канала помогает устранить в странное поведение холостого хода и зависание оборотов. А вот если шток регулятора заметно люфтит, что говорит об износе резьбы штока или его пластиковых подшипников, то его необходимо заменить на новый или б/у.

После снятия и установки регулятора, а также иногда после замены АКБ, нужно выполнить калибровку регулятора фирменным ПО.

Кстати, калибровки регулятора могут слететь, если в момент долгого неуверенного запуска двигателя нажимать на педаль акселератора.

Регулятор давления топлива

Рабочее давления топлива в рампе двигателя ABC контролирует регулятор давления топлива. Давление в рампе на холостом ходу должно составлять 3,5 бара, а при полностью открытом дросселе – 4 бара. Бывает, что в регуляторе засоряется сетка, после чего он сбрасывает давление при величинах более 4 бар. Этот регулятор можно разобрать и очистить сетку.

Если двигатель ABC долго запускается на горячую, то виновником также может быть регулятор давления, через который топливо из рампы уходит в обратную магистраль.

Кроме того, нередко в регуляторе лопается мембрана, после чего топливо попадает во впускной коллектор по трубке, соединяющей регулятор со впускным коллектором.

Форсунки

Загрязнённые или подтекающие форсунки становятся причиной долгого или неуверенного запуска двигателя ABC.

Ремень ГРМ

По инструкции ремень ГРМ двигателя ABC нужно менять каждые 120 000 км. Если ремень неоригинальный, то сервисный интервал советуют сократить вдвое. Немало этих V6 отправилось на капремонт из-за обрыва ремня ГРМ, после заклинивания уставшей помпы или разрушения одного из роликов.

В инструкции по замене ремня ГРМ указано, что перед снятием ремня коленвал нужно установить в «положение ВМТ 1-го цилиндра». Напомним, что этим цилиндром является как раз третий цилиндр – передний правый.

В этом положении можно зафиксировать распредвалы специальным приспособлением, а также вставить стопор через отверстие для датчика положения коленвала.

Здесь же на правом полублоке находится термостат, добраться до него можно после ослабления натяжного ролика ремня ГРМ, что довольно трудозатратно. Правильный термостат имеет небольшой клапан. При установке термостат нужно ориентировать таким образом, чтобы клапан располагался сверху. Как правило, термостат приходится менять из-за того, что двигатель не прогревается или «остывает» на ходу.

Масляный насос

Много двигателей ABC прожили 25 лет и успешно бегают сегодня. Но при таком почтенном для двигателя возрасте нужно следить за давлением масла, иначе можно угробить практически бессмертный коленвал этого двигателя. Если давление масла на холостом ходу на горячем двигателе не превышает 1 бара, временами при ускорениях загорается красная маслёнка, а по утрам гремят гидрокомпенсаторы, то пора поменять масляный насос.

Есть две версии масляных насосов: ранняя с перепускным клапаном и поздняя без него. Они невзаимозаменяемые.

Выбрать и купить масляный насос для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Расход масла

Первые двигатели V6 познакомили поклонников мощных Audi с расходом масла. Уже к 200 000 км приходилось возить с собой запасную 5-литровую канистру и проверять уровень ежедневно. Как уже было отмечено, замена маслосъемных колпачков помогала заметно уменьшить аппетит мотора к маслу. Также масложор прогрессирует по мере загрязнения маслоотделительных сеток системы вентиляции картерных газов и в клапанных крышках.

Оставшийся масложор приходился на маслосъемные кольца и износ цилиндропоршневой группы. 2,6-литровый V6 имел неплохой размер поршневых колец, высота маслосъемного составляет 3 мм. А вот поршневые кольца 2,8-литрового мотора (AAH) тоньше (ради снижения потерь на трение), поэтому расход масла на угар там прогрессирует быстрее и сильнее.

Что делать с повышенным расходом масла? Придётся менять поршневые кольца. Но перед этим обязательно нужно измерить цилиндры на износ и геометрию. Если цилиндры этого V6 изношены, то у нас для вас плохие новости: оригинальных ремонтных поршней и колец не предусмотрены. Да и точить цилиндры некуда, т.к. толщина межцилиндровых стенок в этих полублоках минимальная. Кстати, оригинальных ремонтных вкладышей для этого двигателя тоже никогда не существовало. Так что отсчёт одноразовых моторов Audi можно вести с этого V6.

Выбрать и купить двигатель для Audi A6 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen заказать с них автозапчасти.

Что делать если большой расход масла двигателя Ауди А6 С5

Ввиду того, что моя любимая машинка, начала изрядно кушать масло (на 1000 км доливал почти 600 грамм) было решено разобрать немного двигателя с целью прочистки всех элементов связанных со впуском: ВКГ, впускной коллектор, дроссельная заслонка, форсунки.

Все детали надо было почистить и установить в развал двигателя специальный маслоотделитель для улавливания паров масла, так как в моей модели Ауди А6 С5 1997 года его еще не стояло.

Сначала снимаем все защитные кожухи двигателя, чтобы получить доступ для работы и первым делом вытаскиваем вентиляцию картерных газов (ВКГ) для дальнейшего осмотра, чистки или замены.

Чтобы вам было понятно, что такое ВКГ рекомендую посмотреть видео ниже.

После того как мы сняли ВКГ у нас в руках уже есть такие элементы: впускной патрубок и дроссельная заслонка.

Д.З. была в явно загаженном состоянии, так как ВКГ отводит масло прямо во впуск, поэтому будет нелишним заслонку почистить очистителем карбюратора.

Во впускном патрубке, что стоит перед Д.З. я советую почистить датчик температуры всасываемого воздуха.

Но нам надо как-то добраться до лючка в развале двигателя, для чего надо снять топливную рампу, впускной коллектор, катушку зажигания и крышку лючка.

Открутив головкой на 10 четыре болта крепления блока катушек и отщёлкнув фишку с проводами, снимаем его, предварительно отсоединив провода от свечей зажигания.

Отщёлкиваем фишки от топливных форсунок и датчика Холла на правой голове и топливных форсунок, датчика Холла и регулятора фаз газораспределения на левой голове.

Срезаем все мешающиеся пластмассовые хомутики, выводим фишки наружу из под топливной рампы и складываем весь жгут проводов в районе расширительного бачка.

Откручиваем шестигранником 4 болта крепления топливной рампы к впускному коллектору и тянем рампу вверх, тем самым высовывая ее из впуска. Для меня было первостепенной задачей почистить форсунки, поэтому я соорудил своими руками нехитрое приспособление.

Также советую заменить все уплотнительные кольца форсунок.

Откручиваем звёздочкой на 30 два самореза крепления вакуумного привода флейты и снимаем его с коллектора. Будьте аккуратны и не потеряйте пружинку.

Так как моя флейта была в подгулявшем состоянии, то я не раздумывая ее ремкомплект.

Открутив всё тем же шестигранником 12 болтов крепления впускного коллектора к блоку и, приложив значительное усилие, тянем коллектор строго вверх и снимаем его, только аккуратно не обломайте направляющие солдатики.

Так как впускной коллектор тоже был в масле, все из-за ВКГ то его пришлось изрядно чистить растворителем, от которого полезла серебристая краска и внешний вид был испорчен.

Пришлось идти в магазин за баллончиком краски и исправлять свой косяк, получилось намного лучше чем было изначально.

Вот мы добрались до впускных клапанов и можно заценить их состояние. Из-за того, что масло попадает во впуск по средством ВКГ все клапана были в нагаре, да еще и в песке.

И последнее, 9 болтов откручиваем и крышка лючка у нас в руках. Ее тоже не забываем в процессе почистить.

Как видно у меня машина до рестайлинга и заслонки вытяжки воздуха на лючке нет, а только прокладка, поэтому пришлось ее докупать.

Попутно я достал все рудкционные клапана и кочергу, в которых заменил уплотнительные колечки, так как старые были задубевшими и рассыпались на глазах.

А вот и сам маслоотделитель (заслонка вытяжки воздуха).

Далее берём маслоотделитель и устанавливаем на своё место (прокладка уже не ставится), сверху крышка лючка.

Не забудьте купить на впускной коллектор новые прокладки.

И собираем все элементы в обратной последовательности. Вот итог моей работы.

Пока еще рано говорить уменьшился ли расход масла двигателя, но меня уже радует тот факт, что ВКГ работает исправно (заливную крышку масла присасывает на холостом ходу, не оторвать). Следите за отчетами.

Audi A6 3.0 5V Quattro (C5, 4B) 4дв. седан, 220 л.с, 5АКПП, 2001 – 2004 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические параметры Audi A6 3.0 5V Quattro / Ауди А6 в кузове (C5, 4B) 4 дв. седан с двигателем 220 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2004 г.

Какая рабочая температура масла в двигателе ауди а6

Парни подскажите диапазон рабочей температуры масла в двигателе?

5 апр 2007

864

A6 3.0q (asn) 02.

100-110 – это при нормальной езде, и выше при отжиге,а в чём проблема?

24 сен 2011

913

а6 с5 2.4 98г алф

От температуры охлаждающей жидкости +-10градусов.А зачем это надо?Я ваще не понимаю нах-а там этот градусник?Лучше бы датчик давления масла в реальном времени поставили,весч чумачечая.

Это, кстати, да.
Датчик давления был бы полезнее.)
Помню на ВАЗ 2106 был.)))
А по сути…ну, хотя бы для этого

24 сен 2011

913

а6 с5 2.4 98г алф

Да на вазе тоже не фонтан.Я на сигаре переходной сотке где длинная торпеда видел как стрелки бегают при нажатии на педальку,ваще чума.

5 апр 2007

864

A6 3.0q (asn) 02.

Зимой от него толк всё таки есть-если масло хронически не прогревается до 100,то жди замёрзшего конденсата в ВКГ.

12 апр 2011

222

А3 1.8Т 280нр ))

Была у меня когда то купеха , так когда отжигал в отсечке и давил за 200 км/ч , темп масла доходила до 160 градусов . Температура ОЖ при этом была в норме . Как то так))

30 май 2008

1.103

A6 Quattro 2.4 ’98

на С4 ААН при 130-150 км/ч на трассе 130С – за положняк было, на С5 ALF выше 100С не видел…

14 апр 2009

1.815

Audi A6/С6 3.0 TDI

у меня тоже редко выше 100 поднимается, при спокойной езде градусов 80 не больше.

Поменял масло в двиге. Было Ликви моли 5W40 С допуском 502.00 (двигло BES) на Кастрол 0W40 с допуском 503.01. Стала греться до 120 (на ликви – до 100). Сегодня залил Мобил 1 0W40 c допуском 502.00/505.00/501.01/503.01 – опять 100 градусов. Вот как-то так.

а я наоборот поменял с mobile 1 0w-40 на mobile 10w-60, температура меньше стала,меньше угарает.

Не густовато? Хотя какой климат.

пробег 318 т.км,2 месяца на этом масле.

Да один умник мне стоял и пытался убедить (у него почти получилось, иначе этого поста здесь не появилось бы) что температура масла больше 80 не должна подниматься, а я когда 200 иду у меня стрелка где то на 130С, думал что пипец какой то, хотя подсознательно понимал что не просто же так максимум нарисовано 180С))))

12 мар 2015

113

Иркутская обл.

Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic

Может кто подскажет, у меня температура масла примерно 165-170, датчик установил новый, до этого температуру масла не показывал. В чем может быть проблема? Как я понимаю это не есть хорошо… Ещё, залито SMT2, но ни у кого не встречал перегрева от smt2

Врёт либо датчик либо панель приборов.
Попробуйте сделать тест панели , как будет температура масла на панели вести себя посмотрите. Не уверен точно, но вроде и диагностикой (проводом и васей) можно посмотреть что выдаёт ваш новый датчик.

Поделиться этой страницей

фоток нет, извините но ей богу не до них было

В общем начну с того что сегодня после обеда у меня поползла температура(далее (Т)) антифриза(до 110 поднялось), и позже температура масла(порядка 100), думал датчики может слегка чудят, но нет, дальше веселее, проездив пол дня, поговорил с отцом, подъехав к дому пошли смотреть что такое, он говорит впервые такое вижу, сколько ездил не было, итак решили открутить крышку бачка, тут то и началось, естественно антифриз кипел и бушевал, а потом куда то делся, точнее слился, только вот через что мы до сих пор не выяснили, думали что в том и вина что (Т) поднялась из за отсутсвия антифриза хотя я днем когда подливал масло в ГУР посмотрел на уровень он был в норме, ну да ладно, дальше хуже, так как с собой антифриза не было вызвонили отцовского друга, съездили до гаража, антифриза было мало, поехали в магазин докупаться, купили 5 литров, приехав к машине долили антифриз, под машиной естественно образовалась лужа( про то что не нашли откуда вытекло уже писал), подумали что патрубок какой нибудь треснул или что еще.

приехав в гараж уже на ней загнали на яму, ну и давай думать и смотреть, завели машину, воздух с печки шел холодный! даже на макс (Т) печки, однако (Т) антифриза была порядка 100, в общем сокращу чуть, машину и на холостых гоняли и оборотов давали и держали, воздух все равно был холодный, затем я решил открутить бачок раз снизу не видно то может сверху увидим, открутил запустили, и воздух теплый пошел из печки(магия да и только) но это еще не все, погоняв двигатель (Т) антифриза не поднималась а держалась в рабочем диапазоне примерно 87-88 С в общем не доходя 90 С

выгнали машину, пока загоняли отцовскую обратно моя молотила на холостых и (Т) держалась, пока доехали до дома а это буквально ну 2-3км максимум, при подъезде к дому (Т) опять перевалила за 90 С

решили подождать, где то через пол часа вернулись( уже был первый час ночи) завел и поехали круги мотать недалеко от дома, круге на 3ем (Т) опять полез вверх

в общем вся соль в чем, температура поднималась до опрределенной, на последний момент это было 100 С ни больше ни меньше, и масло чуть больше 80 С, затем выключив включив зажигание (Т) упала до 91-92С потом резко стрелка поднялась на 100, потом еще раз выключил включил опять 91-92 С снова выкл вкл уже рабочая стала то бишь 88-89 С, пока ехали до дома( порядка 5км) темпер опять встал на 100 и ни больше ни меньше.так и держался

ну и температура воздуха из печки тоже была дай боже, баня ей богу, очень уж горячий он был

помогите советом или у кого был опыт, просто мы уже не знаем на что и подумать, если была б с помпой беда, там бы наверняка (Т) росла и росла, сейчас сходимся во мнении что это возможно термостат.
ибо темпер поднимается и держится на одном уровне, но опять же чем объяснить то что от зажигания стрелка показывает то одно то другое

а да сегодня менял магнитолу в сервисе, максимум куда он залез это было пространство за ней( у меня там 3 штекера было и полный фарш в проводах, он разобрался отсек лишнее и подключил новую) так что я думаю что не мог он там что нибудь не то намудрить, да и сервис хороший, у них свои магазины аудио систем и свой же установочный центр, тем более делали при мне все.

в общем жду ваших коментариев, с наступающим вас всех