402 двигатель работает с перебоями на средних оборотах - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

402 двигатель работает с перебоями на средних оборотах

Почему 402 двигатель работает с перебоями на малых оборотах

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

  • Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
  • Пробой прокладки под впускным коллектором
  • Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Почему 402 двигатель работает с перебоями на малых оборотах

на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету. что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег) в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин) прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)

Привет! Ну раз черный нагар, то одна из причин — карб переливает. Да и по признакам похоже. Или смесь слишком богатая. Что нибудь с карбом делал? У себя лечил снятием верхней крышки карба и регулировкой уровня топлива в поплавковой камере. Да еще совсем недавно было: игла прилипла в лепестку, что отходит от поплавка — поэтому были серьезные проблемы с нормальной работы движка. Разобрал, «отлепил», поставил обратно — заработал как часики.

Да, и чтобы решить все это дело не обязательно весь карб снимать. Но уж если так хочется, то отсоединяешь все тросики и тяги, и откручиваешь 2 гайки, которые крепят карб к движку. Вродь так

Инжекторный и карбюраторный двигатели работают с перебоями – выясняем причины неисправности

Случаи нестабильной работы ДВС и попытки устранения

В процессе эксплуатации мотор может подергиваться. Иногда просто невозможно нормально ехать на машине. Специалисты по обслуживанию автомобилей называют разные причины. Так, одни говорят, что в нестабильной работе виновна прокладка под головкой блока цилиндров. Но последующая замена ее ничего не дает. Второй специалист-диагност утверждает, что виной всему клапаны. Однако после регулировки результата снова нет. Специалист по впуску твердит, что карбюратор/инжектор никуда не годится и нужно покупать новый либо чистить. Но, естественно, результат снова неудовлетворительный.

Что бы ни делали, а двигатель работает с перебоями. А оказывается, что в данном случае проблема заключалась в разъеме трамблера – в фишке, которую подсоединяют к распределителю зажигания. Из-за этого нарушен контакт. Как видно, не всегда нестабильная работа связана с карбюраторами, свечами и прочими узлами. Чаще виновата электропроводка. Мы подробно остановимся на этом.

Дизельный двигатель

Причины по которым троит двигатель, работающий на солярке:

  • Пониженная компрессия в одном из цилиндров. Тащит на ходу он в этом случае настолько неважно, что иногда глохнет. На запуске же это практически не отражается.
  • Неисправность форсунки.
  • Дефект топливного насоса высокого давления (ТНВД).
  • Неисправность свечи накаливания. При запуске мотора в морозное утро и с неработающими несколькими свечами, тоже будут проблемы (первые секунды после пуска).

Если двигатель троит на холодную, имея дымный выхлоп, а на горячую не дергается, не глохнет и тянет хорошо, скорее всего, вам придется заменить несколько (возможно лишь 1) свечей накаливания.

На дизелях, оборудованных таблом «чек», стоит учесть, что далеко не каждая неисправность зажигает сигнальную лампу «чек енджин» . Но в случае нестабильной работы мотора, горящий «чек» сигнализирует о необходимости считывания кодов ошибок.

Причины неустойчивой работы: система зажигания

Первая причина – это неисправные свечи. Даже если не будет работать или будет работать неправильно одна-единственная свеча, то устойчивая работа силового агрегата будет невозможна. Как минимум один цилиндр двигателя будет работать с перебоями.

Такая работа мотора связана с неисправной катушкой зажигания. Это случается не так часто, как различные проблемы со свечами. Но проблему исключать не стоит. Понять, что с катушкой что-то не так, можно по искре. Если мощность ее заметно снизилась, то в результате это приводит к нестабильной и неустойчивой работе ДВС.

Многие автолюбители сильно удивятся, но зачастую двигатель работает с перебоями вовсе не из-за карбюратора или инжектора – причиной является побитый или поврежденный свечной высоковольтный провод. В результате это приводит к снижению мощности мотора, его неустойчивой работе и другим проблемам.

Снова вернемся к крышке и контактам трамблера как одной из причин неустойчивой работы ДВС. Если в автомобиле установлена контактная система зажигания, то при повреждении контактов мотор может работать неровно. О какой-либо устойчивости «на холостых» можно забыть. Также случаются ситуации, когда отгорает уголек, расположенный в центре крышки трамблера с внутренней ее стороны.

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

  • в классическом варианте обороты прогрева устанавливаются сразу после запуска силового агрегата, они не могут быть выше 1500 об/мин, даже если на улице слишком холодно, мотор еле завелся;
  • далее по мере прогрева мотора показатель снижается, на некоторых автомобилях это происходит плавно, на других стрелка тахометра падает резко и сразу же устанавливается в рабочий режим;
  • время прогрева зависит от температуры на улице — летом оно будет гораздо меньше, зимой на некоторых авто может доходить до 2-3 минут, но большее время на современных машинах не выставляют;
  • на некоторых машинах при сильном морозе после запуска двигателя устанавливаются низкие прогревочные обороты, это защищает мотор от резких нагрузок, лучше не нажимать на газ в этот момент;
  • опускание стрелки тахометра в рабочую зону свидетельствует о том, что пора двигаться, но некоторые водители предпочитают погреть мотор еще 1-2 минуты, чтобы дать ему нормально прогреться.

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Система питания и нестабильная работа двигателя

Надежность работы системы питания – гарантия ровной и устойчивой работы мотора. Рассмотрим типовые неисправности, которые являются причиной неустойчивых оборотов ДВС.

Если двигатель работает с перебоями, причины могут быть в некачественном бензине. Сегодня на заправках такое топливо продают очень часто. Если заправить автомобиль некачественным горючим, то обороты двигателя будут плавать, а машина дергаться. Иногда автомобиль просто отказывается ехать. Специалисты рекомендуют в данной ситуации слить все горючее и проверить топливо на наличие в нем воды. Если бензин слит полностью, насосом прокачивают всю магистраль. Также не лишним будет промывка карбюратора и замена топливных фильтров.

Засоренный топливный фильтр или карбюратор – это еще одна из возможных причин. Мусор в карбюраторе может стать причиной отказа двигателя заводиться. Если забиты каналы или жиклера, то горючая смесь не сможет в полном объеме попадать в камеру сгорания. Это моментально отразится на работе ДВС.

Если на холодную плавают обороты, но ДМРВ при этом исправен, то рекомендуется проверить регулятор холостого хода автомобиля. Но здесь есть одна особенность – если РХХ вышел из строя, то обороты будут плавать и на горячую тоже.

Читать еще:  Гул в двигателе на холостых форд фокус 2


Смотреть галерею

Датчик отвечает за увеличение или уменьшения подачи топлива в камеры сгорания при помощи иглы и штока. Эти исполнительные элементы включаются в тот момент, когда двигатель переходит в режим работы на холостом ходу. Один из характерных признаков проблем с РХХ – это попытки двигателя заглохнуть при работе на ХХ в момент отпускания педали газа. При неисправном РХХ мотор может глохнуть и при включении электропотребителей.

Проверить датчик можно двумя способами. Но прежде чем начинать диагностику, нужно подготовить мультиметр. После этого снимают датчик от колодки.

Затем нужно убедиться, что к датчику или к регулятору подается напряжение. Минус соединяют с массой, а плюс – с колодкой на выводы A и D. Если зажигание включено, тогда мультиметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжения нет, тогда имеются проблемы с цепью питания датчика или с ЭБУ. Если напряжение есть, но ниже 12 В, значит, проверяют уровень заряда АКБ. Возможно, аккумулятор разряжен.


Смотреть галерею

Если в цепи питания все исправно, тогда проверяют сам регулятор. Зажигание можно выключать. По очереди клеммы тестера или мультиметра подключают к выводам A и B, а также С и D. Если датчик исправен, тогда сопротивление должно составлять около 53 Ом. Далее пары меняют на A и С, B и D. В данном случае сопротивление должно быть бесконечно большим.

Если регулятор оказался неисправным, то иногда помогает его очистка – можно применить для этого очиститель карбюратора в баллончике. Обрабатывают контакты, дроссельную заслонку, а также иглу. Но лучше установить новый регулятор.

Перебои в работе ДВС и электрооборудование: признаки, способы устранения

Если двигатель работает с перебоями и появляется ощущение, что мотор сейчас заглохнет, необходимо обратить внимание на тахометр. Если в момент нестабильной работы стрелка подергивается, то причину неисправности следует искать в электрооборудовании. Это симптомы кратковременных сбоев в системе зажигания (нет искры). Если тахометр отсутствует, определить неполадки с искрой можно и без него. Автомобиль резко дергается при движении.

Но не всегда удается быстро обнаружить причины кратковременной утери искры. Зачастую, как уже было отмечено выше, это плохие контакты либо катушка зажигания. Еще виновником является конденсатор, загрязненные контакты. Если установлены новые контакты, а мотор работает неровно, то это значит, что они плохие.

Влияние механических неисправностей на холостой ход

Цилиндропоршневая группа со временем изнашивается, бывает, неравномерно. Когда падает компрессия, двигатель начинает работать проблемно, нет устойчивости на холостом ходу. Проверяют компрессометром, показатели для разных моделей несколько отличаются. Например, в автомобиле ВАЗ-2170 Приора нормальное давление 1,1 мПа, а если в одном цилиндре оно отличается на 0,1 мПа, это сигнал о необходимости ремонта.

Рекомендуем: Что делать, если масло в двигателе пахнет бензином

Много неисправностей, влияющих на работу двигателя, скрываются в головке:

  • неправильно отрегулированные зазоры клапанов;
  • их неплотное прилегание;
  • изношены седла и направляющие втулки;
  • подклинивают гидрокомпенсаторы;
  • поломана пружина клапана;
  • пробита прокладка и другое.

Поломка диагностируется на СТО специальным прибором или путем разборки головки.

Частая неисправность, когда неустойчивый холостой ход – нарушения в газораспределительном механизме. При замене ремня ошибаются с метками, или он сам перескакивает через зуб. Это случается с растянутым, неправильно отрегулированным ремнем или зимой при сильно вязком масле. На ГРМ с цепью проблемы возникают при большом износе, реже – через плохой натяжитель.

На иномарках, где имеется клапан рециркуляции (EGR), он иногда подклинивает в состоянии приоткрытости. Нарушается отток отработанных газов, они переполняют цилиндры. Замечается сильная нестабильность холостого хода, вплоть до остановки двигателя. Завести его при такой поломке почти никогда не удается.

Иногда нарушена герметичность между впускным коллектором и блоком, подсасывает воздух, смесь обедняется, появляются перебои в работе двигателя. В зависимости от его конструкции это проявляется на одном цилиндре или на всех сразу.

Когда при запуске двигатель троит, а затем начинает работать нормально, обращают внимание на уровень охлаждающей жидкости. Если она понемногу убывает, а потеки незаметны, пробита коллекторная прокладка. Антифриз понемногу попадает в цилиндры, но поршень его выгоняет, и нормальная работа восстанавливается.

Такая ситуация возможна, если протечка совсем небольшая. Важно не спутать с пробитой прокладкой головки. Тогда признаки совсем другие: кипит двигатель, из радиатора идут пузыри, масло становится серым, увеличивается в объеме. Неплотность на коллекторе часто можно устранить подтяжкой гаек.

И напоследок ситуация, когда двигатель работает вроде бы ровно, но ощущается сильная вибрация. Проверяют подушки крепления: изношенные, порванные резиновые части не обеспечивают гашение колебаний, они передаются на кузов.

Трамблер и конденсатор

Если проблема в конденсаторе на трамблере (а он может как выйти из строя полностью, так и частично), то мотор будет заводиться, может исправно и стабильно работать на холостых оборотах. Но в процессе движения агрегат будет дергаться. Это говорит об испорченном конденсаторе. Снимают крышку с трамблера, подводят бегунок так, чтобы открылся контакт. Как его проверяют? Рукой крутят бегунок так, чтобы разомкнуть контакт.

В процессе размыкания должна проскочить искра. При испорченном конденсаторе она будет синей и достаточно сильной.

Также на трамблере может быть недостаточный либо же чрезмерно большой зазор в контактах. Это вызывает неустойчивую работу мотора. Шток может болтаться из стороны в сторону. На нем установлены кулачки и бегунок. Контакты будут размыкаться без особой четкости, что и будет давать перебои. Следует заменить втулки штока или целый трамблер полностью.

перебои на скорости

вылезла тут проблемка одна. Нехорошая. При разгоне,(под нагрузкой) на оборотах выше среднего начинаются перебои в работе. Отключается на долю секунды какой то горшок(какой на скорости не очень то определишь). при этом на холостых работает нормально, когда «даешь газ»на месте тоже хорошо обороты набирает. Хоть я и сам не дебил и куда свечку сувать знаю)). А тут в толк не возьму что может быть. Зажигание клапана в норме. Бензин поступает.

  • Вход или Регистрация

Свечные провода поменяй местами — проверь. Посмотри катушку, автомат, в конце-концов. Купи новый Урал.

  • Вход или Регистрация

новый Урал не гарантия качества. Только и остается методом исключения находить причину. Менять все по кругу.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

да не, зазор везде по мануалу. В клапанах по 0.07 (специально). В прерывателе не смотрел но с месяц назад0.5 сделал. На свечах 0.5 где то.

  • Вход или Регистрация

надоть кондер попробовать сменить. Авось

  • Вход или Регистрация

у меня тоже перебои были,начинаю разгоняться както непонятно пукает потом сброшу газ и опять на разгон и норм.

  • Вход или Регистрация

похожее на мою ситуацию. Разгоняешься до середины газа норма потом как будто за жопу держать начинают. Видно на один цилинд переходит. Тоесть один пашет а второй временами отключается.

  • Вход или Регистрация

Большая вероятность, что кривой бегунок зажигания. Симптомы очень похожи. Еще может быть смесь бедноватая. Если бензофильтры желтые устанавливал, то из-за них вполне может быть такой косяк.

  • Вход или Регистрация

бензофильтра верно, стоят:) правда не желтые а синие. Бегунок хотел сменить когда капиталлил но денег не хватило. Попробовать фильтра выкинуть и сравнить.

  • Вход или Регистрация

Попробуй снять фильтры. Я ставил дизельные — и толк есть, и топливо норм течет

  • Вход или Регистрация

не, эт не фильтра. Убрал толку нет. Да и проверял кстати из них течет так же как из краника. Не пойму в чем дело. Конденсатор заменил, бес толку. И ведь не поймешь какой цилиндр мозг парит! На холостых работает, газуеш так же нормально все. А трогаться начинаю один горшок отключается. А если на больших оборотах тронешься то едет и временами чувствуется отключение цилиндра.

  • Вход или Регистрация

Была ситуация: до 60 км/ч всё нормально, а дальше начинались перебои. Отключался один цилиндр. Если сбросить скорость, то через некоторое время всё приходило в норму.
Проблема оказалась в засорившемся бензокранике (КР-15). Бензил поступал, но его хватало только до 60 км/ч, а дальше начинались перебои. Всё решилось прочисткой и удалением сетки отстойника.

P.S: На мотоцикле стоят 2 бумажных бензофильтра.

  • Вход или Регистрация

Подобное было при маленьком зазоре в разряднике катушки, должно быть около 8-10 мм, у меня было меньше.

  • Вход или Регистрация

а тупо из за свечей может такое быть? На хх все в норме а под нагрузкой, при разгоне «троить» начинает пропуски искры происходят.

  • Вход или Регистрация

насчет краника думал, но вроде течет хорошо. В разрядниках по 9 специально смотрел в темноте искрения нет.

  • Вход или Регистрация

И из-за свечей может быть, и из-за краника. И слова «вроде течет хорошо» тут не катят — разбери его и почисть лишний раз. И попробуй все же бегунок поменять, только на качественный советский, лучше от заведомо исправного мотака.

  • Вход или Регистрация

«вроде течет нормально» это на мой субъективный взгляд. Ить я ж не знаю сколько ему нужно для нормальной работы)). Короче вроде бы нашел причину. Вроде бы. Карбюратор к 68 левый. Перекинул их местами, перестает работать правый горшок. Вот только в толк не возьму чего ему надобно. Перебрал, не течет, не подсасывает, иглы опускал- поднимал нет толку. И что интересно перебрал я его, поставил поехал все отлично работают оба цилиндр аж душа радуется, отмечай 500м опять отключился правый цилиндр! Буду искать рабочий карб для проверки

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

карб. Проверь уровень поплавка в камере.

  • Вход или Регистрация

я уже мозг перекипятил. Теперь тупо отказывает когда трогаешься. А на холостых «газует» замечательно. Просто едет на одном левом. Грешил на левый карбюратор, видно не он.

  • Вход или Регистрация

еще что заметил. Если вытащить обогатитель то начинает работать с прострелами в глушак но работает. Опустишь едет на одном.

  • Вход или Регистрация
Читать еще:  Двигатель 406 инжектор где находятся датчики давления масла

может бенз в поплавковую камеру плохо попадает

  • Вход или Регистрация

нет попадает снимал нижнюю крышку.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

у меня кувалда лежит наготове. Проверю жиклер. хотя когда началась это хрень я оба карбюратора разбирал продувал.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

еслина обогатителях едет, значит трабла с карбами. попробуй поставить другие.

  • Вход или Регистрация

А может померять компресию на всякий случай.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Вот на моём МТ 10-36 похожая беда случилась(( не едет больше 80 км/ч, начинаются перебои, как будто идёт пропуск искры! зажигание саруман, карбюраторы К 301 Д, краник новый! всё чисто и продуто 100 раз! мне посоветовали что слабые пружины клапанов, нагар на свечах светло-кирпичный. на механическом зажигании не наблюдалось такого. мотоцикл в стоке, но с тахометром от ВАЗ 2106. прошу помощи разобраться в этом деле.

  • Вход или Регистрация

Как подключал тахометр от ВАЗ? Может быть проблема из-за неправильного подключения.

  • Вход или Регистрация

пока грешу на карб левый, либо на говнокольца зимой капиталил группу полностью заменил. Левый цилиндр дымит. Свеча засраная. Пока не нашел карбы катаюсь. И что интересно еду начинаются перебои, краник закрою секунд через 5 начинае ровно работать и рвать из под жопы! Открою ибо не хорошо Уралчегу без бензина ехать секунд через 5 начинаются перебои. Но блин! Клапан держит! Уровень убавил! Чего надо хрен знает.

  • Вход или Регистрация

А какой нагар на свече ? ,если как сажа черный—богатая смесь , если маслянистый—то масло (делай выводы ). У меня тоже был такой случай. симптомы один в один—причина—уплотнительная резинка запорного клапана (такая маленькая кругленькая ) застряла в канале. определяется просто-нажимаешь на утопитель карба через 10с (не более ) должно потечь топливо ,посмотри может в ней дело. ну и вспомни как раньше мот работал с этими карбами . а так я бы заменил на рабочие хорошие карбы. потом зажиг. лез . а потом в двиг.

  • Вход или Регистрация

наГар чёрный как бе бархатный, иглы опущены. На холостых из головки синий огонь. Но масло точно попадает, дымит. Раньше работал хорошо, чистый разгон без провалов перебоев. Клапан вынимал резинка на месте, дул вроде не пропускает.

  • Вход или Регистрация

Anatolik39rus писал про слабые пружины клапанов. У меня такая же хрень была, всё притёрто сто раз, продуто, чищено, а больше 80ти не едет, и прострелы начинаются. Что я только не менял. Потом со снятой клапанной крышкой за тарелку упорную пружины случайно пошевелил. мать-перемать клапан от руки ходить. Оказалось от капиталок клапана в седёлках просели, ну и пружины их как следует не прижимали. Шайбы из текстолита потолше под пружины подложил и всё, запел МТшник.

  • Вход или Регистрация

да пружины в норме (насколько я могу судить). Руками даже при рассухаривании продавливаются с трудом.

  • Вход или Регистрация

Селен, такая же фигня моего днепра постигла в этом году! Пружины клапанов в порядке, карбы тоже, краник чистый. На месте работает отлично, но на ходу перебои.
Селен, ты вылечил от этой хвори своего коня?

  • Вход или Регистрация

Присоединяюсь к вопросу. У меня такая же история. Была. Продул, прочистил бензокран и неделю наслаждался безукоризненной работой мотоцикла. А сегодня — снова здорово. Характерный симптом : начались перебои- остановился,заглушил,немного постоял и вперёд,как ни в чём не бывало. Из правого карба при нажатии утопителя бензин начинает капать минут через 3-5. Форумчанам за массу дельных советов — респект. В частности — за соскочившую и застрявшую в безоканале крохотную резиновую шайбочку с запорной иглы поплавка. М как это я о ней забыл. досада.

  • Вход или Регистрация

GOR30 — отдельная благодарность за подсказку по поводу резинки на запорной игле поплавка. Сегодня разобрал — точно она,зараза, мне мозги «парила». Разбухла вся,разложилась. Заменил её, а ,заодно, и на другом карбе тоже. Ну и, коль зацепился — разобрал оба карба, замочил в ацетоне, показалось мало. Обнаружил в гараже баллончик аэрозоля для очистки карбюраторов,почистил ещё и аэрозолем(отличная штука, кстати). Карбы сияют.Грязь, отложения — всё смылось. Собрал. Твою дивизию. ни хрена отрегулировать не могу. как подменили. Кое как отрегулировал, завтра буду продолжать.Да ещё синхронить — такой геморрой.

  • Вход или Регистрация

если к68 смотри чтобы заслонки были правильно поставлены:вырезом к воздухофильтру

  • Вход или Регистрация

Благодарю.Разумеется.У меня К63. С твоего разрешения — вопрос : как принято среди опытных людей устанавливать . эту. как она правильно называется. квадратная штука,на которую садится,собственно, заслонка ? У меня такое чувство, что заслонки по ней ездят(вверх-вниз) с еле ощутимым подклиниванием — заеданием. Еле-еле, но чувствуется. Повернуть эту «штуку», ослабив трубку , в которой расположена дозирующая игла ? И,вообще, критично ли это самое подклинивание ? Нужно ли обращать внимание на него?

  • Вход или Регистрация

квадратную штуку неправильно не поставишь. У меня когда-то тоже заслонка заедала, проблема была в игле, она очень плотно прилегала к эмульсионной трубке, поставил от к 65 и проблема решилась. Попробуйте вставить заслонку без иглы, если не клинет, значит дело в ней. Желательно подклинивание устранить так как не дай бог на большой скорости зависнет и будут неприятности

  • Вход или Регистрация

Ну, не то, чтобы совсем неправильно, но в пределах люфта вполне возможно установить её(«квадратную штуку) с еле заметным перекосом, когда вертикальные плоскости её будут не строго параллельны стенкам корпуса карбюратора. И если закрепить эту штуку в таком положении, плотненько затянув эмульсионную трубку — появится заедание. Верны ли мои догадки? Я тут попробовал поэкспериментировать с одним карбом.Слегка(не сильно) затянув эмульсионную трубку, подвигал отвёрткой квадрат в пределах люфта.Вставил отвёртку в щель, по которой ездит заслонка и установил квадрат без перекоса. Заедание исчезло. Вроде бы. Если появится снова — поглажу нулёвкой. Завтра проверю второй карб на предмет причастности иглы к этому явлению. Спасибо.

402 двигатель работает с перебоями на средних оборотах

ПЕРЕБОИ И РЫВКИ

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени. Полагаем, в этом поможет и публикуемый здесь материал, подготовленный нашим постоянным автором инженером Э. КОНОПОМ, которого ознакомили с вопросами, часто встречающимися а редакционной почте.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде всего установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Перебои в работе двигателя

Первый случай. При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель Ч3-350 дает сбои — работает то левый, то пра¬вый цилиндр. Увеличишь обороты — другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор — настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель — лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном на цилиндров — там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и Ч3-472, генераторы которых при 1800—2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами. Об этом подробно рассказано в февральском номере «За рулем» за нынешний год.

Второй случай. Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои — секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», ра¬ботает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробо¬ями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект,

Читать еще:  Датчик давления масла горит при не заведенном двигателе

Третий случай, В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть. Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

Что же происходит? Наиболее типич¬ная причина — ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, — обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно — очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы — нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струн воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается — он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие — любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое — двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка — пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе пи¬тания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Рывки в трансмиссии

Первый случай. При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере¬даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача — регулируемая. Если цепь еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Работа кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь — в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, — удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем — не хватает регулировочных возможностей. Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай. При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных кон¬струкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов — кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна — износ (скругление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев, В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3—4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулач¬ки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач — не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа — одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим Движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector