Представляем Вам широкий выбор Подрозетник прямоугольный 146х86х32мм (монтажная коробка) для бетонных, кирпичных, блочных стен (белый) по цене от 88 руб. до 311 руб. Монтаж и надежное закрепление подрозетников в любой стене (бетон, гипсокартон, керамика) — простая инструкция. Подрозетники в Санкт-Петербурге — покупайте в интернет-магазине Петрович. Доставка за 2 часа или бесплатно на авто до 10 тонн. Возврат неиспользованного товара в течение. Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест. О компании. Новости.
Подрозетники — грамотная установка, подбор размера и основные характеристики (115 фото)
Ошибка #2: надо было делать бОльший запас, т.к. из-за неровных стенок подрозетник не лез в отверстие. Подрозетник для бетона 60х62мм IP30 углубленный красный. В этом видео я расскажу про установку квадратного подрозетника для устройств предназначенных для монтажа под 86 х 86 мм, на примере выключателей Aqara Сверло. Выбрать опцию Прямоугольный Круглый Квадратный.
Диаметр стандартного подрозетника. Разбираемся с видами и типами
Только тогда определяться с глубиной подрозетника. В основном, её стандартная величина больше 50 мм, а глубина посадки 45 мм. Установочный диаметр стакана, например, 68 мм. Коронку следует брать с таким же размером, чтобы коробочка входила жёстко. Расстояние между центрами дырок стоит выдерживать 71 мм, если планируется установка нескольких элементов, и объединяются они многопостовой рамкой.
Видимая часть коробки может иметь максимальный размер 72 мм в диаметре. Максимально возможные габариты внутреннего диаметра стакана 65 мм. Минимальная установочная глубина в полой стене может быть 45 мм. Место внутри коробочки не должно быть больше 40 мм.
Подготовка подрозетника к установке Характерной особенностью подрозетников по гипсокартону является наличие 4х винтов на лицевой части, тогда как в элементах по бетону, их всего 2. Единственное различие, может быть, их расположение, это объясняется фирмой, которыми они произведены, но назначение их от этого не меняется. Если посмотреть на коробочку, то можно увидеть наружные винты, они служат для фиксации пластиковой и железной рамочки выключателя или розетки. Следующая пара винтов утоплена в коробочку.
Располагаться они могут рядышком или перпендикулярно друг другу и приводят в движение винтовой механизм, а лапками закрепляется коробочка. Фурнитура лапок может быть пластмассовой или металлической. С обратной стороны коробочки находятся специальные отверстия для кабеля или перемычки. Вырезать их можно как с боковой или тыльной стороны.
Всё зависит от вашего предпочтения, но удобней для монтажа будут дырки сзади. Пошаговая инструкция монтажа Стоит выполнять определённую последовательность при установке розетки, тогда работа будет сделана качественно и быстро: Следует проложить кабель, затем подготовить нишу для подрозетника. Установить его. Подключить внутреннюю часть розетки и зафиксировать декоративную накладку.
Все работы надо проводить при выключенном электричестве. Алгоритм работ: На первом этапе работы выбираем правильную коробочку. Прекрасной фурнитурой для неё послужит самозатухающая пластмасса. Второй этап — подготовка стены.
Её следует прошпаклевать, для того, чтобы она стала крепче и удерживала форму во время сверления. Грунтовка здесь не будет лишней, пропитанный лист не будет давать возможности крошиться.
Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок ПУЭ предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа включая уличный имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности.
Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников. Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции. Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка.
Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы. Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника. Эстетическая составляющая также присутствует.
При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность. Требования к подрозетникам Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток , не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности.
В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила СНиП , которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял. Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Необязательные, но полезные требования - возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины. Переходим к непосредственному монтажу подрозетников Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников с небольшим запасом «на лом» , строительные смеси , клей ПВА.
Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия. Разметка Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки. Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире.
Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу: Для универсального использования - на высоте 30 см от чистого пола имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия. Для крупной бытовой техники стиральная машина, холодильник на высоте 1 метр. Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками - не менее, чем в 10 см от поверхности. Особый случай - монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену.
Это индивидуальный проект. А вот расстояние между центрами подрозетников - это константа касается групповой установки, в ряд. Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм. Необходимо также учитывать горизонтальное расположение.
От углов, потолка, пола, дверных коробок - расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления за исключением системы «теплый пол» и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Коронка по камню бетону, кирпичу. Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку. Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников 61—65 мм , лучше воспользоваться большей коронкой.
Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10—15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так: Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? Касается только бетонных стен. Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет - измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально - сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно - придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант - вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше. Высверливание отверстий с помощью дрели.
Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие - контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
А дальше, как и в первом варианте - шлямбур или зубило. Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе : отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие.
Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим - работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. Выглядит безусловно грубо.
На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко - это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен. Самый не эстетичный способ - перфоратор в режиме отбойного молотка.
К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать. Конечный результат - готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу - ее надо расширить. Разметка - наше всё!
Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить. Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром. Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10—15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю. Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки Если поверхность покрыта гипсокартоном - такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное — чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3—5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая - жалко сверлить отштукатуренную поверхность. При выборе последовательности до или после штукатурки следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку? Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены останутся дыры для розеток с неровными краями , а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2—3 раза дольше. Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно.
Проверяйте наличие необходимых характеристик и комплектации в момент приобретения товара. При расчете учитывается необходимое целое количество упаковок для покрытия указанной площади. При расчете площади учитывается наибольшая площадь, покрываемая целым количеством упаковок.
Сразу скажу, чуть забегая вперед и предвидя, что некоторые будут писать комментарии по поводу безвкусицы за 65 рублей и полное отсутствие всякого дизайна. Ребят, я не спорю, там особого вкуса реально нет, просто обычный маленький новый белый выключатель, ни больше, ни меньше. Но это реально все, что мне надо! Я к выключателю отношусь, как к "расходнику", который когда ломается, то должен буквально за "3 копейки" с улыбкой на лице меняться. Тогда быт и жизнь в частном доме не приносят никаких проблем.
А в противном случае получаете вот такой вот "попадос" как у меня просто на ровном месте. А такие выключатели и розетки по всему дому. Наши выводы и дальнейшие действия Собственно, есть несколько путей решения этой проблемы: 1 Либо бегать по всему городу, тратить целый день, а то и несколько на поиски подобного выключателя. А это очень нежелательно, учитывая что сейчас зима, да и по медицинским соображениям в свете последних событий не особо безопасно. И далее выдирать прямоугольные, а на их место вставлять новые. Но это "караул и карамба", это уже совсем другие проблемы со стенами и ремонтом. Я могу посоветовать Вам, дорогие подписчики, старайтесь по возможности пользоваться стандартными легко заменяемыми вещами и расходниками к которым и относится выключатель , чтобы не было проблем и вот таких финансовых потерь! Тогда и жизнь в частном доме станет гораздо легче и приятнее! Вместо того, чтобы бегать по всему городу в плохую погоду зимой и искать вот "такое добро", можно будет почитать интересную книгу, посмотреть познавательный видео курс, заняться спортом и провести время с семьей.
Установочные коробки (подрозетники)
Если у тебя нет квадратных подрозетников, хотя бы одного, которым можно понтоваться, то в этом случае даже ифоны с ипедами не добавляют сантиметры. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками. 382 объявления по запросу «квадратный подрозетник» доступны на Авито во всех регионах.
Коробки установочные. Подрозетники. Виды. Как правильно выбрать?
Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек. Также разнятся модели по особенностям конструкции: Наличие или отсутствие фиксирующих лапок в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра. Открытые или скрытые. Одиночные и составные составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов.
Стандартные и углубленные. Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм.
Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов. Глубокий подрозетник. Правильная установка подрозетников: чем закрепить, как запитаться и подключить?
Инструкция по монтажу в бетон, гипсокартон и кирпич Подрозетником называется коробка, устанавливаемая в стене, куда впоследствии монтируется розетка. Часто он бывает круглой формы, но изредка применяется квадратной формы. Размеры выдерживаются согласно стандартам, отхождение от правил — редкий случай.
Он требуется, чтобы всякий раз не нарушать стену, когда потребуется его заменить. С его помощью можно жёстко закрепить механизм в проёме. В статье будет рассказано о размерах, как установить подрозетник своими силами и другие подробности этой необходимой для электромонтажа конструкции.
Виды подрозетников Монтажные коробки разделяются на виды: По бетону и кирпичной кладке; Для гипсокартона, ДСП, пластиковых плит; По дереву. Первый вид устроен без внешних деталей креплений, используется для твёрдых перегородок. Подрозетник, устанавливаемый в бетонную или кирпичную стену, закрепляется в отверстии стены с помощью гипсового раствора или монтажной пены.
Данные коробки выглядят в виде стакана и имеют отверстия по бокам для захода проводов. Такие подрозетники выпускаются с разными параметрами диаметра и глубины. Для установки коробки установочной на композитные стены, необходимы изделия с наружными деталями крепежа.
В этой ситуации подрозетник прикрепляется на завинчивающиеся саморезы. Их можно устанавливать в гипсокартонные перегородки, на пластик. В этой ситуации конструкция притягивается близко к внутренним стенкам отверстия.
Когда стена сделана из дерева нужно предотвратить любое соприкосновение приборов внутри коробки с её плоскостью. Для такого типа перегородки применяются металлические изделия. При монтаже можно посадить коробку на монтажную пену, на раствор или прикрепить саморезами.
Можно посмотреть фото различных подрозетников, чтобы различать их виды. По типу изготовления Коробки для монтажа подрозетников разделяются на такие виды: Круглой формы — универсальные; Квадратной формы — обладают вместительностью, в них можно встроить 1-4 механизмов, спрятать провода с запасом; Овальной конфигурации или двойные модели. Их используют для установки двойных подрозетников, также в объединении с выключателем.
Они предназначены для 1-5 механизмов. При выборе любых из этих типов моделей, перед монтажом потребуется сделать штробление канавок.
Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться.
Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола: до центра отверстия розетки 30 см; до центра выключателя 90 см; для стиральной машины один метр; для кухонного стола 1м 20 см; не ближе, чем 20 см до дверного проема; расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см. Пропитка гипсокартона грунтовкой Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе.
Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.
Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации. Разметка стен для установки подрозетников Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме.
Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки. Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей. Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола.
Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены. Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки. Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку.
Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя. Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.
После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий. Конструктивные отличия подрозетников Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус в виде стакана. Для бетонных стен.
Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором. Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.
Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой. Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.
Овальный подрозетник для установки двух элементов Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток. Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели. Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса Отличие креплений по размерам Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 — 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников.
В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты. Размеры производители привязывают к стандартам По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.
Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон.
Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие. Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт. Полезные советы Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.
Самый распространенный и дешевый — полистирол он же АБС , температура плавления — 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы. Чуть дороже — поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла не от открытого огня, а от замыкания. Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко. Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким на 220 и на 380 вольт , применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.
Самый простой из них — при помощи коронки по бетону с победитовыми зубьями, которыми она, врезаясь в стену, делает круг нужного размера. В центре коронки имеется сверло из победита для проделывания центрального отверстия. Поскольку стандартные подрозетники имеют наружный диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадку надевают на перфоратор или дрель, устанавливают на размеченную линию и проделывают отверстие. Затем насадка вытаскивается, и из отверстия зубилом и молотком выбивается весь оставшийся там слой бетона.
Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота подрозетника, для этого коронку необходимо полностью утопить в стену Если нет коронки по бетону, то проделать дырку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала на всю глубину насадки высверливается центральное отверстие, а затем тем же сверлом делаются дырки по линии окружности. Чем их больше, тем легче будет выдолбить отверстие нужного диаметра и глубины зубилом с молотком или перфоратором. Еще один способ — проделать квадратное отверстие при помощи болгарки с насадкой в виде алмазного диска. Сначала прорезаются центральные линии, а затем — по всему периметру подрозетника.
Процесс как всегда завершается зубилом с молотком. Шаг 3 — установка коробки в стену После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора. Если все получилось как надо, то теперь необходимо от верхней или нижней части отверстия в зависимости от места расположения в помещении электропроводки сделать проход для прокладки провода. От проделанного отверстия дрелью в мягких стенах зубилом или стамеской прокладывается штроба, по которой будет идти электропровод Подрозетник также нужно подготовить.
Учитывайте не только высоту и ширину, но и глубину изделия. Чтобы в будущем у Вас была возможность сделать ремонт, оставьте еще немного места для провода. Заблаговременно посчитайте, какое количество подрозетников Вам потребуется, а также в каком порядке будет производиться монтаж. Продумайте в какие группы Вы планируете объединять электроустановочные изделия, и какой тип подрозетников Вам необходим. Подрозетник для монтажа в кап.
По своей форме они бывают: Круглые. Самый распространенный вид подрозетников благодаря тому, что для них легче всего подготовить специальное отверстие в стене. Такие коробки легко собирать в группы для нескольких механизмов электроустановочных изделий. Чаще всего используются для монтажа в них квадратных механизмов.
Подрозетники (коробки установочные)
Сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и установку блока подрозетников в стену из гипсокартона на примере. Глубина заделки определяет соответствующий габаритный размер подрозетника (25, 32, 44 миллиметров и другой). Форма бывает круглой, квадратной, прямоугольной и так далее. Классификация подрозетников для гиспокартона, выбор материала и размеры. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Узнайте, какие бывают различия между подрозетниками и где применяется каждая из разновидностей изделий.
Монтаж подрозетников
Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи сколько таких? На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая. Как установить подрозетник? Первым делом в корпусе коробки выламывается отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления скоба, хомут провода должна быть рядом с подрозетником. Отверстие очищаеется от пыли и смачиваем водой.
Как закрепить подрозетник? Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый алебастровый или цементный раствор. Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности. Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором. Обмазываем отверстие изнутри раствором.
Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке утапливании в стену подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты. Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором имеются пустоты и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета уровень, брусок к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне. Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора наплывы, бугорки удаляем шпателем.
Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм.
Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене. По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене. Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу.
Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались. Монтаж одиночного подрозетника Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром. Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины.
Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба. После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки. Монтаж двух и больше подрозетников Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.
Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий. Прочный металлический подрозетник В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.
А всё потому что здесь есть направляющие для того чтобы лапка не выпала. А если вы захотите вытащить подрозетник, то тут есть специальные насечки, которые не дают выпасть лапке назад, как у дешевой модели. Корпус тоже упругий и обладает немаловажной особенностью — тонким бортиком. Это значит что, когда вы будете устанавливаете розетку она будет максимально плотно прилегать к стенке без всяких зазоров, что не исключено в предыдущих вариантах. Какие лучше: модульные или многоместные подрозетники Если у вас предусмотрена двойная розетка, можно купить подрозетники со специально предусмотренными «прихватами». Основное их отличительное свойство, это соединяемость между собой. После соединения они образуют собой единую неподвижную конструкцию. Вот таким нехитрым движением можно получить двойной подрозетник.
Мало две, ставите третью — получился тройной. Ставите еще один — получается четырехместный. Секционный принцип позволяет ставить столько, сколько хотите. И рассмотрим на примере коробок для сплошных стен Производители предлагают достаточно вариантов: от самых простых, до более функциональных. Существуют такие готовые и достаточно популярные варианты, как: монолитный двойной подрозетник, тройной и на четыре розетки. Но это единый сплошной подрозетник. А мы посмотрим блочные, то есть те коробки, которые соединяются между собой. Потомучто поставить отдельно одноместную коробку обычно ни у кого проблем не возникает, а когда надо поставить блок розеток, выключателей — начинаются сложности.
И первая из них: это выбор по стоимости Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются? Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками. Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная.
Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом. Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо. Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально. Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель продаётся по отдельности с переходниками , которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться». В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык.
После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие. Функциональности не мешает даже то что винты есть только с двух сторон. Различные способы стыковки оправдывают такое решение. Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши раньше «Legrand» вообще были квадратные болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно. Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест чтобы лапки хорошо держались есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — так как розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.
В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» даже до сантиметра , механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету. Даже у розетки Legrand серии Valena у которой лапки подогнутые, что позволяет ей становится практически в любые коробки пространство для маневра остается минимальное. Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается. А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой.
Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы.
Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек. Также разнятся модели по особенностям конструкции: Наличие или отсутствие фиксирующих лапок в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра.
Открытые или скрытые. Одиночные и составные составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов.